La vestimenta nacional de Mongolia tiene una rica historia y tradiciones artísticas centenarias. Está estrechamente relacionado con la forma de vida del pueblo mongol, las características específicas de su estructura económica y las condiciones naturales del país. El traje debe corresponder a una variedad de situaciones cotidianas, ya sea que una persona esté montando a caballo por la estepa, sentada en su yurta o bailando en un festival folclórico.

La singularidad de las condiciones climáticas también afecta la naturaleza de la ropa: aparecen disfraces diseñados para diferentes estaciones. En verano, los mongoles visten una túnica ligera “Terlek”, en primavera y otoño una túnica acolchada “Khovontey deel” o una túnica con piel de oveja de cordero “Khurgan dotortoi deel”, en invierno una túnica de piel de oveja que recuerda a un abrigo de piel “Tsagaan nehiy deel” . La edad de su dueño deja huella en la ropa. El traje de las personas mayores suele ser aburrido y modesto, mientras que los jóvenes prefieren ropa más colorida y elegante. En la vestimenta de mujer, existen diferencias entre la vestimenta de una niña y la de una mujer casada. El traje de este último es más rico en decoración y decoración.

Desde la antigüedad, los mongoles llevaban una túnica con el lado inclinado, “Tashu engertey deel”, y una túnica que parecía un chaleco largo sin mangas con el lado recto, “Zadgai engertey deel”. Esto lo confirma la ropa del período Xiongnu encontrada durante las excavaciones del montículo Noin-Ul. El diseño de la ropa, la combinación de colores y las decoraciones ornamentales hablan de la antigua cultura del pueblo mongol. Los materiales con los que está confeccionada la ropa revelan la conexión entre la cultura mongol y la cultura de los países vecinos del Este.

Al mismo tiempo, no hay duda de la contribución de los propios mongoles al arte del traje y al carácter distintivo nacional de la vestimenta mongola. Más tarde se hizo muy popular el “Duroelzhin Engertei Deel” con un lado rectangular. En el proceso de adaptación a las cambiantes condiciones socioeconómicas, se produjo una mayor evolución del traje nacional, que, sin embargo, conservó las antiguas tradiciones en una forma enriquecida. Hasta el día de hoy, los mongoles continúan vistiendo túnicas con lados inclinados “Tashuu Engertei” y lados rectangulares “Durbelzhin Engertei Deel”. Los materiales con los que se confeccionaba la ropa eran elaborados por los propios mongoles: “cuero, lana, pieles” o traídos del extranjero. No se sabe cuándo comenzó Mongolia su propia producción de tejidos, pero está firmemente establecido que durante mucho tiempo la ropa se confeccionaba con seda, tejidos de algodón, tejidos de lana y brocados.

Algunas de las telas para trajes, especialmente durante el período huno, fueron traídas de otros países del Este. Naturalmente, los disfraces para diferentes estaciones se hicieron con diferentes materiales. El forro de la ropa de invierno estaba hecho de piel de oveja, cabra o lobo, corsac, lince, glotón, mapache, zorro y marta sable. Un abrigo de invierno podía estar hecho simplemente de piel de oveja y, a veces, la parte superior del abrigo estaba hecha de tela de algodón, peine, seda, brocado o satén. A menudo, la piel de oveja blanca se teñía de amarillo o verde y se decoraba con adornos. Los tejidos antes mencionados, además de telas y terciopelos, se cosían para prendas de verano. El revestimiento estaba hecho de materiales finos. Como regla general, la ropa estaba ricamente decorada. Los artesanos populares elaboraban joyas de oro, plata, coral, perlas y otras piedras preciosas.

Al estudiar los trajes nacionales, se ve ante uno una especie de historia materializada del pueblo, la historia de su cultura. Confeccionar ropa se ha considerado durante mucho tiempo un arte. Había muchos verdaderos artesanos, famosos por sus manos doradas, y no sólo las mujeres, sino también los hombres cosían ropa. Se requería una amplia variedad de conocimientos y habilidades por parte de un sastre. Era al mismo tiempo artista, bordador, sabía pegar y acolchar, conocía el simbolismo de los patrones utilizados en la ropa, el simbolismo de los colores y sus combinaciones. En general, el simbolismo de la ropa es de gran interés. Por ejemplo, la punta puntiaguda de un sombrero dirigido hacia el cielo, apoyado sobre una base en forma de cúpula, simboliza prosperidad y bienestar. El lazo en la parte superior del sampin cerca de la gorra significa la luna, el nudo del sampin significa fuerza, fuerza, la parte inferior del sampin, llamada tav, simboliza el sol. Cuatro franjas que se extienden hacia abajo desde la tav, indicando el hogar, y treinta y dos puntadas que representan los rayos del sol. El sampin y las costuras de la mayoría de los sombreros vienen en un color sampin, generalmente rojo o marrón.

