pantalones vaqueros de hombre

tesis

5.4 Gradación de patrones por tamaño y altura.

En las recomendaciones de organizaciones de modelos y diseñadores de moda individuales, nunca vemos el apego de una modelo a una talla y altura determinadas. Muy a menudo, el modelo pertenece al grupo de tallas y alturas, teniendo en cuenta la influencia de la edad. El diseño y el correspondiente conjunto de patrones se desarrollan para la misma talla y altura. Puede obtener un conjunto de patrones para productos de todos los tamaños y alturas recomendados por el diseñador de moda para un modelo determinado, o todos los tamaños y alturas del diseño básico dentro de los límites del tamaño, o incluso del grupo de edad, utilizando la gradación de patrones. .

Gradación: el proceso de diseñar un conjunto de patrones para piezas de ropa. varios tamaños y alturas basadas en patrones de partes de un producto de tamaño y altura medianos. La esencia del proceso de gradación es aumentar o disminuir las dimensiones lineales de los patrones originales.

Existen varios métodos conocidos para calificar patrones:

Rayo,

Método de agrupación

Calculado proporcionalmente

Usando una computadora.

El método del rayo consiste en que desde un cierto punto de la estructura (y a veces un punto fuera de la estructura), llamado foco, se dibujan líneas rectas (rayos) a través de los puntos estructurales principales. Se traza un incremento desde el contorno de la pieza original a lo largo de estos rayos y los contornos de las piezas se dibujan utilizando nuevos puntos. tamaño requerido. Muy a menudo, el método de la viga se utiliza al clasificar patrones para partes de tocados, ya que este método es más preciso para partes cercanas a formas geométricas regulares.

Las agrupaciones crean dos conjuntos de patrones para piezas (con mayor frecuencia para tamaños medianos y extremos) y combinan patrones del mismo nombre en una o dos líneas. Después de eso, los puntos estructurales del mismo nombre se conectan mediante líneas rectas y los segmentos resultantes se dividen por el número de tamaños intermedios. De esta forma se obtienen puntos de diseño de tamaños intermedios, así como un incremento de tamaño a tamaño. Al conectar los puntos correspondientes, se obtienen contornos de patrones de tamaños intermedios. Muy a menudo, este método se utiliza para clasificar patrones de piezas de ropa de modelos complejos.

El método más utilizado es el método de gradación de cálculo proporcional.

Calculado proporcionalmente: para cada parte, según su diseño, se seleccionan la vertical y la horizontal principales. Todos los puntos estructurales de la pieza se mueven paralelos a los principales en ciertos incrementos. La magnitud del incremento está directamente relacionada con la variabilidad de las características dimensionales. Los valores de incremento se obtuvieron mediante la compilación de tablas de cálculo con la posterior verificación de los datos de cálculo mediante la construcción de dibujos de diseño y combinándolos. Las características dimensionales de las figuras típicas cambian con un aumento o disminución del tamaño y la altura en una cantidad constante (para cada característica). La variabilidad del crecimiento de aquellas características dimensionales que determinan el ancho del producto y las secciones estructurales principales es pequeña en comparación con los aumentos para un ajuste holgado. Por lo tanto, para algunos tipos de productos es posible abandonar el proceso de clasificación de patrones por altura, que requiere mucha mano de obra, lo que puede reducir significativamente la producción de patrones de las empresas. En este caso, la gradación de patrones en altura se reduce a mover la línea de la cintura y la parte inferior del producto y las mangas.

Actualmente, el uso de ordenadores con plotters facilita y simplifica el trabajo de clasificación de patrones.

La cantidad de movimiento de los puntos de diseño de un tamaño a otro y de un crecimiento a otro se presenta en la Tabla 10.

