Se han escrito una gran cantidad de artículos sobre los principios de elección de baterías para automóviles y, sin duda, cada uno de ellos merece atención. Sin embargo, la mayoría de estos materiales se basan en criterios tradicionales, generalmente aceptados y habituales para evaluar la situación. Es decir, lo que más se practica es la potencia de la corriente de arranque, etc. Pero hay un aspecto más: el tamaño del motor. Sabiéndolo, podrás elegir con la misma facilidad una batería para tu coche.

De hecho, la capacidad de la batería es característica principal, afectando la duración del “ciclo de vida” de la batería sin recargar, el número de arranques del motor, etc. Pero esto no significa en absoluto que cuanto mayor sea la capacidad, mejor. existe relación óptima este parámetro con el volumen del motor. Vale la pena seguir hablando de esto, sobre todo porque ya se están haciendo sentir los primeros fríos y ya no queda mucho antes del invierno, con sus días helados y su problemático arranque del motor. ¡Enfrentémoslo completamente armados dominando algunas fórmulas simples!

¿Cómo funciona la fórmula?

Para comprender el principio de selección de la batería, vale la pena repetir varios puntos importantes. En primer lugar, es necesario responder a la pregunta: ¿qué es el motor de un automóvil y cómo funciona? El motor de combustión interna consta de un grupo de pistones, un mecanismo de manivela y toda una serie otros detalles. Entonces, para ejecutarlo, necesitas energía eléctrica a través del volante, se convierte en movimiento alternativo del cigüeñal, que a su vez mueve los pistones. Cuanto mayor sea la cilindrada del motor, mayor será el peso de estas piezas y más tarea dificil se encuentra frente a la batería. Por supuesto, un motor más grande requerirá una batería de mayor capacidad.

Puede seleccionar una batería según este principio utilizando la siguiente tabla:

Cilindrada del motor, m³	Capacidad de la batería, Ah
Motores de gasolina con carburador
Motores de gasolina con inyección de combustible.
	90 o más
Motores diésel
	190 o más

Probablemente hayas notado que se recomiendan diferentes capacidades de batería para motores diésel y de gasolina del mismo tamaño. Esto se debe a diferencias en los principios de funcionamiento de los motores. El hecho es que el combustible en un motor diesel se enciende por compresión y no por chispa. En consecuencia, se necesita entre un 8 y un 12 % más de energía para arrancar un motor de combustión interna de este tipo.

En conclusión, diremos sólo que está mal hacer el tamaño del motor o cualquier otro parámetro sin hacer referencia a otras características. Por lo tanto, utilice este método como método de prueba para asegurarse de que es recomendable comprar una batería en particular.

La batería de un coche es un producto de temporada, aunque se utiliza todo el año. Cuando los pájaros cantan afuera y el aceite caliente salpica dentro del motor, no es difícil hacer girar el cigüeñal; incluso una batería medio agotada puede hacerlo. Pero en el frío no es fácil para el motor de arranque y se esfuerza por convertirse en una resistencia puramente activa, consumiendo una corriente muy grande. Como resultado, la batería tiende a fallar y el propietario tendrá que ir a la tienda.

Cómo elegir una batería

Si no desea ponerse en contacto con el servicio o la ayuda del vendedor, el algoritmo de selección debe ser el siguiente.

Debe llevar una batería que esté garantizada para encajar en el nicho que se le ha asignado, ya sea el compartimento del motor, el maletero o cualquier otra cosa. De acuerdo: ¡es una estupidez fallar por un par de centímetros! Al mismo tiempo, determinamos la polaridad: miramos la batería vieja y averiguamos qué hay a la derecha y qué hay a la izquierda. No hace falta decir que si el coche no es europeo, los propios terminales pueden diferir de los más habituales, tanto en forma como en ubicación.

Después de eso, elige una marca. Aquí definitivamente te recomendamos que te guíes por la lista de nuestros ganadores. últimos años y nunca “picotear” a los recién llegados o a los forasteros. Aunque sus etiquetas sean las más bonitas. Estos son algunos de los nombres que normalmente no nos decepcionan: Tyumen (baterías de Tyumen), Varta, Medalist, a-mega, Mutlu, Topla, “Aktech”, “Beast”.

Cada año realizamos pruebas comparativas de varias baterías de automóviles. Se pueden ver los últimos resultados, en los que comparamos 10 baterías. Los interesados ​​también pueden familiarizarse con las pruebas de años anteriores: , , , etc.

La marca de la batería suele determinar su precio. El coste aproximado de las baterías de automóviles europeos con dimensiones 242x175x190 mm en 2014 osciló entre 3.000 y 4.800 rublos. para una batería normal y de 6300 a 7750 rublos. - para la Asamblea General Anual. La corriente y la capacidad declaradas se obtendrán por sí mismas, según las dimensiones.

Importante: si tenías instalada una batería AGM, entonces solo debes cambiarla por una batería AGM, y no por una “normal”. El reemplazo inverso es bastante aceptable, pero no económicamente viable.