En la decoración de disfraces se utilizan ampliamente varios tipos de bordado: línea, puntada, etc.

Existe una larga tradición de decorar la ropa con adornos, y cada prenda se caracteriza por un tipo de adorno estrictamente definido que, como ya se mencionó, tiene su propio simbolismo. Es interesante familiarizarse con los colores del traje mongol. La ropa popular era principalmente marrón o azul. Como saben, Mongolia está habitada por diferentes nacionalidades: khalkhas, buryats, derbets, tor-guts, bargas, darigangas, uzumchins, bayts, uriankhians, khotons, mingats, zakhchins, darkhat, olet y kazajos. Naturalmente, las diferencias nacionales no podían dejar de afectar la vestimenta. Las variaciones en los trajes de diferentes nacionalidades se refieren al diseño, el color, el corte y la forma.

Por ejemplo, los lados de las túnicas, la forma del chaleco sin mangas que se usa sobre las túnicas, los adornos a lo largo de los bordes de los lados, las decoraciones y los adornos no son los mismos. En el traje de Khalkha predominan los colores azul y marrón, en el traje de Buryat es azul y en el traje de Khoton son colores oscuros. Casi todas las nacionalidades utilizan terciopelo negro para forrar el lateral y, además, pasan una fina tira de terciopelo negro a lo largo del borde del lateral. Sin embargo, las formas del revestimiento son diferentes: a veces con un corte rectangular, a veces sin él. Los chalecos sin mangas de mujer “Uuzh” son en general similares, pero se pueden observar algunas diferencias en su diseño. Tanto las mujeres Khalkha como las Mingat usan ropa con mangas altas abullonadas, pero para las mujeres Khalkha los puntos de las abullonadas son horizontales, mientras que para las mujeres Mingat son verticales. Algunos hombres usan túnicas con aberturas, al igual que las mujeres. Las diferencias en los trajes nacionales de las mujeres también afectan la joyería.

Hay que decir algunas palabras sobre el peinado, una parte importante del aseo de una mujer. El peinado de las mujeres Khalkha y Mingat es como "alado", el cabello está trenzado en dos trenzas, expandiéndose en las sienes en forma de alas, y la envergadura en el peinado de las mujeres Khalkha es más ancha, en las mujeres Mingat es más estrecha. , y los adornos para el cabello son más sencillos. El peinado de barga y dariganga es completamente único. Las mujeres de algunas nacionalidades no usan horquillas en el cabello, sino que usan “hadlaga”. A los uzumchins y darigangas les encantan las joyas de coral, el oro, la plata y las perlas de Khalkha.

Los tocados tampoco carecen de originalidad. Casi cada nacionalidad aporta lo suyo en el diseño, la forma, los colores del tocado y su decoración, por lo que existen muchos tipos de sombreros mongoles. En el oeste de Mongolia, son comunes los sombreros de los tipos Tortsog, Yuden y Zharantai, a diferencia de los tocados Khalkha y Buryat. Se pueden indicar varios tipos de zapatos que usaban los mongoles, "naamal ultai gutal", botas con suela pegada, "shokhoytoy gutal", "khanchin gutal", y aquí también se pueden rastrear diferencias entre los zapatos de cada nacionalidad. Si los Torguts usan botas del tipo "toohuu gutal", entonces los Buryats usan botas "Ulsan gutal". Después de la revolución popular, la vestimenta nacional de Mongolia sufrió cambios significativos, volviéndose más simple y modesta.

El estudio de la historia de la vestimenta, las variaciones y los tipos dentro de una nación entre diferentes nacionalidades ayuda a comprender mejor el proceso de desarrollo cultural, especialmente el arte popular, y constituye una valiosa contribución a la investigación etnográfica. Los maestros y artesanos populares modernos, basándose en las ricas tradiciones del traje mongol, utilizan todo lo mejor que nos ha llegado desde tiempos inmemoriales, creando nuevos modelos de ropa nacional.

El artista popular de la República Popular de Mongolia, ganador del Premio Estatal U. Yadamsuren, hizo mucho para estudiar la historia del traje mongol. Desde pequeño, U. Yadamsuren se interesó por el arte popular y la vestimenta nacional. Siguiendo a su hermano mayor Choydashi, habiendo dominado las habilidades de artista, U. Yadamsuren conoció de cerca y estudió profundamente las habilidades de artistas populares, bordadores, encoladores, sastres y todos aquellos cuyas manos crearon maravillosas prendas de vestir.

Durante sus viajes por el país, U. Yadamsuren recopiló los materiales más valiosos sobre la historia del traje mongol y realizó numerosos bocetos, algunos de los cuales contienen este álbum. No hay duda de que este álbum es de particular interés para los etnógrafos y cualquier persona interesada en la vestimenta popular, los artistas de teatro y los trabajadores de la industria del arte. La riqueza y el alto nivel artístico de la ejecución de la ropa nacional mongola plantean urgentemente la necesidad de un estudio exhaustivo.