Tabla 10

Mover puntos característicos de un tamaño a otro y de una altura a otra en piezas maestras ropa de mujer

Detalles del producto y puntos de diseño.	Designación en el dibujo.	Diferencia entre tamaños adyacentes, cm	Diferencia entre alturas adyacentes, cm
		verticales	horizontalmente	verticalmente	horizontalmente
Mitad delantera del pantalón
el punto de intersección del corte lateral con la línea de costura del canesú
Mitad trasera del pantalón
el punto de intersección de la línea inferior y el corte lateral
el punto de intersección de la línea inferior y el corte escalonado
el punto de intersección de la línea de la rodilla y el corte lateral
el punto de intersección de la línea de la cavidad subglútea y el corte lateral
el punto de intersección de la línea de la cavidad subglútea y el corte escalonado
el punto de intersección de la línea de la cavidad subglútea y el corte escalonado
punto de intersección del corte lateral con la línea superior

El esquema de gradación del patrón se muestra en la figura.

La gradación de patrones por tamaño y altura se muestra en la hoja gráfica.

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La gradación por altura se basa en los intervalos entre alturas establecidos mediante medidas antropométricas de la figura humana.

Uno de los requisitos para el proceso y los métodos de gradación es la preservación caracteristicas tecnicas Modelos de ropa que recibieron durante el proceso de diseño y fabricación.

Al analizar la calidad de muestras cuyos diseños se obtienen mediante métodos de calificación, se analizan los siguientes factores:

Ajuste general del producto.

La posición de las principales líneas de construcción,

Preservación de la forma de la silueta y las proporciones previstas para el tamaño medio.

Preservación de las características del modelo.

Hay tres métodos conocidos para calificar patrones:

Rayo,

Método de agrupación

Calculado proporcionalmente.

La esencia del método de rayos es que después de transferir los contornos del patrón al papel, los rayos se dibujan desde un cierto punto de la pieza a través de todos los puntos de diseño más críticos de la pieza, en los que se trazan los valores de incremento. Los puntos resultantes se conectan secuencialmente entre sí, dibujando contornos similares de mayor o menor tamaño.

La graduación de patrones por agrupación requiere tener dos conjuntos de patrones de diferentes tamaños: mediano y grande, o mediano y pequeño. Los patrones de piezas de ambos tamaños se transfieren secuencialmente al papel, se trazan sus contornos, asegurándose de combinar las líneas básicas horizontales y lineas verticales. Los puntos de diseño del mismo nombre en los patrones combinados se conectan mediante líneas rectas y se dividen en el número de partes correspondiente al número de tamaños intermedios +1. Los puntos resultantes de cada tamaño se conectan secuencialmente entre sí de manera similar a las líneas de la estructura principal.

El método más utilizado en la industria de la confección es el método de gradación de cálculo proporcional. La esencia de este método es que los puntos de diseño de los patrones se mueven horizontal y verticalmente de acuerdo con los cambios en las características dimensionales del cuerpo humano y las posiciones de las líneas divisorias.

La construcción de dibujos de gradación se lleva a cabo en la siguiente secuencia:

En cada prenda de la talla original se determinan las líneas originales y el punto de partida de la gradación;

Se establece y designa el punto de graduación;

Desde cada punto, se trazan gradaciones del tamaño original en la dirección de las coordenadas del tamaño de gradación;

Los puntos finales de las dimensiones graduadas se encuentran como la suma de dos vectores: la diagonal de un paralelogramo, cuyos lados son incrementos de un tamaño de pieza determinado;

Conecta los puntos correspondientes de la talla resultante y obtén el contorno de la prenda.

Las líneas y puntos originales influyen en la magnitud del vector de desplazamiento de las líneas y puntos constructivos y permanecen para todos los tamaños y alturas.

Al seleccionar puntos y líneas de referencia, se deben tener en cuenta los siguientes requisitos:

Las líneas y puntos de partida deberán ser los mismos para las partes correspondientes de la indumentaria masculina, femenina y infantil;

Deben asegurar un incremento mínimo en los tramos curvos más complejos de la estructura.

Los cambios en las tallas de los patrones de las prendas de vestir están asociados con cambios en las características dimensionales de un físico típico. Por lo tanto, las reglas para determinar las tallas de las piezas de ropa durante la gradación se basan en los patrones de cambios en las características dimensionales subordinadas en función de los cambios en las características dimensionales principales.

Tener en cuenta estos patrones al clasificar las prendas por talla dimensiones lineales Las piezas cambian tanto en dirección transversal como longitudinal. Al clasificar los patrones de las piezas de ropa por altura, algunas dimensiones lineales de las piezas cambian solo en la dirección longitudinal, despreciando los incrementos transversales debido a su pequeño tamaño.