Ahora cargamos la batería, ¡incluso la que acabamos de comprar! Nuestra experiencia lo demuestra: en las tiendas, bajo la apariencia de una batería nueva, te venden felizmente una batería “casi nueva”, de la que apenas han conseguido limpiar el polvo. Lo cargamos, lo conectamos en lugar de la batería vieja y ¡la llave está lista para funcionar!

Para aquellos interesados ​​en detalles técnicos.

¿Es útil “calentar” la batería encendiendo los faros antes de arrancar el motor cuando hace frío?

¿Por qué necesitas un indicador de mirilla?

Este indicador le permite estimar aproximadamente la densidad y el nivel de electrolito para saber si es necesario recargar la batería de su automóvil. En general, se trata de un juguete, ya que el ojo está solo en uno de cada seis frascos. Sin embargo, muchos fabricantes serios en algún momento se vieron obligados a introducirlo en el diseño, ya que los consumidores percibieron la ausencia de una mirilla como una desventaja.

¿Es posible evaluar el estado de la batería de un automóvil mediante el voltaje en los terminales?

Es aproximadamente posible. En temperatura ambiente una batería completamente cargada, desconectada de las cargas, debe producir al menos 12,6-12,7 V.

¿Qué se esconde detrás del término “batería de calcio”?

Nada especial: se trata de una estrategia publicitaria habitual. Sí, los iconos “Ca” (o incluso “Ca - Ca”) en las baterías de los automóviles están cada vez más presentes hoy en día, pero eso no los hace más fáciles. Pero el calcio es un metal mucho menos pesado que el plomo. El punto es que estamos hablando de sobre adiciones de calcio muy pequeñas (fracciones o unidades de porcentaje) a la aleación a partir de la cual se fabrican las placas de la batería. Si se agrega a los electrodos positivo y negativo, se obtiene el mismo "Ca - Ca". En igualdad de condiciones, estas baterías de automóvil son más difíciles de hervir, lo cual es importante para las baterías que no requieren mantenimiento. Estas baterías se autodescargan menos durante el almacenamiento. Por lo tanto, hoy en día casi nunca se encuentran a la venta baterías "ordinarias" con aditivos de antimonio anteriormente tradicionales (generalmente se indican por la presencia de enchufes). Tenga en cuenta que no todo en ellos es tan malo: ¡por ejemplo, soportan mucho mejor las descargas profundas!

¿Por qué las baterías de los automóviles producen la corriente declarada durante tan poco tiempo cuando se prueban?

De hecho, si la capacidad es de 60 Ah, entonces la aritmética dicta: ¡se debe suministrar una corriente de 600 A durante aproximadamente 0,1 hora o 6 minutos! Pero la cuenta real es de sólo decenas de segundos... ¡El caso es que la capacidad de la batería depende de la corriente! Y con la corriente especificada, la capacidad de la batería ya no es de 60 Ah, sino mucho menos: ¡aproximadamente 20-25! La inscripción 60 Ah sólo significa que durante 20 horas a una temperatura de 25ºC puedes descargar tu batería con una corriente igual a 60/20 = 3A - y nada más. En este caso, al final de la descarga, el voltaje en los terminales de la batería no debe caer por debajo de 10,5 V.

¿Por qué elegir una batería con una corriente declarada de, digamos, 600 A, si la necesidad real es la mitad?

La corriente declarada también es un indicador indirecto de la calidad de la batería del automóvil: ¡cuanto mayor es, menor es su resistencia interna! Además, si tomamos el caso extremo, cuando, Dios no lo quiera, el aceite se ha espesado tanto que el motor de arranque apenas puede mover el cigüeñal, entonces aquí es donde puede ser necesaria la máxima corriente posible.

¿Es cierto que si instalas en tu coche una batería de coche de mayor capacidad que la estándar, no se cargará lo suficiente y el motor de arranque puede fallar?

No, eso no es cierto. ¿Qué impedirá que la batería se cargue por completo? Es apropiado hacer una analogía: si sacó un vaso de agua de un balde o de un barril enorme, para restaurar el nivel original de líquido deberá agregar el mismo vaso del grifo, tanto en el balde como en en el cañón. En cuanto a la avería esperada del motor de arranque, su consumo actual no cambiará, incluso si la capacidad de la batería aumenta en cien o mil. La ley de Ohm no depende de los amperios hora.

Hablar de averías futuras sólo es apropiado para los amantes de los deportes extremos que están acostumbrados a salir del pantano con el motor de arranque. Al mismo tiempo, este último, por supuesto, se calienta mucho y, por lo tanto, una batería pequeña, que se agota más rápido que una grande, puede salvarla de un sobrecalentamiento fatal agotándose primero... Pero este es un caso hipotético.

Notemos inmediatamente un matiz interesante. EN tiempos soviéticos¡En varios camiones del ejército estaba estrictamente prohibido instalar una batería de automóvil de mayor capacidad! Pero la razón era precisamente que cuando el motor no quería arrancar, los conductores solían accionar el motor de arranque hasta descargar la batería por completo. Los motores de arranque se sobrecalentaban mucho y fallaban a menudo. Y cuanto mayor era la capacidad de la batería, más tiempo era posible burlarse del pobre motor eléctrico. Para proteger a los principiantes de tal acoso, alguna vez existió el requisito de no exceder la capacidad de la batería por encima de la “estándar”. Pero ahora esto es irrelevante.

