El proceso de graduación de patrones consiste en mover los puntos de diseño de los contornos de los patrones. Estos movimientos se producen simultáneamente en dirección longitudinal y transversal. Puntos de gradación constructiva los puntos de intersección de las líneas constructivas (angulares) se denominan, es decir puntos ubicados a lo largo del contorno de la pieza (muescas), así como puntos dentro del contorno (bucles, pinzas, posición de bolsillos, etc.).

Todos los puntos cambian su posición relativa a ejes de origen (líneas). Líneas fuente – Se trata de dos líneas mutuamente perpendiculares (horizontales y verticales) que permanecen constantes para todos los tamaños y con respecto a las cuales se mueven los puntos de diseño y las líneas de contorno de los patrones.

Los esquemas de gradación típicos suelen darse en los métodos industriales de diseño de prendas de vestir. Estos diagramas son dibujos de piezas que indican en ellos las magnitudes y direcciones de movimiento de los puntos estructurales durante la transición de tamaño a tamaño, de crecimiento a crecimiento y de un grupo completo a otro. Los esquemas generalmente se desarrollan utilizando métodos gráficos y analíticos de cálculo. También son la base inicial para calificar patrones usando una computadora (en CAD).

Al realizar la gradación, se deben tener en cuenta las siguientes condiciones básicas:

1. En la primera etapa de gradación, es necesario establecer la posición de los ejes iniciales y designar los puntos de diseño principales y auxiliares. La posición de las líneas originales influye en la magnitud y dirección del movimiento de los puntos de diseño.

2. Al desarrollar los valores de gradación, se tienen en cuenta los factores que influyen en su valor. En primer lugar, estos son entre tamaños, entre alturas y entre plenitud. diferencias para cada característica dimensional. Estas diferencias se llaman coeficientes de gradación. La transformación de los contornos de los patrones de las piezas de ropa durante la gradación depende de En primer lugar, de la variabilidad de las características dimensionales..

Además, al determinar la magnitud de los desplazamientos de puntos, se tienen en cuenta los principios de cálculo de los parámetros de diseño, los ejes iniciales y la preservación de la silueta, longitud y proporciones de las estructuras niveladas.

De acuerdo con la estandarización dimensional de las figuras femeninas típicas, se han identificado tres grupos de coeficientes para clasificar patrones por tamaño. Esto se debe a algunas diferencias en los tipos de cuerpo de las mujeres de tallas pequeña, mediana y tallas grandes. Según la altura y el peso, se identificó un grupo talla-peso. Como resultado, se establecieron un total de cinco grupos de coeficientes de gradación para ropa de mujer:

· en términos de tamaño (Og3+Ob) estos son los grupos 82-104, 108-124, 124-136;

· por altura (P) – un grupo;

· por integridad (Ob) – un grupo.

Posición lineas originales según diferentes métodos industriales y dependiendo del corte pueden diferir. Así, en la Metodología Unificada para el Diseño de Indumentaria de 1988 (UMKO), la posición de estas líneas permanece constante para tallas, alturas y plenitud. Al elegir las líneas iniciales con este método, una de las condiciones es garantizar un movimiento mínimo de las secciones curvas más complejas de la estructura. La Figura 15 muestra la posición de los ejes al graduar patrones de diseños básicos de prendas de vestir de hombros y cintura por talla y altura según la Metodología Unificada de Diseño de Indumentaria.

Se acepta la siguiente posición de las líneas originales:

· espalda: horizontal - línea del pecho; vertical - tangente a la línea de la sisa trasera;

· estante (frente): horizontal - línea del pecho; vertical: una línea tangente a la línea de la sisa del estante;

· manga: horizontal - línea axilar; vertical: una línea que pasa por los extremos del rollo frontal de la manga;

· parte delantera y trasera de los pantalones: horizontal – línea de cadera; verticales: líneas medias de las partes delantera y trasera;

· partes delantera y trasera de la falda: horizontal – línea de cadera; vertical - líneas del medio de las partes;

· cuello inferior: sólo vertical, pasando por la muesca correspondiente a la posición de la costura del hombro, o pasando por el final del cuello.

Figura 12.16 – Posición de las líneas de inicio al calificar patrones según la Metodología Unificada para el Diseño de Ropa

La dirección del movimiento de los puntos está determinada por el signo más o menos delante del valor del movimiento. Los movimientos se realizan tanto en la dirección de aumentar el tamaño como en disminuirlo, guiados por la posición del punto de diseño en relación con los ejes originales.

Normalmente, los valores y direcciones de gradación de puntos se dan en métodos industriales en forma de diagramas para diseños típicos de productos con manguito instalado. Para estructuras modelo iniciales de otros cortes, con otras divisiones y para estructuras modelo, primero se deben desarrollar esquemas de gradación de piezas. Se utiliza el método de cálculo proporcional o el método de agrupación.