Los incrementos horizontales iniciales para la gradación de tallas son las diferencias interdimensionales a lo largo del pecho, la cintura y las caderas. La distribución de la diferencia interdimensional debe hacerse en proporción al tamaño de las piezas.

La gradación de piezas pequeñas depende de su ubicación en el producto, del tamaño de la pieza y se decide específicamente para cada modelo.

En este proyecto de graduación se califican los siguientes detalles:

1. La parte central del frente de la chaqueta.

2. parte lateral frente de la chaqueta

3. La parte central de la espalda de la chaqueta.

4. Lado de la espalda de la chaqueta.

5. Parte inferior mangas

6. parte superior mangas

7. puño

8. La parte central del frente del vestido.

9. Frente lateral del vestido.

10. La parte central de la espalda del vestido.

11. Lado trasero del vestido.

Elaboración de una tabla de medidas de plantillas de patrones y productos terminados.

Para elaborar una tabla de medidas, es necesario establecer las medidas principales y adicionales para prendas de varios cortes y divisiones, así como la desviación máxima de los valores nominales de las medidas básicas. productos terminados según documentación reglamentaria y técnica.

Para los productos para los hombros, existen nueve medidas principales proporcionales del cuerpo humano:

Longitud de espalda;

La distancia a la que se mide el ancho del respaldo;

El ancho del producto al nivel de la profundidad de la sisa;

La distancia a la que se mide el ancho del frente;

Ancho frontal o frontal;

Longitud delantera;

Longitud de la manga;

Ancho de manga;

Largo del cuello (producto con cierre en la parte superior).

Para productos de cinturón Se ofrecen 3 dimensiones:

Para la falda:

Longitud de la falda;

Ancho de la falda a lo largo de la cintura y caderas;

Para pantalones:

Longitud de la costura lateral;

Largo de la mitad del cinturón o ancho a lo largo de la cintura;

Ancho en la parte inferior.

Se pueden incluir otras medidas en la lista de medidas teniendo en cuenta las características del modelo.

Tabla 10. Medidas de plantillas de patrones y productos terminados.

	Nombre de los lugares de medición	Tamaño, cm
patrones de medición	medición de la asignación	medición del producto terminado
	Largo de la espalda: a lo largo de la mitad de la espalda desde la costura del cuello hasta la parte inferior del producto		Costura de costura del cuello - 1,0 dobladillo dobladillo - 3.0 tiempo de procesamiento - 0,5
	Ancho de espalda: entre las costuras de las mangas en el punto más estrecho a una distancia de 15 cm de la costura del cuello.		costura de costura de manga - 1.0 costura elevada - 2.0 costura media - 1.0 tiempo de procesamiento - 0,1
	Ancho del producto al nivel de la profundidad de la sisa: desde el borde del costado hasta la mitad de la espalda		costura media -1.0 costuras elevadas -4.0 torneado de cuentas - 1.0 costuras laterales-2.0 Trabajo - 0,7
	Ancho del producto a lo largo de la cintura desde el borde del costado hasta la mitad de la espalda		costura media - 1.0 costuras elevadas - 4,0 revestimiento de bordes - 1,0 costuras laterales-2.0 carga de trabajo - 0,7

61 Reglas para el diseño de dibujos de patrones. Ubicación de las serifas principales en los patrones.

Al construir dibujos de patrones, se utiliza documentación normativa y técnica, presentada en las especificaciones técnicas generales de los estándares de la industria para varios tipos de productos.

Datos iniciales para el desarrollo de dibujos básicos de patrones para las partes principales de la ropa son: un dibujo técnico del modelo de diseño del producto, métodos de procesamiento tecnológico, propiedades de los materiales con los que se planea fabricar el producto.

conjugación y superposición rebanadas conectadas. Las secciones se verifican en una secuencia determinada: primero, se verifica la conjugación de las secciones, luego se verifica la superposición de las secciones.