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Pasemos al traje, primero al de hombre. El primer tipo de ropa principal de los mongoles era una túnica que llegaba hasta la mitad de la espinilla, con una envoltura oblicua de izquierda a derecha con mangas largas, que se estrechaban hacia abajo o muy cortas y anchas ( Mesa I: 8, 9; II: 4-7, 9-11, 14, 15; III; 1-3, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 28). Su cuerpo fue cortado a partir de cuatro paneles verticales con costuras a lo largo del eje del pecho y la espalda, y una extensión en el dobladillo derecho. Los paneles también se cosieron debajo de las sisas de las mangas, pero no hasta el final, dejando largas aberturas a los lados. Se cosieron lazos en el margen derecho y en el lado derecho ( Mesa III: 3, 13).

El segundo tipo de ropa de abrigo era un caftán, igualmente largo, con una hendidura vertical axial continua en el pecho, con escote cuadrado u octogonal; las mangas son las mismas que las de la bata, pero la mayoría de las veces siguen siendo cortas ( Mesa II: 10; III: 26, 27; IV: 6, 7).

El tercer tipo de ropa exterior de los mongoles era una bata con mangas largas que se estrechaban hacia abajo, del mismo largo que los tipos de ropa anteriores, que se distinguía por un cuello redondo debajo del cuello y una envoltura derecha, y la solapa superior no iba. desde la clavícula izquierda hacia la derecha debajo de la axila, pero desde la clavícula derecha - allí ( Mesa II: 1; IV: 9).

Cuando se llevaba ropa exterior de manga corta, debajo se llevaba ropa exterior de manga larga del mismo tipo o de otro tipo.

Por origen, el primer tipo de ropa masculina de Mongolia era la estepa de Asia Central, el segundo tipo parece no tener análogos en Asia Central y China, pero su escote cuadrado probablemente fue tomado prestado del traje de Jurchen (Vorobiev, 1963, ill.VI). , 2; VIII, 1). Finalmente, la tercera especie se conoce en la estepa desde mediados del I milenio d.C. y desde entonces también fue dominado por los chinos, los khitanes y los jurchens.

Los tres tipos de ropa exterior de los mongoles podrían usarse como prendas de verano, es decir, cosidos de telas finas, cuero o fieltro, y de invierno, pieles; De estos últimos, los más típicos son los abrigos de piel de oveja (Tabla II: 1; Ш: 27) y los abrigos de piel con la piel hacia afuera (Tabla II: 2, 3; IV: 7).

En climas fríos y ventosos, los mongoles usaban dos tipos de piezas aislantes: capa y aislamiento lumbar.

Cortina de piel (pelaje hacia afuera o hacia adentro) ( Mesa II: 2, 3) parecía una roseta de cuatro palas con un agujero para la cabeza en el medio, con un borde de piel alrededor y cintas colgando de debajo de cada pala, o un chal corto y redondo atado a la garganta. Las imágenes de ella son extremadamente raras (en los mongoles).

Pero el aislamiento lumbar (beldek) era algo muy popular en las estepas de Asia Central allá por el primer milenio d.C., cuando los chinos también lo adoptaron. Las almohadillas aislantes lumbares de Mongolia se conocen tanto por hallazgos de objetos reales como por numerosas imágenes ( Mesa II, 2, 10, 12; IV, 6, 9).

Los materiales aislantes se fabricaban con fieltro, telas y pieles. Todos parecen un corsé más o menos ancho, a menudo con dos omóplatos en la parte delantera, que llegan hasta las caderas. Dado que los aislantes se usaban sobre toda la ropa, se convertían en la parte más elegante del traje, cubiertos con hermosas telas, pieles, bordados y aplicaciones. Se sujetaban al cuerpo con un cinturón, pero sus versiones más anchas tenían botones en la parte delantera y, a veces, tirantes.

Un sustituto del aislamiento era la parte aislante, que se instalaba en la ropa exterior de Mongolia: en la zona lumbar, la bata o caftán se forraba con lana o algodón, se aplicaba una segunda capa de tela y esta zona se acolchaba con cintas horizontales. puntadas. Si la junta se colocó en el interior, entonces solo la costura y el grosor eran visibles desde el exterior, pero si la junta se colocó en el exterior, entonces se cosió tela de un color y patrón diferente en la parte superior ( Mesa III, 9,11).