La pregunta del millón: ¿qué se mide en amperios hora?

¡Al menos no la capacidad de la batería! Este es un error común incluso entre los profesionales. ¿Cuáles, sin embargo, se pierden cuando se pregunta cómo el producto de la corriente y el tiempo da capacitancia? Porque la respuesta correcta es: el amperio-hora es una unidad de medida. cargar! 1Ah = 3600C. Y la capacitancia se mide en faradios: 1F = 1C/1V Quienes no crean en esto pueden consultar cualquier libro de referencia, por ejemplo el de Boshev.

En cuanto a las baterías, la terminología confusa sigue viva. Y lo que en realidad es una carga se llama capacitancia a la antigua usanza. Algunos libros de texto están retorcidos: dicen: "capacidad evaluar en amperios hora." ¡No miden, evalúan! Bueno, bueno, al menos de esta manera...

Por cierto, en la época soviética era incomparablemente más fácil elegir una batería, solo en amperios-hora. Por ejemplo, para el Volga había que buscar una batería de coche de 60 Ah, para el Zhiguli -55 Ah. La polaridad y los terminales de los coches nacionales eran los mismos. Hoy en día, no vale la pena centrarse solo en los amperios-hora, ya que los productos de diferentes fabricantes con la misma capacidad pueden diferir significativamente en otros parámetros. Digamos que las baterías de 60 Ah pueden tener un diferencial de altura del 11%, corriente declarada del 28%, etc. Los precios también viven su propia vida.

Y una última cosa. Si en lugar de "Ah" ves la inscripción "Ah" (en la etiqueta, en un artículo, en un anuncio, no importa), no te metas con este producto. Detrás de esto están los incultos y gente indiferente, no tener representación elemental sobre electricidad.

¿Qué es una batería AGM?

El principal campo de aplicación de AGM son los automóviles con modos Start-Stop. Esta batería incluso dice: ¡Start Stop!

El principal campo de aplicación de AGM son los automóviles con modos Start-Stop. Esta batería incluso dice: ¡Start Stop!

Formalmente hablando, una batería de automóvil AGM es el mismo producto de plomo-ácido al que están acostumbradas muchas generaciones de automovilistas, pero al mismo tiempo es mucho más avanzada que sus antecesoras y en un futuro próximo las desplazará por completo del mercado.

AGM (Absorbent Glass Mat) es una tecnología para fabricar baterías con electrolito absorbido, el cual queda impregnado con los microporos del separador. Los desarrolladores utilizan el volumen libre de estos microporos para la recombinación cerrada de gases, evitando así la evaporación del agua. El hidrógeno y el oxígeno que salen de las placas negativa y positiva, respectivamente, ingresan al ambiente ligado y se recombinan, permaneciendo dentro de la batería. La resistencia interna de una batería de este tipo es menor que la de sus predecesoras "líquidas", ya que la conductividad del separador de fibra de vidrio es mejor en comparación con los "sobres" tradicionales de polietileno. Por tanto, es capaz de entregar corrientes más altas. Un paquete de placas fuertemente comprimido evita que la masa activa se desmorone, lo que le permite resistir descargas cíclicas profundas. Una batería de automóvil de este tipo puede funcionar incluso al revés. Y si lo rompe en pedazos, incluso en este caso no se formará ningún charco tóxico: el electrolito unido debe permanecer en los separadores.

Las áreas de aplicación actuales de AGM son los automóviles con modo “Start-Stop”, automóviles con mayor consumo de energía (EMERCOM, ambulancia), etc. Pero mañana, una “simple” batería de automóvil poco a poco pasará a ser historia...

¿Las baterías AGM y las normales son intercambiables?

Una batería de coche AGM sustituye al 100% a una “normal”. ¿Es necesario un reemplazo de este tipo si el automóvil solo necesita una batería estándar que pueda repararse? Otra pregunta. Pero la sustitución inversa, por supuesto, está incompleta: en la práctica sólo se puede utilizar en situación desesperada y como opción temporal.

¿Es cierto que se puede utilizar una batería de coche AGM de 50 Ah en lugar de una batería normal de 90 Ah?

Lo siento, esto es una tontería. ¿Cómo puedes reducir casi a la mitad la carga y decir que no habrá diferencia? Los amperios hora perdidos no pueden compensarse con ninguna tecnología, ni siquiera con AGM.

¿Es cierto que una corriente elevada procedente de una batería AGM puede destruir el motor de arranque de un coche?

Por supuesto que no. La corriente está determinada por la resistencia de la carga, y en en este caso- entrante. E incluso si la batería de un automóvil puede producir una corriente de un millón de amperios, el motor de arranque consumirá exactamente la misma cantidad que la de una batería normal. No puede violar la ley de Ohm.

¿En qué coches no es deseable utilizar AGM?

No existe tal restricción. Incluso si consideramos automóviles antiguos con un relé regulador completamente defectuoso y un voltaje inestable en la red, en este caso la batería del automóvil AGM se agotará no antes de lo habitual, sino incluso más tarde. El límite de voltaje por encima del cual pueden ocurrir problemas es de aproximadamente 14,5 V para baterías convencionales y 14,8 V para AGM.