Superposición

Todas las partes del conjunto de patrones deben mostrar las direcciones de los hilos de la urdimbre, las líneas del centro de las partes, las líneas del pecho, cintura, caderas, muescas de control para conectar las partes/

El nombre del producto está indicado en el patrón de la espalda. En una de las partes grandes hay una lista ( especificación) con la numeración de todas las piezas incluidas en este kit. Las siguientes inscripciones están colocadas en todas las partes del conjunto de patrones:

nombre de la pieza; número de descripción técnica; número de detalles en el corte.

Asamblea muescas Se aplican patrones a las piezas perpendiculares a los cortes para conectar correctamente las piezas entre sí. Por lo general, en secciones de más de 40-50 cm, se colocan al menos dos muescas a una distancia de aproximadamente 10 cm del extremo de las secciones. Se hacen al menos cuatro muescas en la manga y la sisa. Se requieren muescas en los puntos de intersección de las líneas de costura con partes adyacentes, por ejemplo, en la tapa de la manga para la costura del hombro, en la sisa para la parte superior de la costura del codo de la manga, en el corte del collar para la línea media de la costura de la espalda y los hombros, etc.

Además, se colocan muescas para bolsillos y costuras. partes individuales y designaciones de margen para dobladillo. Si hay dos muescas una al lado de la otra (una para la pieza de acabado, la otra es necesaria), deje la muesca para la pieza de acabado.

62 Graduación de patrones. Métodos básicos de gradación.

Método de agrupación Se reduce a obtener patrones para prendas de vestir de varias tallas como resultado de la combinación de dos conjuntos de patrones (tallas medias y extremas). Después de combinar los patrones, los puntos de diseño del mismo nombre se conectan mediante líneas rectas. Estas líneas se dividen en un número de partes correspondiente al número de tamaños intermedios. La principal desventaja del método de agrupación es que es necesario construir dibujos no en uno, sino en dos tamaños. Este método se utiliza como método inicial para encontrar los valores de incremento en los puntos principales de diseño de patrones típicos para la reproducción técnica de patrones utilizados en otros métodos, así como para la reproducción de patrones para partes de prendas de vestir de modelos complejos.

Esencia método de haz Consiste en trazar líneas rectas (rayos) desde un determinado punto (foco) a través de todos los puntos constructivos. Los valores de incremento se trazan a partir del contorno de la pieza a lo largo de estos rayos. Utilizando los puntos recién encontrados, se dibujan los contornos de partes de mayor y menor tamaño.

Este método es el más sencillo, pero el menos preciso. Su precisión se ve afectada principalmente por la elección de la posición del punto de partida (enfoque). En diferentes posiciones de enfoque, la dirección de los rayos es diferente, los puntos de diseño de los patrones se desplazan y sus contornos se distorsionan. El método del haz se puede utilizar para reproducir patrones de partes individuales de tocados y corsetería, cuyos incrementos de tamaño se producen en dirección radial.

63 Método calculado proporcionalmente para clasificar patrones de piezas de ropa.

La gradación o reproducción técnica de patrones es la producción de un conjunto de patrones de todos los tamaños y alturas del peso o grupo de edad correspondiente según los patrones de partes de un producto de tamaño mediano.

Se conocen tres métodos de reproducción técnica de patrones: agrupación, radial y calculado proporcionalmente.

El método de diseño más utilizado es método de reproducción de patrones calculado proporcionalmente. La esencia de este método es que los puntos de diseño de los patrones se mueven horizontal y verticalmente, teniendo en cuenta los incrementos correspondientes de los patrones a lo largo de los ejes horizontal y vertical de acuerdo con los cambios en las características dimensionales del cuerpo humano y la posición de las líneas de división.

Los valores de incrementos a lo largo de horizontales y verticales para cada punto constructivo de los patrones se encuentran en función de una determinada posición del punto en relación con las líneas (ejes) originales (cero). Para las partes principales de las hombreras, se acepta la siguiente disposición de las líneas originales. En la espalda, la línea vertical coincide con la mitad de la espalda o una línea tangente a la línea media de la espalda, la línea horizontal con la línea del pecho (profundidad de la sisa) o la línea de la cintura. En el estante, la línea vertical es tangente a la línea de la sisa, la línea horizontal coincide con la línea del pecho (profundidad de la sisa) o la línea de la cintura.