Observemos dos características interesantes de la ropa exterior de Mongolia: mangas con aberturas verticales en la parte superior y un dobladillo cortado ligeramente por debajo de la cintura y un dobladillo doblado. El primer rasgo es una parte tradicional del traje mongol (lám. II, 2, 3; III, 26) o un préstamo del Medio Oriente. La segunda característica está grabada como en las imágenes ( Mesa II: 8, 11), y el descubrimiento de una túnica real en el entierro de un funcionario mongol en China (Tumba de la dinastía Yuan..., Tabla 2, 4). La aparición de este detalle en el traje mongol se puede rastrear muy claramente: se conoce en Europa a más tardar en el siglo XI. (Hamman. 1959, Hab. 258), ya mediados del siglo XIII. Se colocó un caftán cortado hecho de la mejor seda bizantina en la tumba de uno de los últimos khans de Kipchak, que ya vivía bajo el dominio mongol en la región del Bajo Dnieper (Otroshchenko. Rassamakin, 1986, p. 32, fig. 3). .

Los mongoles preferían las telas para la ropa exterior masculina, monofónicas o con pequeños estampados esparcidos sobre el fondo con un ritmo monótono. El principal método de decoración era el bordado, incluidas las perlas. (Tabla II: 15) y apliques. La decoración se concentró en zonas, encajando en un cuadrado en el pecho (Tabla 11: 14, 15; IP: 10; IV: 6, 7), un círculo, un trapezoide en los hombros y antebrazos, una franja ancha a lo largo del exterior. lado de la manga (Tabla II: 14; IV: 19), una franja horizontal debajo de las rodillas (Foto III: 18) y una roseta de cuatro pétalos alrededor del cuello (Foto III: 18). Los elementos de los patrones de bordado de la ropa eran “nubes chinas”, lotos, patrones de follaje, dragones, animales y pájaros. El motivo más común del cuadrado bordado en el pecho era un ungulado entre los árboles. Todos estos motivos son de origen chino-jurchen, con la excepción de varios patrones vegetales mongoles en forma de cuerno. Pero la disposición en sí, el uso de motivos, la composición y la idea eran puramente mongoles, a excepción de la roseta de cuatro pétalos, una decoración tradicional en Asia Central allá por el primer milenio d.C. (Gorelik, 1979, págs. 54, 55).

Una rara decoración de vestuario tomada del Oriente musulmán estaba estampada con amplias franjas horizontales en los antebrazos ( Mesa III, 2.9) Umongoles de Irán a mediados del siglo XIV.

Se están poniendo de moda los cuellos anchos de piel vueltos sobre los abrigos de piel de oveja y los caftanes cálidos con un corte axial recto y triángulos que bajan ( Mesa III, 26, 27). Los mismos cuellos, pero solo redondeados, eran característicos de los mongoles en China, que los usaban con la misma ropa ( Mesa IV, 6, 7) y un poco antes, por lo que esta moda puede considerarse un préstamo de los mongoles iraníes a los chinos.

Debajo de la ropa exterior llevaban camisas de derechas abiertas o con cuello redondo ( Mesa II: 15, III: 1, 27, IV: 7). Los pantalones muy anchos y de tiro bajo casi siempre se cubren con ropa de abrigo.

Los tocados de los mongoles son muy diversos. El mongol actual, y el antiguo, debería incluir un sombrero de fieltro bajo y redondo con una visera estrecha y una nuca larga y ancha, a menudo con un borde recortado, dos solapas rectangulares que cuelgan sobre las sienes ( Mesa II: 1-3, 6, 8, 16); la parte superior de su cabeza estaba decorada con una borla o penacho de plumas, especialmente magnífico entre los mongoles de Irán; un sombrero grueso de fieltro con una copa redondeada y ligeramente puntiaguda en la parte superior y ala redonda más o menos ancha, ligeramente bajada ( Mesa II: 4, 9, 11): a menudo, este sombrero, que generalmente usaba la nobleza, tenía una placa trasera trapezoidal y adornos en forma de pomo en relieve, decorado con piedras y una larga borla colgando hacia atrás; una variante del tocado descrito anteriormente, que se distingue por una corona cilíndrica baja y una parte superior plana, a menudo decorada con un pequeño pomo puntiagudo (Tabla III: 1); Gorros redondos de tela, acolchados, cosidos a partir de una banda y cuñas en la corona, con una bola en la parte superior. (Tabla III: 8): lo usaban "intelectuales": escribas, científicos. El resto de tipos de tocados, que son distintos tipos de gorros con ala, cortados o macizos, con borde liso o cortado en forma de cuatro dientes bajos formados por cuatro concavidades, pertenecen a la tradición premongola de Asia Central. Las alas de los sombreros estaban adornadas con pieles, telas y terciopelo, y se bordaban motivos geométricos, estrellas, dragones y brotes de plantas. Aparentemente, un sombrero de invierno con una copa redondeada y cuatro hojas de piel de visera, orejeras y una placa posterior debe considerarse prestado de los Jurchen (Tabla IV, 6, 7) (Vorobiev, 1983, p. 29).