La teoría de la gradación no está suficientemente desarrollada hasta la fecha. Sin embargo, al crear esquemas de clasificación para diseños específicos, debe guiarse por algunos requisitos generales para los patrones de clasificación. Como resultado, verificar la exactitud de la gradación implica verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos (condiciones) básicos:

· al clasificar por talla, el ancho total del producto a lo largo de la línea del pecho (en la mitad del producto) cambia en 2,0 cm (incremento interdimensional Cr 3);

· la distribución del incremento interdimensional por área (al ancho de la espalda, la sisa y el frente) se establece teniendo en cuenta la variabilidad de las características dimensionales correspondientes, en particular, Shs y Shg. Por ejemplo, el cambio interdimensional en la medida del “ancho de la espalda” es de 0,5 cm. Por lo tanto, el incremento de tamaño a lo largo del ancho de la espalda debe ser de 0,5 cm. Debe recordarse que el incremento interdimensional en el ancho del frente se ve afectado por los cambios en el volumen. glándulas mamarias(diferencia entre Cr 2 y Cr 1);

· los cambios en las características dimensionales St y Sat se distribuyen entre el ancho partes individuales en la zona de la cintura y las caderas en la misma proporción en que se distribuye el incremento de Cr 3. Las siluetas y proporciones en los modelos de ropa deben mantenerse en todas las tallas;

· los incrementos verticales para la mayoría de los puntos están dirigidos hacia arriba para tamaños más grandes y hacia abajo para los más pequeños;

· la longitud total de la espalda, el frente y las mangas a la misma altura debe permanecer sin cambios;

ángulo de apertura dardo busto en la ropa de mujer, al clasificar por talla, necesariamente cambia. El valor del incremento interdimensional del ángulo de apertura del dardo torácico (∆ α) es de aproximadamente 0,5°;

· cambiar el tamaño afecta el valor del equilibrio anteroposterior, porque El volumen de los senos aumenta. Es necesario tener en cuenta que la diferencia en los incrementos verticales de tamaño en la parte superior del corte medio de la espalda y en la parte superior del escote delantero es de 0,4 ÷ 0,5 cm para la ropa de mujer.

· los puntos que se encuentran en los ejes originales se mueven sólo en una dirección. En ejes horizontales, solo horizontalmente, en ejes verticales, verticalmente. En este sentido, las secciones de la costura del barril, las secciones frontales de las partes de la manga de dos costuras, la sección lateral de la espalda (según EMKO), es decir, las secciones cercanas a los ejes originales, no se mueven en el estante. ;

· el valor total del incremento horizontal del ancho de la manga en forma terminada Por lo general, se calcula 0,05 ÷ 0,15 cm más que el incremento en el ancho de la sisa. Esto es necesario para mantener un estándar constante de ajuste a lo largo del borde de la manga en todas las tallas;

Los pequeños detalles de la parte superior incluyen solapas, hojas, revestimientos, bolsillos de parche, presillas, parches, etc. Los patrones derivados incluyen dobladillos, parte superior del cuello, partes de forro, forros y patrones auxiliares.

Los principios básicos para desarrollar esquemas de clasificación para estas piezas son simplificar al máximo el proceso de clasificación, reducir su intensidad de mano de obra y reducir el número de patrones derivados incluidos en el conjunto de patrones de productos.

Al desarrollar esquemas de clasificación para piezas pequeñas y derivadas, se utilizan los siguientes supuestos:

Ancho piezas pequeñas los diferentes tamaños y alturas permanecen constantes;

La longitud de las piezas pequeñas se multiplica por grupos de tamaño;

La mayoría de los patrones auxiliares se reproducen solo por tamaño.
(por ejemplo, marcar la ubicación de los dardos), algunos solo según la altura
(por ejemplo, marcar la ubicación de bucles y botones).

Al desarrollar esquemas de gradación para piezas pequeñas y derivadas, se toma como inicial el esquema de gradación de la parte principal hecha de la tela superior.

Se utilizan los métodos descritos anteriormente para convertir esquemas de gradación y los valores de gradación se recalculan en relación con la posición racional seleccionada de las líneas de gradación originales. La Figura 25 muestra un ejemplo del desarrollo de un esquema de gradación de patrones para seleccionar la parte delantera de una chaqueta de mujer.

Arroz. 25 - Desarrollo de un esquema de gradación de selección:

a - esquema de gradación de estanterías;

b - selección del esquema de gradación con la posición racional de los ejes de gradación.

Para las empresas especializadas en la producción de productos de la misma gama, al desarrollar esquemas para los patrones de clasificación de piezas derivadas, se tiene en cuenta la unificación de piezas y conjuntos del producto según grupos de tamaño seleccionados. Así, en Bolshevichka MPTSHO, especializada en la producción trajes de hombre, pequeños detalles del producto (folleto, solapa, revestimientos superior e inferior del bolsillo interior, etc.) están unificados por grupos de tallas: 88-104, 108-120, 124-136. De acuerdo con esto, el cambio en la longitud de la hoja de un grupo de tamaños a otro es de 1,0 cm, y la longitud de los paramentos bolsillos internos revestimientos - 3,0 cm Dentro de los grupos especificados, las dimensiones lineales de las piezas pequeñas no cambian.