73 Métodos para comprobar la corrección de la confección de la ropa. Piezas de acoplamiento

El dibujo de diseño del producto debe proporcionar una descripción precisa. conjugación y superposición rebanadas conectadas. Las secciones se verifican en una secuencia determinada: primero, se verifica la conjugación de las secciones, luego se verifica la superposición de las secciones.

para comprobar conjugación Las líneas a lo largo de las secciones coincidentes, la ubicación de las marcas de control y las plantillas de las partes principales están hechas de papel grueso. El corte de la plantilla corresponde a la línea de costura del producto terminado. Las plantillas de partes adyacentes se colocan en un plano, combinando secciones del mismo nombre a 3 a 8 cm de la línea que se está verificando.

La conjugación se verifica mediante secciones que son continuación una de otra. Se trata de cortes del escote delantero y trasero, un corte de la parte inferior del delantero y la espalda, cortes de sisa, etc. Las líneas de cortes coincidentes deben pasar suavemente de una parte a otra en la unión de las partes.

Los patrones de la espalda y el frente se doblan, coincidiendo con las líneas de los cortes laterales a más de 8 cm de la sisa. Al mismo tiempo, verifique la alineación de la línea de la sisa en las uniones de las piezas.

Para verificar la conjugación en el área del cuello, combine los patrones de la espalda y el frente a lo largo de la línea de las secciones de los hombros a 5 cm del cuello.

Al verificar la alineación de las líneas de los bordes, los patrones de las mitades superior e inferior de la manga se alinean a lo largo de la línea del corte frontal a 8 cm del corte superior. Los patrones de las mitades superior e inferior también se alinean a lo largo de la línea de los cortes del codo a 8 cm del corte superior y se verifica la alineación de las líneas de corte.

Superposición comprobado por secciones que estarán conectadas entre sí en el producto. Se trata de cortes laterales, cortes que conectan la parte delantera con el barril cortado, cortes de mangas, cortes en relieve, cortes laterales y escalonados de pantalones, etc.

Las secciones conectadas deben tener una configuración cercana entre sí. Con esta configuración de secciones conectadas, se asegura la capacidad de fabricación del diseño y se aumenta la estética del producto.

Objeto del trabajo: Dominar los métodos y técnicas para reproducir patrones de piezas. productos de costura y elaboración de esquemas estándar de clasificación de patrones.

1. Elaboración de dibujos de patrones de las partes principales del producto.

2. Determinación de los valores de desplazamiento de puntos de gradación.

3. Realizar reproducción técnica de patrones de piezas principales por tamaño.

4. Elaboración de patrones estándar para patrones de calificación.

5. Análisis de resultados del trabajo; formulación de conclusiones.

Preguntas para prepararse para el trabajo

1. ¿Qué se llama gradación de patrones?

2. ¿Qué métodos de calificación de patrones conoces? Nombra sus ventajas y desventajas.

3. ¿Cuál es la esencia del método de gradación de cálculo proporcional?

4. ¿Cuál es la ubicación de los ejes de propagación iniciales en las partes principales de la prenda?

Guías y herramientas: patrones de las partes principales de un producto de diseño estándar, papel (milímetro, papel de calco), accesorios de dibujo.

Literatura: .

Pautas

El trabajo se realiza mediante el método de gradación de cálculo proporcional.

El método de cálculo proporcional de patrones de clasificación en la industria de la confección se ha generalizado más y se utiliza principalmente para clasificar piezas de prendas de vestir de bases básicas y diseños estándar.

Con este método, los valores de los incrementos verticales y horizontales al mover los puntos nodales se determinan en proporción a la distancia del punto estructural correspondiente con respecto a las líneas de gradación, utilizando los valores de los incrementos iniciales establecidos a lo largo de las líneas estructurales principales. . Cuanto más lejos esté el punto constructivo de la línea de gradación, mayor será el incremento que se moverá.

Los valores de los incrementos verticales y horizontales se determinan en base a los datos sobre la variabilidad de las características dimensionales y las fórmulas de cálculo de la metodología de diseño correspondiente.