¿Qué batería de automóvil es más susceptible a una descarga profunda: la AGM o la normal?

Regular. Después de 5 o 6 descargas profundas, pueden “ofenderse” por completo, mientras que para AGM este número es prácticamente ilimitado.

¿Se puede considerar que una batería de coche AGM no necesita ningún mantenimiento?

Se trata de una cuestión de terminología establecida, que favorece más a las relaciones públicas que a la ciencia. Estrictamente hablando, este término es incorrecto, tanto para las baterías AGM como para cualquier otra batería de automóvil. Solo una batería AA puede considerarse completamente libre de mantenimiento, pero cualquier batería de automóvil de plomo-ácido, en general, no lo es. Incluso el líder tecnológico, la batería AGM, está sellado, digamos, al 99%, pero no al 100%. Y dicha batería aún necesita mantenimiento: verificar la carga, recargarla si es necesario, etc.

¿En qué se diferencian las baterías de gel de las AGM?

Al menos porque las baterías de gel para coche… ¡no existen! La pregunta surge de una terminología incorrecta ya conocida: las baterías de gel se utilizan, por ejemplo, en carretillas elevadoras eléctricas o fregadoras de suelos. El electrolito que contienen, a diferencia de las baterías de automóvil convencionales con ácido líquido, está espesado. En las baterías con tecnología AGM, el electrolito está ligado (impregnado) en un separador especial de fibra de vidrio.

Tenga en cuenta que la batería Optima más popular también es AGM y no gel.

¿Cuál es la capacidad de reserva de la batería?

Este parámetro muestra cuánto durará un automóvil con el alternador dañado en una noche fría y lluviosa. Un experto dirá lo contrario: ¿cuántos minutos se necesitan para que la tensión en los terminales de una batería que suministra una corriente de 25 A a la carga baje a 10,5 V? Las mediciones se realizan a una temperatura de 25 °C. Cuanto mayor sea el resultado, mejor.

Esperamos que nuestros consejos le ayuden a elegir la batería adecuada y a refrescar su memoria con información interesante sobre la "batería".

¡Buena suerte en las carreteras!

Muchos expertos independientes y agencias especializadas han probado baterías de coche. El resultado fue siempre el mismo: incluso con los mismos parámetros declarados, las baterías tienen diferentes indicadores confiabilidad y durabilidad. Entonces, ¿cómo determinar un modelo que realmente valga la pena y que sea adecuado para todos los coches? ¿A qué deberías prestarle atención? ¿Qué batería puede manejar fácilmente toda la potencia incluso si el generador se apaga?

Para responder a estas preguntas se llevó a cabo investigación a gran escala. Baterías involucradas en las pruebas. tamaños estándar(242x175x190 mm) y depósitos (60-66 Ah). Los sujetos fueron evaluados exhaustivamente, incluida su capacidad para arrancar un automóvil a temperaturas muy bajas. Como resultado, la calificación de las mejores baterías quedó de la siguiente manera.

El primer lugar lo comparten Bosch Silver Battery y TYUMEN BATTERY Leader. rasgo distintivo el primero en utilizar una aleación de plata durante la producción de rejillas. Esta tecnología permitió ralentizar los procesos oxidativos en un entorno agresivo. La batería también tiene un diseño de calcio.

En lugar de las latas habituales, se utiliza una mirilla, cuyo color depende del nivel de carga de la batería. El uso de canales laberínticos en la tapa de la batería permitió reducir al mínimo el nivel de pérdida de electrolitos depositando la mayor parte del líquido en forma de condensado.

El primer puesto del ranking lo ocupa también la batería Bosch Silver Plus, que destaca por una geometría reticular modificada y un mayor contenido de plata. Estas características lo hacían resistente a condiciones de temperatura extremas. También tiene una mayor capacidad, una menor tasa de autodescarga y un nivel reducido de evaporación de electrolitos.

Vale la pena señalar que las baterías de la serie Bosch Silver fallan rápidamente si uno de los componentes del circuito eléctrico está dañado. Otra desventaja es su alto costo: el precio oscila entre 5,5 y 8 mil rublos.

A su vez, TYUMEN BATTERY Leader se puede comprar por 2050 rublos. También soporta bien las bajas temperaturas. La capacidad declarada es de 64 A/h. Las revisiones de muchos conductores muestran que no hace frente a la tarea peor que las baterías Bosch Silver y cuesta 2,5 veces menos.

Segundo lugar

El segundo lugar fue para las baterías Varta Blue Dinamic y MUTLU Silver Evolution. Al igual que Bosch Silver, Varta también se fabrica con plata. La diferencia entre ellos es que este último tiene un diseño de reparto. Como resultado, se redujo la duración de la batería. En otras palabras, con la ayuda de Varta Blue Dinamic puedes arrancar el coche fácilmente en cualquier clima negativo.

Esta batería de coche se diferencia de las demás:

• alto nivel de seguridad, garantizado por un filtro de esponja de fibra de vidrio (en situaciones de emergencia desempeña el papel de parallamas);
• resistencia a cargas frecuentes;
• nivel mínimo de autodescarga.