Los patrones auxiliares (encadenado, básico) están unificados principalmente para dos grupos de tallas: 88-104, 108-136. Los patrones individuales se clasifican según los tamaños incluidos en el grupo. La Figura 26 muestra la construcción de un patrón unificado para marcar con tiza el cuello de un estante (grupo de tamaños 88-104), que se multiplica por el tamaño. De acuerdo con esto, la posición de la sección del hombro del estante de diferentes tamaños está marcada en el patrón, teniendo en cuenta las peculiaridades de la gradación del Bolshevich MPTSHO.

Arroz. 26 - Patrón para marcar con tiza el cuello del estante en grupos)" tallas 88-104.

En varios casos, cuando se utilizan piezas pequeñas estandarizadas, clasificadas por grupos de tamaño, es necesario realizar ajustes en los esquemas de gradación de las piezas principales con las que están conectadas las piezas pequeñas. Por lo tanto, el esquema de gradación para el diseño de una manga con puño cosido, que está racionalmente unificado por grupos de tallas, debe ajustarse a lo largo del corte inferior (el corte del puño cosido). En otras palabras, la sección inferior de la manga debe multiplicarse según grupos del mismo tamaño. En este caso, el esquema de gradación para la parte inferior de la manga se verá como se muestra en la Fig. 27.

Arroz. 27 - Dibujos de gradación del bajo de la manga y del puño según grupos de tallas.

Revisado en este manual Las técnicas y métodos para desarrollar esquemas de gradación representan un conjunto estándar determinado, que puede complementarse en cada caso específico. Al nivelar estructuras modelo específicas, a menudo surgen situaciones de emergencia debido a requisitos de producción. proceso real la gradación no se reduce a pura metodos tecnicos, pero requiere enfoque creativo para resolver el problema. En este sentido, está permitido violar: algunas reglas, si esto proporciona una forma más simple solución técnica y no provoca alteraciones en el ajuste de los productos a las cifras correspondientes ni cambios perceptibles apariencia Modelos en productos de otros tamaños. Las figuras de los Apéndices A.5 y A.6 muestran esquemas de gradación para diseños de modelos específicos de ropa para mujeres, hombres y niños.

Gradación de patrones: diseño de contornos de patrones para piezas de ropa varios tamaños y crecimientos basados ​​en patrones para productos de tamaño mediano.

La gradación por altura se basa en los intervalos entre alturas establecidos mediante medidas antropométricas de la figura humana.

Uno de los requisitos para el proceso y los métodos de gradación es la preservación caracteristicas tecnicas Modelos de ropa que recibieron durante el proceso de diseño y fabricación.

Al analizar la calidad de muestras cuyos diseños se obtienen mediante métodos de calificación, se analizan los siguientes factores:

Ajuste general del producto.

La posición de las principales líneas de construcción,

Preservación de la forma de la silueta y las proporciones previstas para el tamaño medio.

Preservación de las características del modelo.

Hay tres métodos conocidos para calificar patrones:

Rayo,

Método de agrupación

Calculado proporcionalmente.

La esencia del método de rayos es que después de transferir los contornos del patrón al papel, los rayos se dibujan desde un cierto punto de la pieza a través de todos los puntos de diseño más críticos de la pieza, en los que se trazan los valores de incremento. Los puntos resultantes se conectan secuencialmente entre sí, dibujando contornos similares de mayor o menor tamaño.

La gradación de patrones por agrupación requiere tener dos conjuntos de patrones de diferentes tamaños: mediano y grande, o mediano y pequeño. Los patrones de piezas de ambos tamaños se transfieren secuencialmente al papel, se trazan sus contornos, asegurándose de combinar las líneas básicas horizontales y verticales. Los puntos de diseño del mismo nombre en los patrones combinados se conectan mediante líneas rectas y se dividen en el número de partes correspondiente al número de tamaños intermedios +1. Los puntos resultantes de cada tamaño se conectan secuencialmente entre sí de manera similar a las líneas de la estructura principal.

El método más utilizado en la industria de la confección es el método de gradación de cálculo proporcional. La esencia de este método es que los puntos de diseño de los patrones se mueven horizontal y verticalmente de acuerdo con los cambios en las características dimensionales del cuerpo humano y las posiciones de las líneas divisorias.