Un análisis de los valores de desplazamiento de los puntos de diseño de los patrones de piezas del producto para hombres y mujeres de todos los grupos completos mostró que es posible utilizar los mismos valores de incremento:

para los hombres, subgrupos de tamaño pequeño basados ​​en la circunferencia del pecho (92–108) de todos los grupos de grasa;

subgrupo de hombres tallas grandes por circunferencia del pecho (112-128) de todos los grupos de grasas;

mujeres del subgrupo de tamaño pequeño según la circunferencia del pecho (88-104) de todos los grupos de grasa;

mujeres del subgrupo de talla grande según la circunferencia del busto (108-120) de todos los grupos de grasa;

mujeres de un subgrupo de tallas muy grandes según la circunferencia del pecho (124-136) de todos los grupos de grasa.

Para niños gran valor tiene variabilidad relacionada con la edad, por lo que es necesario clasificar por tamaño y altura para cada grupo de edad por separado. En total, se destinan 6 para niñas y niños grupos de edad: guardería (hasta 3 años), preescolar (3 a 6 años), escuela primaria (7 a 11 años), escuela superior (12 a 15 años), adolescente (15 a 18 años) con Og III = 84 a 92 cm y adolescente (15 a 18 años) con Og III = 96 a 108 cm.

Con el método de gradación de cálculo proporcional, es necesario delinear los contornos del patrón original, designar los puntos de diseño y seleccionar las líneas de gradación originales: los ejes X e Y, perpendiculares entre sí. Como regla general, cada parte tiene sus propios ejes de gradación.

Principales puntos de gradación son idénticos a los puntos de diseño de la base base, por lo tanto su designación corresponde a la designación de los puntos de diseño de la base base en el método de diseño correspondiente

Posición típica de los ejes de gradación. Corresponde a las líneas constructivas que definen la retícula base del dibujo de diseño.

En productos de hombro con mangas montadas.:

en la espalda la línea vertical coincide con la mitad de la espalda o una línea tangente a la línea media de la espalda, la línea horizontal con la línea de la cintura o la línea del pecho;

en el estante la línea vertical corre tangencialmente a la línea de la sisa o coincide con línea media estantes, la horizontal coincide con la línea de la cintura o el pecho;

en la manga la línea vertical conecta los extremos de la línea del rollo frontal o pasa por el punto más alto de la tapa de la manga, la línea horizontal coincide con la línea del ancho de la manga debajo de la sisa.

En productos de hombro con mangas de una pieza:

en la espalda la línea vertical pasa por la parte superior del corte lateral de la espalda, la línea horizontal pasa por la línea del pecho;

en el estante la línea vertical pasa por la parte superior del corte lateral del frente, la línea horizontal pasa por la línea del pecho.

en el cuello solo cambia la longitud, por lo que la clasificación se produce solo a lo largo del eje horizontal, que se encuentra perpendicular a la línea central del cuello y corre tangencialmente a la línea donde se cose el cuello en el escote; el eje vertical de reproducción pasa a través de la muesca; que corresponde a la posición de la costura del hombro o hasta el final del cuello.

En productos de cinturón:

para falda recta las líneas verticales coinciden con la línea media del panel trasero y la línea media del panel frontal, las horizontales, con la línea de las caderas;

para pantalones las líneas verticales coinciden con la línea de “flecha” en las mitades trasera y delantera, la línea horizontal coincide con la línea de profundidad del asiento.

El movimiento de puntos que se encuentran sobre los ejes se realiza en una sola dirección a lo largo del eje correspondiente: horizontal o verticalmente. Todos los demás puntos de diseño del contorno se mueven en diagonal a lo largo de un rectángulo, cuyos lados son incrementos transversales y longitudinales para un tamaño de pieza determinado..

Generalmente secuencia de trabajo al realizar la gradación de patrones utilizando un método de cálculo proporcional se puede representar mediante el siguiente diagrama :

Delinea los contornos del patrón original;

Marcar puntos de gradación;

Seleccione las líneas de gradación originales;

Determine la cantidad de movimiento de los puntos de gradación a lo largo de los ejes seleccionados;

Deje a un lado los valores de desplazamiento de los puntos de gradación a lo largo de los ejes seleccionados;

Encuentre el valor final del movimiento de puntos estructurales y designelo;

Delinea los contornos del nuevo patrón;

Compruebe que los patrones estén construidos correctamente.