Desde los años 30. siglo XIV Los tocados mongoles están experimentando cambios en cuanto a aumentar el volumen de la corona, dándole forma de huevo, uso más frecuente de acolchados, aumento del tamaño y pompa de las copas ( Mesa III: 12, 14, 16, 22, 23, 28, 29). Al mismo tiempo, muy probablemente debido a la islamización. Los mongoles de Irán comenzaron a usar dos tocados (Tabla III: 12, 17, 19,22), y el inferior probablemente era el gorro de los "intelectuales", que con el tiempo se convirtió en un casquete. Hacia mediados del siglo XIV. En Irán y China, los mongoles comenzaron a adornar sus sombreros de invierno con pieles de modo que sus rayas fueran anchas a los lados y se estrecharan sobre la frente ( Mesa III: 26; IV: 8) (En este se puede ver el resurgimiento de la moda tártara). Los sombreros mongoles a menudo tenían un cordón o correa en la barbilla, a menudo tachonado con cuentas ( Mesa II: 5, 8; III: 3,19; V: 16, 19, 20).

En las miniaturas iraníes, los personajes suelen vestir ropas y turbantes mongoles. En el caso de los monumentos antiguos, lo más probable es que esto sea un reflejo de las costumbres de la administración musulmana local al servicio de los mongoles. Para monumentos posteriores, esto ya es un reflejo de la vestimenta de los musulmanes mongoles.

El calzado de los mongoles eran las botas, que casi siempre se muestran con la parte superior larga, bastante suave y acampanada, con costuras laterales, la cabeza y el talón cosidos y, a menudo, con una pala en forma de zapato cosido, a veces tan bajo que puede confundirse con una suela gruesa. En casos raros, la costura de las botas estaba en la parte delantera ( Mesa IV: 1). Se ataban al tobillo blusas muy suaves y anchas (lám. II: 8). A menudo, el borde superior de la bota en la parte delantera tenía un saliente alto al que se cosían correas o trenzas; con su ayuda, se ataron botas al cinturón de los pantalones ( Mesa III: 25). Se trata de una tradición muy antigua y extendida en las estepas euroasiáticas, que se remonta a la época en que las calzas en forma de medias servían como zapatos.

Uno de los principales indicadores del estatus social y económico de un mongol era su cinturón. Ya hemos tocado el diseño de los cinturones en relación con su función como cinturón para el saadak o sable. Las obras fundamentales de M.G. están dedicadas a su decoración. Kramarovsky. Solo tocaremos las características principales de los cinturones de Mongolia y sus diferencias. Estas diferencias estaban en la estructura del diseño y los elementos decorativos y, como ahora está claro, son de origen Jurchen (Konkova, págs. 76-78; Fig. 19). Si hasta ahora el conjunto de metal del cinturón era rítmicamente bastante monótono, entonces en los cinturones mongoles se distinguían claramente los acentos: dos o tres placas grandes, perforadas; generalmente con bucles en el borde inferior, que se usan para colgar un artículo ( Mesa I: 13; III: 9,13,18; IV: 7; V: 15,17-22). Sin embargo, a menudo se utilizaban cinturones con un ritmo metálico monótono. Los patrones de las placas y hebillas de los cinturones mongoles se pueden agrupar en varios tipos: florales, de Asia Central ( Mesa V: 18,19), euroasiático geométrico ( Mesa V: 21), animal-vegetal, origen chino-jurchen ( Mesa V: 16, 17, 20, 23), mongol vegetal-geométrico ( Mesa V: 15, 22). Las placas de cinturón en forma de cuadrifolium alargado horizontalmente, a menudo con una piedra en el centro, pueden considerarse de origen kiriz (pero se remontan a la tradición uigur) (Estepas de Eurasia..., Fig. 30, 50; 74, 49). Mesa II: 8, 11; IV: 6, 6). Los monumentos artísticos de Irán también reflejan cinturones, en cuyas placas decorativas habituales se pueden rastrear influencias occidentales y europeas ( Mesa III: 13). Muy a menudo, y en cualquier ambiente, tanto ordinario como solemne, los mongoles, hasta los khans, vestían un traje sin cinturón ( Mesa II: 7, 14, 15; III: 1 - 3,28).

La ropa mongola se debe al duro clima y está adaptada al estilo de vida nómada; está pensada hasta el más mínimo detalle. Un viajero medieval escribió: “Es sorprendente cómo esta nación ha creado ropa que se adapta a todas las estaciones y necesidades, bien diseñada y utilizada de muchas maneras”.

La ropa tradicional de Mongolia es el deel, que se usa tanto en días laborables como festivos. Es una bata larga, holgada, de una sola pieza, con mangas y cuello alto. Los pisos anchos del deel están colocados uno encima del otro en el frente y están rodeados por un pliegue.

Antes de la revolución de 1921, cada clase social tenía su propia vestimenta. Los ganaderos llevaban un traje regular tanto en verano como en invierno. Los lamas vestían un traje amarillo con una capa (orkhimzh) envuelta alrededor del pecho. Los señores feudales seculares llevaban sombreros elegantes y chalecos de seda sobre el trato.