La construcción de dibujos de gradación se lleva a cabo en la siguiente secuencia:

En cada prenda de la talla original se determinan las líneas originales y el punto de partida de la gradación;

Se establece y designa el punto de graduación;

Desde cada punto, se trazan gradaciones del tamaño original en la dirección de las coordenadas del tamaño de gradación;

Los puntos finales de las dimensiones graduadas se encuentran como la suma de dos vectores: la diagonal de un paralelogramo, cuyos lados son incrementos de un tamaño de pieza determinado;

Conecta los puntos correspondientes de la talla resultante y obtén el contorno de la prenda.

Las líneas y puntos originales influyen en la magnitud del vector de desplazamiento de las líneas y puntos constructivos y permanecen para todos los tamaños y alturas.

Al seleccionar puntos y líneas de referencia, se deben tener en cuenta los siguientes requisitos:

Las líneas y puntos de partida deberán ser los mismos para las partes correspondientes de la indumentaria masculina, femenina y infantil;

Deben asegurar un incremento mínimo en los tramos curvos más complejos de la estructura.

Los cambios en las tallas de los patrones de las prendas de vestir están asociados con cambios en las características dimensionales de un tipo de cuerpo típico. Por lo tanto, las reglas para determinar las tallas de las piezas de ropa durante la gradación se basan en los patrones de cambios en las características dimensionales subordinadas en función de los cambios en las características dimensionales principales.

Teniendo en cuenta estos patrones, al clasificar las piezas de ropa por talla, las dimensiones lineales de las piezas cambian tanto en dirección transversal como longitudinal. Al clasificar los patrones de las piezas de ropa por altura, algunas dimensiones lineales de las piezas cambian solo en la dirección longitudinal, despreciando los incrementos transversales debido a su pequeño tamaño.

Los incrementos horizontales iniciales para la gradación de tallas son las diferencias interdimensionales a lo largo del pecho, la cintura y las caderas. La distribución de la diferencia interdimensional debe hacerse en proporción al tamaño de las piezas.

La gradación de piezas pequeñas depende de su ubicación en el producto, del tamaño de la pieza y se decide específicamente para cada modelo.

En este proyecto de graduación se califican los siguientes detalles:

1. La parte central del frente de la chaqueta.

2. parte lateral frente de la chaqueta

3. La parte central de la espalda de la chaqueta.

4. Lado de la espalda de la chaqueta.

5. Parte inferior de la manga

6. Parte superior de la manga.

7. puño

8. La parte central del frente del vestido.

9. Frente lateral del vestido.

10. La parte central de la espalda del vestido.

11. Lado trasero del vestido.

Elaboración de una tabla de medidas de plantillas de patrones y productos terminados.

Para elaborar una tabla de medidas, es necesario establecer las medidas principales y adicionales para prendas de diversos cortes y divisiones, así como la desviación máxima de los valores nominales de medidas básicas de los productos terminados de acuerdo con la documentación normativa y técnica. .

Para los productos para los hombros, existen nueve medidas principales proporcionales del cuerpo humano:

Longitud de espalda;

La distancia a la que se mide el ancho del respaldo;

El ancho del producto al nivel de la profundidad de la sisa;

La distancia a la que se mide el ancho del frente;

Ancho frontal o frontal;

Longitud delantera;

Longitud de la manga;

Ancho de manga;

Largo del cuello (producto con cierre en la parte superior).

Para productos de cinturón Se ofrecen 3 dimensiones:

Para la falda:

Longitud de la falda;

Ancho de la falda a lo largo de la cintura y caderas;

Para pantalones:

Longitud de la costura lateral;

Largo de la mitad del cinturón o ancho a lo largo de la cintura;

Ancho en la parte inferior.

Se pueden incluir otras medidas en la lista de medidas teniendo en cuenta las características del modelo.

Tabla 10. Medidas de plantillas de patrones y productos terminados.

	Nombre de los lugares de medición	Tamaño, cm
patrones de medición	medición de la asignación	medición del producto terminado
	Largo de la espalda: a lo largo de la mitad de la espalda desde la costura del cuello hasta la parte inferior del producto		Costura de costura del cuello - 1,0 dobladillo dobladillo - 3.0 tiempo de procesamiento - 0,5
	Ancho de espalda: entre las costuras de las mangas en el punto más estrecho a una distancia de 15 cm de la costura del cuello.		costura de costura de manga - 1.0 costura elevada - 2.0 costura media - 1.0 tiempo de procesamiento - 0,1
	Ancho del producto al nivel de la profundidad de la sisa: desde el borde del costado hasta la mitad de la espalda		costura media -1.0 costuras elevadas -4.0 torneado de cuentas - 1.0 costuras laterales-2.0 Trabajo - 0,7
	Ancho del producto a lo largo de la cintura desde el borde del costado hasta la mitad de la espalda		costura media - 1.0 costuras elevadas - 4,0 revestimiento de bordes - 1,0 costuras laterales-2.0 carga de trabajo - 0,7

pantalones vaqueros de hombre

tesis

5.4 Gradación de patrones por tamaño y altura.

En las recomendaciones de organizaciones de modelos y diseñadores de moda individuales, nunca vemos el apego de una modelo a una talla y altura determinadas. Muy a menudo, el modelo pertenece al grupo de tallas y alturas, teniendo en cuenta la influencia de la edad. El diseño y el correspondiente conjunto de patrones se desarrollan para la misma talla y altura. Reciba un conjunto de patrones para productos de todos los tamaños y alturas recomendados por el diseñador de moda para un modelo determinado o todos los tamaños y alturas del diseño básico dentro de los límites de integridad, o incluso grupo de edad, es posible utilizar la gradación de patrones.