Elaboración de dibujos de patrones de las partes principales del producto.

1. Los patrones de las partes principales de un diseño típico o básico de un producto se transfieren a una hoja de papel cuadriculado, colocándolas a cierta distancia entre sí, teniendo en cuenta el aumento en el tamaño de los patrones a medida que se multiplican. . Los patrones de la espalda y el frente se colocan de modo que la línea del pecho esté alineada con la horizontal, y los patrones de las mangas se colocan de modo que la línea del ancho de la manga debajo de la sisa esté alineada con la horizontal.

2. En los contornos resultantes de los patrones, los puntos de gradación se indican con las letras del diseño básico original.

3. Para cada parte, seleccione los ejes de gradación originales y tráquelos en el dibujo.

Determinación de la magnitud de los desplazamientos de los puntos de gradación.

1. Los valores de la diferencia interdimensional en las medidas de figuras típicas involucradas en los cálculos del diseño del producto seleccionado se elaboran en forma de tabla (Tabla 8.1).

Tabla 8.1

La magnitud de la diferencia interdimensional en las medidas de figuras típicas.

2. De acuerdo con los ejes de gradación iniciales seleccionados de cada parte, los desplazamientos de los puntos de gradación se calculan utilizando las fórmulas EMKO TsOTSHL. Debe recordarse que los puntos que se encuentran en los ejes de gradación se mueven sólo a lo largo de estos ejes. Los cálculos se presentan en forma de tabla (Tabla 8.2).

Tabla 8.2

Cálculo de los valores de desplazamiento de puntos al nivelar patrones.

Designación de punto	Cálculo del movimiento a lo largo del eje X.	Cálculo del desplazamiento a lo largo del eje Y.

Realización de reproducción técnica de patrones de piezas principales por tamaño.

La graduación se realiza en dos tamaños adyacentes (un tamaño mayor y un tamaño menor que el original).

1. Los valores resultantes de movimiento de cada punto nodal de los patrones se colocan secuencialmente primero en la dirección del eje X, luego en la dirección del eje Y en la dirección de tamaño creciente, obteniendo así el punto de el nuevo patrón una talla más grande que la original. Al conectar el punto de gradación original con el nuevo punto correspondiente con una línea recta auxiliar, se obtiene la dirección de movimiento de cada punto de gradación del patrón original.

2. En la dirección opuesta, reserve los valores finales para mover los puntos de gradación para obtener patrones de menor tamaño.

3. Utilizando los puntos obtenidos, delinee los contornos de nuevos patrones para partes de productos de tamaños adyacentes.

4. Verifique la construcción correcta de patrones para piezas de ropa de tallas adyacentes utilizando medidas de control. Si las medidas obtenidas de las piezas nuevas difieren de los valores calculados en más de 0,2 cm, entonces se deben ajustar los contornos de los nuevos patrones.

Elaboración de esquemas de gradación de patrones estándar.

Elaborar esquemas de gradación de patrones correspondientes al diseño estándar del producto en una hoja A4. Para ello, en los dibujos de piezas de un diseño estándar o básico, realizados a escala 1:4, en los puntos de gradación, dibuje flechas horizontales y verticales en el sentido de aumentar el tamaño de la gradación e indique al lado de cada flecha la valor de incremento para un tamaño.

Análisis de resultados del trabajo y formulación de conclusiones. Al final del trabajo, el estudiante deberá analizar la exactitud de los esquemas de gradación resultantes e indicar el motivo de la inexactitud, si la hubiera.

Los pequeños detalles de la parte superior incluyen solapas, hojas, revestimientos, bolsillos de parche, presillas, parches, etc. Los patrones derivados incluyen dobladillos, parte superior del cuello, partes de forro, forros y patrones auxiliares.

Los principios básicos para desarrollar esquemas de clasificación para estas piezas son simplificar al máximo el proceso de clasificación, reducir su intensidad de mano de obra y reducir el número de patrones derivados incluidos en el conjunto de patrones de productos.