Y las mujeres valoraban especialmente el deel como artículo de moda, tratando de superarse entre sí en la elección de telas, la elegancia del escote y la originalidad de los adornos.

Suele haber tres tipos de delel, que se llevan según la temporada.

Dan deel se parece a un vestido, confeccionado con una tela sencilla y sin forro. Las mujeres rurales lo usan todo el año y usan ropa abrigada encima cuando hace frío.

Terlag sólo está ligeramente aislado; se usa en otoño. La chaqueta de invierno está aislada con un forro de lana de oveja.

El deel masculino y el de la hembra tienen el mismo corte, pero el del macho es más ancho y menos brillante. Para el trabajo diario, generalmente se elige tela gris, marrón u otro color oscuro; El conjunto festivo está hecho de seda azul, verde o roja y se lleva con un cinturón de seda de color contrastante de varios metros de largo.

El cinturón no es sólo un adorno, sino que también sirve como corsé suave durante los largos paseos a caballo. Los hombres llevaban en el cinturón una funda con un cuchillo, una bolsa de tabaco, un pedernal y un gancho para limpiar las pipas y una cuchara de plata especial para limpiar la lengua. Es típico que los mongoles escondieran una pipa de fumar en sus botas.

El cuello, el frente y las mangas suelen estar decorados con cuero y brocados de colores, anchos o estrechos. Los botones deel, a menos que estén hechos de piedras decorativas o plata, son una trenza estrecha atada con nudos intrincados.

Hoy en día, los mongoles que viven en las ciudades tienden a usar ropa de estilo europeo, pero en las zonas rurales, la vestimenta moderna suele resultar incómoda y poco práctica. Además del deel, en climas fríos los mongoles usan una chaqueta o khurem, que se coloca encima del deel.

Gutal son unas botas altas confeccionadas en piel dura, aisladas con fieltro fino y decoradas con bordados y aplicaciones de piel. Las botas izquierda y derecha tienen tradicionalmente la misma forma y se usan con calcetines gruesos acolchados. Los betún para zapatos tradicionales tienen puntas curvas y no tienen tacones. Muchos extranjeros creen erróneamente que las punteras levantadas de los zapatos mongoles son un signo de respeto y cuidado de la tierra, pero ante todo, las punteras levantadas permiten una excelente retención del calor gracias a la "bolsa de aire".

Los diferentes grupos étnicos mongoles tienen trajes diferentes. Hay aproximadamente 400 prendas diferentes, 20 botas diferentes y diez cinturones.

Una de las prendas nacionales más llamativas y originales es el tradicional tocado o malgai. Malgai sigue siendo muy común en las zonas rurales. Los sombreros varían en forma y propósito: para jóvenes y mayores, hombres y mujeres, festivos y cotidianos, para verano e invierno, días festivos y ceremonias. La apariencia, el corte y el color varían según el género del propietario, su casta social y según a qué grupo étnico pertenezca el futuro propietario.

Hay más de 100 estilos tradicionales diferentes. Cada grupo étnico tiene su propio estilo deel, que se diferencia en corte, color y adornos.

El grupo étnico Khalkh consta de cuatro subgrupos, en gran parte nombrados según los lugares donde se asentaron: Elzhgen Khalkh, Eevenkhen Khalkh, Tov Khalkh y Borzhigon Khalkh. Los Khalkh siguen siendo el grupo étnico dominante en Mongolia y representan el 80 por ciento de la población.

Las mujeres khalkha tradicionalmente usan un traje muy distintivo con hombros extremadamente anchos. El peinado de las mujeres Khalkha es muy diferente al de otros grupos y representa al mítico pájaro garuda. El peinado está decorado con 5-10 kg de plata y piedras preciosas. Los khalkhas adoran los colores rojo y azul, que simbolizan el fuego y el cielo.

El traje de Bargut contiene muchas más joyas de plata que la ropa de otros grupos: una mujer de Barga puede tener 20 kg de plata en la cabeza. La barga delel se distingue por sus diseños plateados que representan ciervos y escenas naturales.

A la gente de Bayada le encanta el color morado. En ocasiones especiales, las mujeres Bayad visten tsegdeg, un deel con mangas muy anchas adornadas con terciopelo negro. También usan joyas intrincadas que parecen trenzas plateadas para el cabello. Los hombres de Bayad usan un zapato blanco con un amplio ribete y cuello negros a diario. En invierno visten un malgai llamado shaazgai.

El traje de Buryat tiene un estilo único entre otros grupos étnicos mongoles y tiene sus propias características.

Los adornos para la cabeza del pueblo Darganga están más ricamente decorados que los de otros grupos étnicos, lo que ilustra la habilidad de los artesanos Darganga. Su trato es similar al de los Khalkhas.