La gradación es el proceso de diseñar un conjunto de patrones para piezas de ropa de varios tamaños y alturas basándose en patrones para partes de un producto de tamaño y altura promedio. La esencia del proceso de gradación es aumentar o disminuir. dimensiones lineales patrones originales.

Existen varios métodos conocidos para calificar patrones:

Rayo,

Método de agrupación

Calculado proporcionalmente

Usando una computadora.

El método del rayo consiste en que desde un cierto punto de la estructura (y a veces un punto fuera de la estructura), llamado foco, se dibujan líneas rectas (rayos) a través de los puntos estructurales principales. Se traza un incremento desde el contorno de la pieza original a lo largo de estos rayos y los contornos de las piezas se dibujan utilizando nuevos puntos. tamaño requerido. Muy a menudo, el método de la viga se utiliza al clasificar patrones para partes de tocados, ya que este método es más preciso para partes cercanas a formas geométricas regulares.

Las agrupaciones crean dos conjuntos de patrones para piezas (con mayor frecuencia para tamaños medianos y extremos) y combinan patrones del mismo nombre en una o dos líneas. Después de eso, los puntos estructurales del mismo nombre se conectan mediante líneas rectas y los segmentos resultantes se dividen por el número de tamaños intermedios. De esta forma se obtienen puntos de diseño de tamaños intermedios, así como un incremento de tamaño a tamaño. Al conectar los puntos correspondientes, se obtienen contornos de patrones de tamaños intermedios. Muy a menudo, este método se utiliza para clasificar patrones de piezas de ropa de modelos complejos.

El método más utilizado es el método de gradación de cálculo proporcional.

Calculado proporcionalmente: para cada parte, según su diseño, se seleccionan la vertical y la horizontal principales. Todos los puntos estructurales de la pieza se mueven paralelos a los principales en ciertos incrementos. La magnitud del incremento está directamente relacionada con la variabilidad de las características dimensionales. Los valores de incremento se obtuvieron mediante la compilación de tablas de cálculo con la posterior verificación de los datos de cálculo mediante la construcción de dibujos de diseño y combinándolos. Las características dimensionales de las figuras típicas cambian con un aumento o disminución del tamaño y la altura en una cantidad constante (para cada característica). La variabilidad del crecimiento de aquellas características dimensionales que determinan el ancho del producto y las secciones estructurales principales es pequeña en comparación con los aumentos para un ajuste holgado. Por lo tanto, para algunos tipos de productos es posible abandonar el proceso intensivo de mano de obra de clasificación de patrones por altura, lo que puede reducir significativamente la economía de patrones de las empresas. En este caso, la gradación de patrones en altura se reduce a mover la línea de la cintura y la parte inferior del producto y las mangas.

Actualmente, el uso de ordenadores con plotters facilita y simplifica el trabajo de clasificación de patrones.

La cantidad de movimiento de los puntos de diseño de un tamaño a otro y de un crecimiento a otro se presenta en la Tabla 10.

Tabla 10

Mover puntos de diseño de talla a talla y de altura a altura en los principales detalles de la ropa femenina

Detalles del producto y puntos de diseño.	Designación en el dibujo.	Diferencia entre tamaños adyacentes, cm	Diferencia entre alturas adyacentes, cm
		verticales	horizontalmente	verticalmente	horizontalmente
Mitad delantera del pantalón
el punto de intersección del corte lateral con la línea de costura del canesú
Mitad trasera del pantalón
el punto de intersección de la línea inferior y el corte lateral
el punto de intersección de la línea inferior y el corte escalonado
el punto de intersección de la línea de la rodilla y el corte lateral
el punto de intersección de la línea de la cavidad subglútea y el corte lateral
el punto de intersección de la línea de la cavidad subglútea y el corte escalonado
el punto de intersección de la línea de la cavidad subglútea y el corte escalonado
punto de intersección del corte lateral con la línea superior

El esquema de gradación del patrón se muestra en la figura.

La gradación de patrones por tamaño y altura se muestra en la hoja gráfica.

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Dependiendo del número de conjuntos de patrones, los diseños se pueden dividir en conjuntos individuales y combinaciones. Los diseños de un solo conjunto provienen de un conjunto de patrones, cuando se colocan sobre el material en una extensión...