Al desarrollar esquemas de clasificación para piezas pequeñas y derivadas, se utilizan los siguientes supuestos:

Ancho de piezas pequeñas diferentes tamaños y el crecimiento se mantiene constante;

La longitud de las piezas pequeñas se multiplica por grupos de tamaño;

La mayoría de los patrones auxiliares se reproducen solo por tamaño.
(por ejemplo, marcar la ubicación de los dardos), algunos solo por altura
(por ejemplo, marcar la ubicación de bucles y botones).

Al desarrollar esquemas de gradación para piezas pequeñas y derivadas, se toma como inicial el esquema de gradación de la parte principal hecha de la tela superior.

Se utilizan los métodos descritos anteriormente para convertir esquemas de gradación y los valores de gradación se recalculan en relación con la posición racional seleccionada de las líneas de gradación originales. La Figura 25 muestra un ejemplo del desarrollo de un esquema de gradación de patrones para seleccionar la parte delantera de una chaqueta de mujer.

Arroz. 25 - Desarrollo de un esquema de gradación de selección:

a - esquema de gradación de estanterías;

b - selección del esquema de gradación con la posición racional de los ejes de gradación.

Para las empresas especializadas en la producción de productos de la misma gama, al desarrollar esquemas para los patrones de clasificación de piezas derivadas, se tiene en cuenta la unificación de piezas y conjuntos del producto según grupos de tamaño seleccionados. Así, en Bolshevichka MPTSHO, especializada en la producción trajes de hombre, pequeños detalles Los productos (folleto, solapa, revestimiento superior e inferior del bolsillo interior, etc.) están unificados por grupos de tallas: 88-104, 108-120, 124-136. De acuerdo con esto, el cambio en la longitud de la hoja de un grupo de tamaños a otro es de 1,0 cm, y la longitud de los paramentos bolsillos internos revestimientos - 3,0 cm Dentro de los grupos especificados, las dimensiones lineales de las piezas pequeñas no cambian.

Los patrones auxiliares (encadenado, básico) están unificados principalmente para dos grupos de tallas: 88-104, 108-136. Los patrones individuales se clasifican según los tamaños incluidos en el grupo. La Figura 26 muestra la construcción de un patrón unificado para marcar con tiza el cuello de un estante (grupo de tamaños 88-104), que se multiplica por el tamaño. De acuerdo con esto, la posición de la sección del hombro del estante de diferentes tamaños está marcada en el patrón, teniendo en cuenta las peculiaridades de la gradación del Bolshevich MPTSHO.

Arroz. 26 - Patrón para marcar con tiza el cuello del estante en grupos)" tallas 88-104.

En varios casos, cuando se utilizan piezas pequeñas estandarizadas, clasificadas por grupos de tamaño, es necesario realizar ajustes en los esquemas de gradación de las piezas principales con las que están conectadas las piezas pequeñas. Por lo tanto, el esquema de gradación para el diseño de una manga con puño cosido, que está racionalmente unificado por grupos de tallas, debe ajustarse a lo largo del corte inferior (el corte del puño cosido). En otras palabras, la sección inferior de la manga debe multiplicarse según grupos del mismo tamaño. En este caso, el esquema de gradación para la parte inferior de la manga se verá como se muestra en la Fig. 27.

Arroz. 27 - Dibujos de gradación del bajo de la manga y del puño según grupos de tallas.

Revisado en este manual Las técnicas y métodos para desarrollar esquemas de gradación representan un conjunto estándar determinado, que puede complementarse en cada caso específico. Al calificar específicos estructuras modelo A menudo surgen situaciones de emergencia debido a requisitos de producción. proceso real la gradación no se reduce a pura metodos tecnicos, pero requiere enfoque creativo para resolver el problema. En este sentido, está permitido violar: algunas reglas, si esto proporciona una forma más simple solución técnica y no provoca alteraciones en el ajuste de los productos a las cifras correspondientes ni cambios perceptibles apariencia Modelos en productos de otros tamaños. Las figuras de los apéndices A.5 y A.6 muestran esquemas de gradación para diseños de modelos específicos de ropa para mujeres, hombres y niños.