Los resultados de la investigación han demostrado que esta batería puede almacenar su propiedades positivas durante 5-7 años de uso continuo. Sin embargo, tal placer costará entre 8 y 12 mil rublos, dependiendo de la modificación elegida.

Otra opción, más barata y al mismo tiempo no inferior en características, es la batería turca Mutlu Silver Evolution. Su potencia declarada es de 63 A/h. La carcasa de las placas de polipropileno no solo soporta cargas de vibración elevadas, sino que también permite utilizar la batería en condiciones de temperatura de -40 a +60 grados centígrados. El indicador notificará al propietario cuando el nivel de carga esté disminuyendo. El costo de Mutlu Silver Evolution es de 2800 rublos.

tercer lugar

La clasificación de las mejores baterías estaría incompleta sin las baterías American Optima Red Top. Su característica es la capacidad de realizar altas corrientes de arranque en bajas temperaturas. Además, también presumen:

• tasa mínima de autodescarga;
• resistencia a frecuentes repeticiones de ciclos de recarga;
• la capacidad de hacer frente al aumento de carga en la red eléctrica asociado con la instalación de calentadores, precalentadores, sistemas de audio, etc. adicionales;
• máxima fiabilidad garantizada por el uso de tecnología AGM en la fabricación de la batería;
• Resistencia a daños externos: pueden arrancar el motor después de un accidente moderado.

Gracias a tan impresionante especificaciones técnicas esta batería debería haber estado en primer lugar, si no fuera por una cosa: su precio es de 15 a 17 mil rublos. Por cierto, en términos de parámetros, su análogo es TYUMEN BATTERY Leader, que ocupa el primer lugar en nuestra revisión. Le recordamos que el precio de esta batería doméstica es de 2000 rublos.

Líder no declarado

La batería AKTEX también es una buena opción. Vale la pena señalar que en términos de capacidad de reserva ocupa el primer lugar entre todas las baterías que participaron en la revisión: su duración es de 124 minutos. Esta batería está fabricada con tecnología híbrida, gracias a la cual cuenta con altas corrientes de irrupción, resistencia a descargas profundas, baja autodescarga y resistencia.

El uso de una envoltura separadora de polietileno garantiza una alta confiabilidad y proporciona protección contra cortocircuitos. La geometría mejorada del electrodo ha reducido la resistencia y al mismo tiempo ha mejorado la aceptación y liberación de carga. La carcasa de la batería es muy resistente a las heladas y a los golpes.

Este líder, no anunciado en nuestra revisión, ha recibido numerosos premios:

• "Batería de coche del año 2013";
• La mejor batería según los resultados de las pruebas del programa “Main Road” de NTV;
• Ganador de los concursos “100” mejores productos Rusia" en 2001, 2004, 2006 y 2013;
• Finalista Premio Nacional"Componente de Automoción del Año"

A pesar de tantos premios, AKTEX ha precio asequible- 2550 rublos.

¿Qué batería es la más confiable?

Si desea comprar una batería cuyo rendimiento no dependa del estado de todos los componentes eléctricos, preste atención a Medalist. Está elaborado con tecnología de calcio, por lo que sus placas no están sujetas a oxidación incluso cuando se calientan.

La forma en espiral de las vigas de rejilla garantiza altas corrientes de irrupción y tasas de desgaste mínimas de esta batería. Según las pruebas realizadas, las baterías Medalist funcionarán sin interrupción durante al menos 7 años.

También se ganaron el título de batería más fiable gracias a los filtros de esponja especiales en la tapa. Su tarea es capturar el electrolito que se evapora y su posterior precipitación en forma de condensado. Estas medidas tuvieron un efecto positivo en la vida útil de la batería. El costo de la batería Medalist está en el rango de 4,5 a 5,5 mil rublos.

Criterios para elegir la batería ideal

Las mejores baterías de nuestra revisión pasaron la última prueba. Han sido probados en condiciones extremas. condiciones climáticas, pasó la noche en el patio, enfrentó un intenso consumo de energía y cargas frecuentes. Como resultado, se descubrió que una batería ideal debería tener:

• capacidad media, suficiente para arrancar el coche en invierno, y al mismo tiempo no demasiado grande para no "sufrir" una carga incompleta;
• alta corriente de arranque;
• la capacidad de mantener un voltaje de al menos 10,5 V con el generador apagado.

¿Qué batería es la mejor?

Por lo tanto, la mejor batería entre todas las que participan en nuestra revisión es TYUMEN BATTERY Leader. Puede mantener un voltaje de al menos 10,5 V durante 109 minutos con el generador apagado. Esta batería también tiene un precio asequible para todos los conductores: 2000 rublos.

Por esa cantidad de dinero obtendrás una batería con:

• baja tasa de autodescarga, garantizada por la forma optimizada de la rejilla;
• excelentes propiedades eléctricas y anticorrosión;
• pasta lubricante, que proporciona altas corrientes de arranque;
• gran espesor de placa.

Así, la batería doméstica es la mejor opción, tanto para tu cartera como para tu coche.