El diseño principal de los patrones del modelo, llamado original, se desarrolla para un solo tamaño mediano y altura en el grupo de edad completo para el que se recomienda el modelo. Los patrones para piezas de otros tamaños y alturas se obtienen reduciendo o aumentando proporcionalmente las dimensiones lineales de los patrones de tamaño y altura promedio. El cambio de tamaño y forma de los patrones se realiza de acuerdo con ciertas reglas técnicas, llamadas reproducción técnica(o producción en masa) patrones.
La reproducción técnica de patrones se realiza según tamaño y altura.
La transición de tamaño a tamaño se realiza utilizando incrementos interdimensionales, que proporciona secciones de patrones para partes del original de tamaño y altura medianos.
La reproducción técnica de patrones en altura se realiza mediante incrementos entre alturas, que se suman a las secciones de los patrones de piezas de cada tamaño.
Con los valores de incremento encontrados correctamente, los contornos de los patrones de todos los tamaños y alturas no deben distorsionarse en comparación con el original.

Patrones de variabilidad de características dimensionales antropométricas como base para la reproducción técnica de patrones.

Los cambios en el tamaño de las prendas de vestir están asociados con cambios en el tamaño de las figuras de una constitución típica. Por lo tanto, las reglas para determinar las tallas de prendas de vestir de varios tamaños y alturas deben basarse en los patrones de cambios en las características dimensionales subordinadas del cuerpo cuando se cambian las características dimensionales principales de la circunferencia del pecho y la altura, según las cuales se numera la ropa.
De los patrones discutidos al principio se deduce que existe una conexión más estrecha entre las características dimensionales de una dirección: transversal - con la circunferencia del pecho, longitudinal - con la altura.
Sin embargo, debido a la dependencia lineal de las características dimensionales subordinadas de ambas principales, cuando cambia la circunferencia del pecho (con la misma altura), no solo se producen cambios en las características dimensionales transversales, sino también en las longitudinales. Y viceversa, con un cambio de altura (con la misma circunferencia del pecho), no solo cambian las características dimensionales longitudinales, sino también, en cierta medida, las transversales.
Con base en estas leyes, al multiplicar patrones de piezas de ropa por talla (a la misma altura), los cambios en las dimensiones lineales de las piezas se realizan no solo en la dirección transversal, sino también en la dirección longitudinal. Como resultado de esto, los puntos de diseño de las piezas se mueven en el dibujo en diagonal de un rectángulo, cuyos lados son los incrementos transversales y longitudinales de un tamaño de pieza determinado.
Al multiplicar patrones para piezas de ropa por altura (con la misma circunferencia del pecho), los cambios en las dimensiones lineales de las piezas se realizan solo en la dirección longitudinal, despreciando los incrementos de tamaño transversales debido a su tamaño relativamente pequeño.
La teoría de la reproducción de patrones aún está muy poco desarrollada, por lo que en la práctica se suelen utilizar diferentes de manera práctica Reproducción técnica de patrones.

Métodos de reproducción técnica de patrones.

Se conocen tres métodos de reproducción técnica de patrones: agrupación, radial y calculado proporcionalmente. Un análisis detallado de ellos se da en.
Método de agrupación se reduce a obtener patrones para prendas de vestir de varios tamaños como resultado de combinar dos conjuntos de patrones (medio y adyacente o medio y exterior).
Después de combinar los patrones, los puntos de diseño del mismo nombre se conectan mediante líneas rectas. Las líneas rectas se dividen en el número de partes correspondientes al número de tamaños intermedios (Fig. V-45, a) y se determina la magnitud de los incrementos de un tamaño a otro. Al conectar puntos en líneas rectas, se obtienen contornos de patrones de tamaños intermedios.
La principal desventaja del método de agrupación es que es necesario crear dibujos no para uno, sino para dos tamaños. El método de agrupación se utiliza para determinar los valores de incremento al multiplicar patrones por otros métodos.
método de haz rara vez se utiliza hoy en día.
La esencia del método de los rayos es que se dibujan líneas rectas (rayos) desde un determinado punto (foco) a través de todos los puntos estructurales de la pieza. Los valores de incremento se trazan a partir del contorno de la pieza a lo largo de estos rayos (Fig. V-45, b).
Utilizando los puntos recién encontrados, se dibujan los contornos de piezas grandes y grandes. tamaños más pequeños.
Este método es el más sencillo, pero el menos preciso. Su precisión se ve afectada, en primer lugar, por la elección de la posición del punto de partida (enfoque). En diferentes posiciones de enfoque, la dirección de los rayos es diferente, los puntos de diseño de los patrones se desplazan y sus contornos se distorsionan.
El método del haz se puede utilizar para reproducir patrones de partes individuales de tocados y corsetería, cuyos incrementos de tamaño ocurren en la dirección radial (Fig. V-46).
Método de cálculo proporcional se ha vuelto más común en el diseño de ropa tanto en nuestro país como en el extranjero.
La esencia del método de cálculo proporcional es que los desplazamientos de los puntos de diseño de los patrones se realizan horizontal y verticalmente, teniendo en cuenta los incrementos correspondientes de los patrones a lo largo de los ejes horizontal y vertical (Fig. V-45, c).