El tradicional deel de Durwood es muy diferente de la ropa de los mongoles centrales y recuerda más al estilo Oirad. Conserva muchas de las características del antiguo traje mongol. Los hombres usan un zapato con ribete de cuero blanco en el borde inferior. Las mujeres llevan un cuello blanco sobre el cuello, adornado con hilos de colores. También mantienen la parte inferior del delel y añaden prendas largas sin mangas. Dicen que la ausencia de un borde simboliza la libertad. El malgai más común de Durwood se llama makhlay, pero otros se llaman tuddleg, duulgal, toyruul, khalvan y hasag. Una mujer casada de Durwood lleva dos trenzas, cada una en una fina bolsa de algodón con un diseño de mariposa plateada.

Houghton. Las mujeres khoton tradicionalmente se trenzan el cabello en dos trenzas, que se guardan en una bolsa de algodón llamada chachvag, que cuelga de la espalda de la mujer. Objetos maravillosos llamados palmas chachvag cuelgan en un sobre. La borla enjoyada se extiende desde las palmas del chachwag hasta la solapa inferior del deel.

Los hombres myangad visten el estilo Khalkha, adornado con seda negra y con un cuello rojo o amarillo. Los vestidos y las joyas de las mujeres son similares a los Khalkh, ya que las tribus Khalkh y Myangad tienen vínculos antiguos. Uno de los rasgos característicos de las mujeres Myangad es el pequeño cuchillo que llevan en el costado derecho, presumiblemente para enfatizar su fuerza.

Torguudy se destaca particularmente por mantener su traje tradicional hasta los siglos XIX y XX. Durante la estación cálida, los hombres tradicionalmente usan un fino tocado de algodón con malgai llamado zhatag, loovuuz o halvan, pero ahora usan estos tocados principalmente solo cuando realizan bailes y canciones. Las mujeres Torgud tradicionalmente usan un pequeño malgai, cuya parte superior está decorada con un peculiar nudo decorado con corales.

Los malgai se caracterizan por tener seis u ocho colores y una forma de luna en la parte delantera, hecha de hilo plateado. El traje de Thorguud se diferencia de otros trajes étnicos por sus mangas y porque es más estrecho en el pecho. Tanto hombres como mujeres usan zapatos de fieltro llamados toohuu, hechos de piel de vaca húmeda, gruesa y sin tratar.

El traje tradicional de Uriankhai demuestra diferencias de clase y estatus, especialmente mostrando la riqueza de una persona. El vestido femenino tiene mangas anchas, el traje incluye una bata larga sin mangas, estrecha en el pecho. Los hombres usan un traje blanco a diario, similar al traje Khalkh. La principal diferencia es que el deel masculino de Uriankhai tiene hendiduras en ambos lados y patrones en espiral negros sobre las hendiduras. El pecho y la parte inferior del delel están adornados con seda negra ancha y piel de oveja. Los hombres Uriankhai suelen llevar un malgai llamado loovuuz, del que cuelga un grueso hilo de seda rojo, o un malgai llamado toohuu. Los hombres se trenzan el cabello en cinco trenzas.

A las mujeres Zakhchin les encantan los colores y matices azul pálido y verde azulado. Tanto hombres como mujeres usan un malgai llamado halban. Las mujeres zakhchin tradicionalmente usan un collar blanco sobre el deel, que simboliza un corazón "lechoso". Bufandas de cinco colores cuelgan a ambos lados de la túnica larga sin mangas, como ondas, que simbolizan el suave corazón de una mujer.

La ropa masculina nacional de los mongoles de Khalkha consiste en una camisa y pantalones hechos de dalemba (tela fina de algodón), percal u otro material. Encima se pone una bata (del), abrochándose en el lado derecho. Está cosido sobre un forro de tela; debajo del de invierno se coloca piel de cordero. La ropa de invierno también se confecciona con pieles de cordero revestidas y no se cubre con tela. La bata está ceñida con una faja ancha hecha de material de color; a veces, dicha faja alcanza una longitud de 7-8 my sirve como objeto de dandy. La bata es muy larga, con una superposición formada sobre la faja tanto por delante como por detrás, lo que permite guardar en el pecho varias cosas que se pueden alcanzar fácilmente con la mano derecha. Las mangas también son muy largas y están fruncidas en pliegues a la altura del codo. Al final de ellos se cosían previamente unos puños en forma de embudo (nudaraga) de felpa o terciopelo; Ahora ya no los hacen. El material utilizado para la vestimenta festiva es la chesucha o seda. El cuello y el borde delantero del abrigo superior están decorados con una tira estrecha de material de color. Atado a la faja con cordones o cadenas hay un dispositivo para hacer fuego, que consiste en una bolsa de cuero con un pedernal incrustado, pedernal y yesca, así como un estuche en forma de tubo que contiene un cuchillo y dos palos de hueso. Estos últimos se utilizan para comer pequeños trozos de carne, arroz, etc. En el cinturón se mete una bolsa de tabaco con tabaco, y anteriormente también era un accesorio obligatorio una tabaquera para rapé, que siempre se ofrecía durante las reuniones y saludos. . Actualmente, los mongoles utilizan cigarrillos y cerillas.