En realidad, esta pregunta surgió frente a mí no hace mucho, mi vieja batería estaba cubierta y de tal manera que parecía que las rejillas se caían. No hay nada que puedas hacer, tendrás que comprar uno nuevo, pero ¿cómo y, sobre todo, cuál elegir? Después de todo, ahora hay muchas marcas, tecnologías, diseños y, lo más importante, el RANGO de precios a veces alcanza varias veces, si nuestro ruso se puede comprar por 3000 - 4000 rublos (o incluso más barato), entonces los análogos importados pueden ¡Alcanza hasta 15 o incluso 20.000 rublos! ¿Pero en qué son mejores? En realidad, este artículo es para ti "buscando" respuestas a preguntas, definitivamente información útil, Habrá vídeo detallado. Así que lee, mira...

Para empezar, muchachos, me gustaría señalar que a menudo la batería se puede reactivar, ¡incluso si no requiere mantenimiento! Aquí es exactamente donde y SÓLO VALE LA PENA COMENZAR - ¡RECUERDA ESTO! Tendré un artículo aparte sobre recuperación, pero hoy simplemente enumeraré qué puntos vale la pena revisar.

revisión electrica del auto

A menudo, incluso una batería nueva se descarga sin que sea culpa suya. No, por supuesto, tiene autodescarga, pero es tan mínima que para descargar completamente la batería, tu coche debe permanecer parado durante unos seis meses sin siquiera arrancar el motor. En tales casos, esto es importante y no le defraudará durante varios años.

PERO hay ocasiones en las que alguien simplemente “succiona” una batería que funciona, literalmente durante la noche. Y hay varias explicaciones para esto:

• Fuga de corriente nocturna . Es posible que algunos equipos "alimenten" la batería incluso cuando el automóvil no está en marcha, literalmente durante un par de días, e incluso una nueva "instancia" dejará de arrancar el motor. Comprobando fugas.

• mal trabajo generador . Esto podría deberse a una carga insuficiente o excesiva de la batería. . Si el generador no funciona bien, es posible que la batería simplemente esté insuficientemente cargada, es decir, el voltaje cuando el motor está en marcha será inferior a 13,8 - 14,00 voltios (si es de 12 V, esto generalmente es crítico). También se produce una sobrecarga, es decir, el voltaje supera los 15 - 16 voltios, esto también es crítico para la batería, en primer lugar, el calentamiento de las placas de plomo del interior (lo que puede hacer que se desprendan), en segundo lugar, la ebullición y, como resultado, la evaporación. del electrolito, lo que reducirá la capacidad. Para ser justos, vale la pena señalar que si el generador no funciona normalmente, es posible que se encienda la “luz roja de batería” en el tablero.

Antes de comprar, asegúrese de verificar estos puntos, si lo desea, ¡esto es IMPRESCINDIBLE! Ahora quiero pasar a la recuperación y esto sucede.

Algunos pasos para restaurar tu batería

Chicos, antes de elegir una batería nueva, corran precipitadamente a la tienda, deben revisar la vieja, tal vez no todo esté perdido. Entonces, algunos puntos:

• Voltaje . Es probable que su batería simplemente esté descargada, especialmente en invierno. Arranques frecuentes en frío, viajes cortos al trabajo, la batería no tiene tiempo de cargarse y el voltaje cae a niveles críticos. Déjame recordarte que indicador normal de 12,5 a 12,7V. Si tienes 11 o incluso peores 10 voltios, esto es malo. Intente hacer funcionar el cargador durante uno o dos días con una corriente baja, digamos 1 o 2 amperios, y repita las mediciones.

• nivel de electrolitos . Si es posible mirar adentro, desenrosque los enchufes y mire, sucede que el nivel de electrolito baja, el agua destilada simplemente se evapora de las latas, debe agregarla para que cubra las placas y recargar la batería, nuevamente a corriente baja de 1 a 2 amperios durante al menos un día.
• Densidad de electrolitos . También un indicador importante. Se considera normal 1,27 g/cm3. Esta es la proporción de ácido sulfúrico a agua. Si tienes entre 1,15 y 1,18 g/cm3, ¡esto realmente no es suficiente! ¿Qué nos dice esto? Es solo que su batería estaba dañada, tal vez hubo descargas profundas o la batería se sobrecalentó, por ejemplo, al sol. En este caso vale la pena intentar restablecer la densidad, PERO EN NINGÚN CASO AGREGAR ÁCIDOS, solo agua hasta el nivel. Proceso de desulfatación .

En realidad, este es el punto antes de elegir una batería, RECUERDA, PRIMERO COMPROBAMOS LA ELÉCTRICA, LUEGO LA BATERIA MISMA Y DESPUÉS ¡VAMOS A LA TIENDA!

Todo resultó triste para mí, mi batería se agotó durante mucho tiempo, en primer lugar, el voltaje no superó los 10,7 - 11 voltios, incluso si la carga fue larga y tediosa. En segundo lugar, después de abrir todos los frascos, uno estaba turbio y significativamente: ¡ROCIDO! Es triste, pero no hay nada que puedas hacer, sólo tienes que elegir: comprar una batería nueva.