Los valores de incremento a lo largo de verticales y horizontales para cada punto constructivo de los patrones se encuentran en función de una determinada posición del punto con respecto a las líneas originales (ejes). Para las partes principales de los productos de hombro (chaqueta, cárdigan, abrigo, vestido, etc.), se recomienda la siguiente disposición de las líneas iniciales (Fig. V-47).
en la espalda la línea vertical debe coincidir con la mitad de la espalda o una línea tangente a la parte superior línea media respaldos La línea horizontal es la línea del pecho (profundidad de la sisa).
en el estante la línea vertical debe ser tangente a la línea de la sisa. La línea horizontal es la línea del pecho (profundidad de la sisa).
en la manga una línea vertical conecta los extremos del rollo frontal. Línea horizontal: la línea de la profundidad del borde, correspondiente a la línea de la profundidad de la sisa del respaldo y el estante del producto.
en el cuello solo cambia la longitud, por lo que se selecciona una línea inicial: vertical, pasando por la muesca correspondiente a la posición de la costura del hombro.

Reproducción de patrones por tamaño.


El incremento horizontal inicial para multiplicar patrones por talla es el incremento del ancho del producto terminado a lo largo de la línea del pecho. Se determina en función de la diferencia interdimensional entre números de prendas adyacentes (2 cm).
La distribución de la diferencia interdimensional entre el ancho de las secciones principales de la ropa (espalda, sisa y frente) se realiza en proporción al ancho de estas áreas para productos estándar y la variabilidad de las características dimensionales Ш y Ш„ que determine el ancho de la parte trasera y delantera (Tabla V-8).
Los incrementos horizontales en los puntos de diseño de las líneas de los brotes, el escote, las secciones de los hombros, la cintura y las caderas se determinan en función de la variabilidad de las características dimensionales correspondientes del cuerpo. Los incrementos totales en la circunferencia de la cintura y las caderas se distribuyen entre la espalda, la sisa y el frente en la misma proporción que a lo largo de la línea del pecho.
Los valores de los incrementos verticales se encuentran en base a datos sobre la variabilidad de las proporciones de la figura y la distancia de los puntos de diseño desde la horizontal original. Así, los puntos de la mitad del brote trasero y la parte superior del escote delantero tienen incrementos verticales en la ropa de hombre, respectivamente: 0,45 - 0,5 cm y 0,6 - 0,65 cm, y en la ropa de mujer 0,6 - 0,7 cm y 0,9 - 1,0 cm*. Al mismo tiempo, el incremento vertical hasta el punto de la parte superior de los cortes laterales, que se encuentra cerca de la línea horizontal original, es de 0 a 0,3 cm.

Longitud total de la pieza en diferentes tamaños(con crecimiento constante) permanece constante. Mantenga una longitud constante en los puntos superior e inferior de las piezas: en la parte posterior, en los puntos medio del brote y en la parte inferior, en el estante, en los puntos del borde de la solapa (la parte superior de la mitad). línea de deslizamiento) y la parte inferior a lo largo del costado, en la manga: en los puntos de la parte superior del dobladillo y la parte inferior, reserve los mismos incrementos verticales en magnitud y dirección.
El movimiento de puntos sobre líneas aceptadas como iniciales se realiza en una sola dirección: a líneas horizontales- horizontalmente, en lineas verticales- verticalmente. Todos los demás puntos de diseño que se encuentran en las líneas de contorno de los patrones se mueven tanto vertical como horizontalmente.
Los incrementos verticales para todos los puntos de diseño, independientemente de su ubicación con respecto a la horizontal original, se dirigen hacia arriba para tamaños más grandes y hacia abajo para los más pequeños. La dirección de los incrementos horizontales (izquierda o derecha) depende del tamaño y la ubicación de la línea de contorno de la pieza en relación con la vertical original.

En la figura. V-48-51 (a) muestra los esquemas de reproducción de las tallas de los patrones principales de las piezas de la chaqueta, realizados de acuerdo con las recomendaciones de LDM [ЗЗ].
La reproducción de patrones para la espalda (Fig. V-48, a) y el frente (Fig. V-49, a) generalmente se realiza en dibujos separados para las mitades superior e inferior de la manga, a menudo en un solo dibujo (; Figura V-50, a). En este caso, las líneas del rollo frontal y la parte inferior de las mitades superior e inferior deben coincidir. Al multiplicar patrones para las partes de las mangas, las líneas de las secciones delanteras no se modifican y el ancho de la manga se cambia moviendo las secciones de los codos.
El tamaño del incremento en el ancho de la manga según todos los métodos se toma aproximadamente igual al incremento en el ancho de la sisa. La experiencia de la empresa Bolshevichka muestra que para mantener un porcentaje constante de ajuste de la tela a lo largo del borde en todos los tamaños, al coser una manga en una sisa, es necesario tomar este incremento 0,1 cm más que para una sisa.