Cómo elegir una batería

En realidad, la pregunta del “millón de dólares”: cuando entré a la tienda por primera vez con la batería medio agotada, mi cabeza literalmente empezó a dar vueltas. ¡Tantas marcas, tantas tecnologías y soluciones están simplemente “jodidas”! En realidad, ¿cuál elegir, el nuestro o no, el de carretera o el barato, en qué se diferencian? Sugiero comenzar con la marca.

• . No todo está claro aquí, por supuesto, los fabricantes europeos han avanzado mucho en tecnología, incluso prueban las baterías de manera diferente (dan una carga durante 30 segundos, el voltaje debe caer al menos 9 voltios, solo piense en la enorme descarga durante medio minuto). minuto). Ud. Fabricantes rusos Los estándar son ligeramente diferentes, en nuestro caso la carga se aplica durante 10 a 15 segundos. Como comprenderá, para cumplir con los estándares, los fabricantes europeos se ven obligados a fabricar baterías de mejor calidad, pero los fabricantes nacionales están perdiendo aquí: ¿por qué "esforzarse demasiado" si pasamos GOST en 10 segundos? Aunque para ser justos, ahora están empezando a aparecer en nuestro mercado. modelos de pie y los fabricantes (por supuesto, hay pocos, pero aún así) que no son inferiores a "Europa" en calidad, incluso se someten a la certificación europea (es decir, los notorios 30 segundos). Por eso la marca no siempre juega un papel, hay que pensar con la cabeza y elegir según las características, y no según la “etiqueta”.

• Fecha de fabricación . En realidad, las baterías que no requieren mantenimiento, incluso las nuevas, deben almacenarse correctamente. Si no se cargaron correctamente, se mantuvieron a temperaturas indeseables (demasiado frío o, por el contrario, demasiado caliente). alta humedad), entonces sus características disminuirán incluso antes de la instalación "debajo del capó". Por lo tanto, si lleva una batería nueva (de hasta 4 meses), por supuesto, instálela sin ningún problema. Pero si tomas un "niño de un año" o, peor aún, un "niño de dos años", debes comprobarlo cuidadosamente. Al menos comprueba cómo se comporta con una horquilla de carga (habrá un punto más abajo).
• . Se han roto muchas “copias” sobre este tema, puede hacerlo. Para resumir brevemente la información, elegimos una batería de la misma capacidad que la tuya. ¡PERO PUEDES HACER UN POCO MÁS! Por ejemplo, tenía 55 amperios hora, puede elegir 60 o incluso 65. Lo principal es que la ubicación y las dimensiones coincidan; ESTO ES IMPORTANTE, AHORA en muchos automóviles extranjeros simplemente ya no es posible colocar la batería en su lugar habitual.

• . En realidad, la corriente de arranque está escrita en cualquier batería, por lo que no le aconsejo que tome menos, tome la misma cantidad o más. El caso es que a temperaturas negativas, es decir, a partir de -18 grados Celsius, la batería puede perder entre un 35 y un 40% de su capacidad, si toma una versión débil, simplemente no podrá arrancar su automóvil en invierno; Sin embargo, las baterías potentes son más caras, por lo que a la hora de elegir es necesario mantener el "medio dorado". Bien.

• Polaridad . Puede que sea un secreto para algunos, pero las baterías vienen con polaridad directa e inversa, es decir, sus terminales están ubicados de manera diferente. Antes de elegir una batería nueva, conviene mirar la antigua.
• Comprobando con una horquilla de carga . Esto es imprescindible, muchachos, dejen que un empleado de la tienda aplique voltaje frente a ustedes durante al menos 10 segundos. Desde 12,7 V, por supuesto, bajará, pero no debería pasar de 9 V. Idealmente, después de una carga de 9 a 9,5 V, y luego, incluso bajo carga, comenzará a recuperarse. Si cae por debajo de 9, y más aún por debajo de 7B, ¡NO COMPRE! Quizás la batería ha estado parada durante mucho tiempo o no se almacenó correctamente. Leyendo el material - .

• Garantizar . Aquí también hay motivos para pensar: de hecho, las marcas serias ofrecen una garantía de 4 a 5 años, creo que se puede confiar en ellas, pero su precio suele ser excesivamente alto. Otras marcas dan entre 2 y 3 años, esto también es un indicador y su precio es razonable. PERO creo que no vale la pena considerar aquellos que dan un año o menos, o solo en casos extremos. ¿Por qué tan poco? ¿Alguna vez has pensado en ello?

Bueno, esta es una gran parte de mi historia, PERO ESO NO ES TODO. Destaqué dos puntos más muy importantes, pero decidí hablar de ellos por separado.

Antimonio, híbrido o calcio: ¿cuál elegir?

Convencionalmente, todas las baterías de plomo se pueden dividir en tres tipos principales (por supuesto, también hay baterías de gel, pero no son tan comunes). En la producción de cada batería se utiliza una determinada composición que mejora las características de las placas de plomo, ahora con más detalle de cada una de las tecnologías:

batería de antimonio . Esta es la tecnología más antigua, el plomo en sí (que es el material principal de las placas) es un metal muy blando, para mejorarlo, hacerlo más fuerte, inicialmente comenzaron a agregarle antimonio “Sb” (este es un color blanco azulado). metal) de aproximadamente 5 - 7%. Cuando la carga alcanza los 12,2 - 12,5 V, el antimonio comienza un rápido proceso de electrólisis, parece que el electrolito está hirviendo, este proceso alcanza su punto culminante a 12,7 V, de aquí surgió el concepto - “si la batería hierve, significa está acusado”. Durante procesos tan violentos, la evaporación del agua del electrolito también es rápida. Punto positivo– esto se debe a que el platino de estos tipos es muy duradero, resisten perfectamente descargas profundas, permanecen fuertes por más tiempo y no se desmoronan durante mucho tiempo. La desventaja es que es necesario controlar constantemente el nivel de líquido electroquímico dentro de las latas y además su volumen es mucho mayor que el de otros tipos; Es decir, hay más líquido que la masa principal de las placas, lo que limita dichas baterías en términos de capacidad y corriente de entrada. Estas baterías son REUTILIZABLES; debido a la descarga violenta, no pueden “empaquetarse” herméticamente, porque la presión puede romperlas. Otro punto negativo.. puede alcanzar hasta el 2% de su capacidad por día. Es cierto que este tipo de baterías no se han instalado en los automóviles desde hace mucho tiempo; sin embargo, se trata de una tecnología obsoleta;

Baterías de bajo voltaje . Por supuesto, este es un subtipo del primero, pero decidí ponerlos en un párrafo aparte. Aquí hay mucho menos antimonio en las placas, del 2% al 4%. Estas baterías no hierven tanto (la evaporación no es tan intensa) y necesitan menos electrolito. Por lo tanto, existen mitos de que no sirven, PERO ESO NO ES ASÍ. Más bien, requieren poco mantenimiento, pero es necesario comprobar su nivel. Debido al hecho de que el antimonio en el plomo es menor, la resistencia de las placas no es tan alta.

Baterías de calcio. Este nueva tecnología en baterías. En lugar de “antimonio”, comenzaron a agregar calcio a las placas. A menudo se puede ver Ca/Ca cerca de la marca de características, esto nos indica que tanto la placa negativa como la positiva contienen este elemento. La adición de calcio está diseñada para reducir o eliminar por completo la evaporación del agua en el electrolito, es decir, este es un paso serio hacia baterías libres de mantenimiento. También se puede agregar un pequeño porcentaje de plata a las placas para reducir la resistencia interna, lo que aumenta la capacitancia y las corrientes de irrupción.

Las baterías de calcio pueden considerarse, con razón, libres de mantenimiento, porque su agua prácticamente no se evapora durante su vida útil y, por lo tanto, las carcasas a menudo no son extraíbles. Esto es muy bueno para principiantes que no saben cómo mantener la batería (verificando el nivel y la densidad)

Además, la ventaja es que la autodescarga no es alta; es entre un 60% y un 80% menor que la de las opciones de antimonio. Mayor capacidad porque hay menos agua y más platos con el mismo cuerpo. ¡SÍ y el proceso de electrólisis comienza solo a 16 Voltios!

PERO toda tecnología progresiva tiene sus desventajas. Por ejemplo, una batería de calcio exige mucho descargas profundas, literalmente 3 o 4, y pierde hasta el 80% de su capacidad. Al elegir, debes tener esto en cuenta. También serán las más caras de todas, en ocasiones la diferencia con una batería baja en antimonio puede ser de dos a tres veces.

Baterías híbridas . Como sugiere el nombre, se trata de un intento de combinar dos tecnologías. En los “laterales” se pueden encontrar las inscripciones “Ca+”, “Sb/Ca” o “Batería híbrida”.

Una placa usa antimonio-plomo (es decir, plomo bajo en antimonio) y la otra usa calcio. Las características resultaron ser medias, es decir, también hay consumo de agua (aunque no tan crítico), es decir, son de bajo mantenimiento, también hay características relativamente mejoradas, es decir, corrientes de irrupción y capacidad, soportan profundidades. descarga mucho mejor. Otra ventaja es el precio, ocupan el lugar entre “todo antimonio” y “calcio”. En general, hay mucho para elegir.

Unas pocas palabras sobre las “tecnologías Gel AGM y EFB”, por supuesto, tarde o temprano reemplazarán otras baterías, ¡pero por ahora no hay NADA para elegir de esta trinidad! ¿Por qué preguntas? SÍ, es simple, el precio a menudo supera todos los límites normales. Por ejemplo, las baterías de gel cuestan entre 15 y 20 000 rublos, mientras que una buena batería de calcio se puede comprar por 5 000 a 7 000 rublos, es decir, tres piezas. SÍ, no les gustan las sobrecargas de gel, si el relé regulador del generador está dañado, la sobrecarga puede matar el GEL en solo un par de días.

En resumen, elige una batería “Híbrida” (si no tienes dinero) o una “Calcio” (si la tienes) certificada según estándares europeos. Ahora, afortunadamente, hay muchos marcas rusas. También preste atención a la garantía.

De hecho, ahora estamos viendo una versión en video detallada.

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