La altura de la gorra de la manga cambia de acuerdo con el cambio en la profundidad de la sisa del producto.
La reproducción de patrones para el cuello inferior y superior se realiza de la misma forma. El ancho del cuello se mantiene constante para todas las tallas. El tamaño del incremento en la longitud del cuello se establece de acuerdo con el cambio en la longitud del brote de la espalda y el cuello del frente (esto corresponde al incremento interdimensional en la mitad de la circunferencia del cuello igual a 0,5 cm).
Al multiplicar el patrón de selección, solo la longitud de la parte superior cambia de acuerdo con el cambio en la longitud del cuello del estante.
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* Al mismo tiempo, el saldo de productos para hombres varía de una talla a otra en un promedio de 0,15 cm, y el de los productos para mujeres, en 0,3 cm.

Reproducción de patrones por altura.

El incremento vertical inicial para multiplicar patrones por altura es el incremento de la longitud del producto terminado, determinado sobre la base de la diferencia entre alturas adyacentes del producto.
Para simplificar reproducción de acuerdo con las alturas de los patrones delanteros y traseros, los cambios en las dimensiones longitudinales de los patrones se tienen en cuenta solo en áreas de las partes ubicadas debajo de la línea horizontal original: la línea del pecho, dejando parte superior Los detalles se mantienen sin cambios en todas las alturas.
EN Casa de Leningrado Los modelos establecieron que esta es una de las razones del desequilibrio del producto y desarrollaron sus propias reglas para reproducir patrones en altura, teniendo en cuenta los cambios no solo en la parte inferior, sino también en la superior de estas partes. La base para esto fueron los datos publicados de mediciones antropológicas de las figuras. Las medidas de la altura de la sisa, que determinan la posición de las líneas estructurales superiores con respecto a la base de la sisa, varían no solo en tamaño, sino también en la misma medida en altura. Además, con un aumento de altura en la misma talla, la altura de la base de la sisa en la espalda aumenta en mayor medida que en la parte delantera, y con un aumento de talla en la misma altura, la altura de la base de la sisa en la parte delantera aumenta en mayor medida. De acuerdo con el cambio en la profundidad de la sisa de la parte trasera y delantera, se dan incrementos en la altura de la tapa de la manga.
El collar no se propaga por la altura.
En la figura. V-48 - 51 (b) muestra dibujos de reproducción basados ​​en las alturas de las partes principales de la chaqueta, realizados según recomendación de LDM.
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Al multiplicar patrones para partes de productos de modelos complicados, los incrementos generales en los tamaños de respaldos, estantes, mangas y cuellos siguen siendo los mismos que en productos estándar, pero se distribuyen entre en partes separadas partes por cálculo proporcional.
La reproducción técnica de patrones diseñados a partir de muestras modelo se realiza mediante métodos industriales. Al mismo tiempo, en determinadas zonas de piezas del diseño mejorado (bordes no cortantes, mangas de una sola pieza y cuello, partes principales de pantalones sin costuras laterales), la búsqueda de líneas de construcción se realiza teniendo en cuenta las características del nuevo diseño, manteniendo los incrementos aplicados entre tallas (Fig. V-52, 53).

Técnica de reproducción de patrones.


La construcción gráfica de incrementos en cada punto al multiplicar patrones es un trabajo intensivo en mano de obra que requiere altos costos tiempo y atención intensa. Para últimos años Aquí y en el extranjero han aparecido varios métodos que simplifican la técnica de reproducción de patrones.
La esencia de estos métodos se reduce a lo siguiente. Los incrementos preconstruidos se transfieren a papel de calco transparente o plexiglás para que queden todos colocados de forma compacta en la línea recta o radios del disco (Fig. V-54). Cada radio de disco se utiliza para multiplicar un punto de diseño de la pieza. El radio sirve como eje que coincide con la dirección vertical en el punto de diseño correspondiente en el dibujo del patrón. En el ángulo correspondiente con respecto al eje se dibujan líneas rectas sobre las que se encuentran puntos constructivos de todos los tamaños. Se hacen agujeros en las ubicaciones de los puntos.
En literatura También se describen los dispositivos de grado y variador más simples, que permiten mecanizar el proceso de reproducción de patrones. Se fija un patrón de tamaño mediano en las palancas del dispositivo y se mueve manualmente en las direcciones horizontal y vertical requeridas y se delinean los contornos del nuevo patrón. A continuación, los contornos de los patrones se recortan a mano.
El dispositivo multigrado combina la reproducción y el corte de patrones, por lo que no es necesario delinear los contornos de los patrones.

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