En ocasiones especiales, previamente se usaba un chaleco de seda sin mangas (han'tadze) sobre la bata.

En épocas de lluvia, los hombres usan un manto (tsabun), que siempre es de tela roja con aberturas desde la cintura hasta abajo, tanto por delante como por detrás. El cuello, los dobladillos y las mangas están ribeteados de color amarillo. Se pone una gorra del mismo color en la cabeza.

Los zapatos son botas (gutuls) con la punta levantada. La suela, compuesta por capas de fieltro acolchado en varias filas, está rematada con cuero por debajo. Las punteras y los talones a veces están decorados con cuero y aplicaciones de colores. Las botas se colocan sobre medias de fieltro, cuyos bordes sobresalen por encima de las botas y están adornados con material de colores, a menudo decorados con un adorno hecho con punto de cadeneta. Actualmente, las botas y los zapatos de mujer de estilo ruso se producen en una fábrica de Ulán Bator, y los zapatos de fieltro se fabrican del mismo modo en la planta industrial y en los artels.

En la cabeza se puso un sombrero con una copa alta y puntiaguda y una cinta en la parte posterior; ahora prefieren usar sombreros y gorras de fieltro del tipo ruso. En invierno, los gorros de piel en forma de

bashlik. En invierno, los nómadas usan pantalones de piel de oveja y un abrigo de piel del mismo corte que una bata sobre sus cuerpos desnudos. Hoy en día los hombres se afeitan la cabeza. Anteriormente, los no iniciados en lamas (hara hun) llevaban una trenza y sólo se afeitaban la mitad de la cabeza.

La ropa y los peinados de las mujeres difieren entre los distintos grupos de mongoles.

La ropa de una niña Khalkha anteriormente no se diferenciaba de la ropa de los hombres; vestía la misma túnica y fajín que los hombres, y tenía el cabello trenzado en una trenza larga, en la que se tejían joyas (borlas de seda, placas, etc.).

Ahora no solo las niñas, sino también las mujeres Khalkha usan túnicas de corte masculino, ceñidas con una faja o correa ancha. El corte de la túnica siguió siendo el mismo, solo desaparecieron los puños en forma de embudo (nudraga) y las rayas anchas de colores, adornos en el cuello y a lo largo del borde del dobladillo superior. Los dobladillos, cuellos y bordes de las mangas ahora están adornados con una estrecha cinta de color.

La antigua túnica femenina de los mongoles de Khalkha se conservó en algunas zonas incluso antes de 1941-1942. Tenía mangas largas con globos altos en los hombros y puños en forma de embudo. La parte media de la manga solía estar hecha de otro material de color y decorada con tiras cosidas de brocado, trenza, pana, seda y otros materiales. Las mismas rayas decoraban el cuello y los bordes del dobladillo exterior de la bata. El último en el medio fue cortado, la mitad inferior fue juntada en fruncidos. La ropa de las mujeres ricas era de seda, mientras que la de las pobres era de tejidos de algodón: dalemba, tsuemba, etc. En ocasiones especiales, sobre la bata se llevaba un chaleco sin mangas (uji), que consistía en un chaleco ( tsedzh) y una falda cosida (ujiin hormos). En la parte delantera del chaleco sin mangas había placas de tela rectangulares (denkheb) cosidas al chaleco, y en los lados había adornos (tashyan bil) para atar bufandas. Uji se abrochaba con botones grandes (tobchi) con presillas tejidas (shilb). En lugar de un uji, a veces se usaba un chaleco corto sin mangas.

El tocado consistía en un peinado (khabtagai), en el que los mechones de cabello en la parte superior (a los lados de la cabeza) estaban pegados en franjas finas, anchas y semicirculares (similares a alas extendidas), interceptadas por placas de plata (khapchik ), y en la parte inferior estaban trenzados en dos trenzas (kurilgo), cubiertos con fundas de terciopelo o terciopelo. Encima del peinado se llevaba una corona de plata o metal (tornillo tolgoin), decorada con varios colgantes, y un sombrero puntiagudo (malagai) con una banda de terciopelo o felpa y cintas (zalga) en la espalda. El peinado y el traje de Khalkha descritos anteriormente solo podían ser usados ​​por una mujer que hubiera pasado por una ceremonia matrimonial. El peinado y el vestuario estaban interconectados. En los casos en que una mujer, por alguna razón, se trenzaba el cabello, tenía que ponerse una bata de niña.

Anteriormente, las mujeres casadas no usaban cinturones. En mongol, el término busgui (“sin cinturón”) existe para las mujeres y bustey (“con cinturón”) para los hombres, de la palabra bus – “cinturón”. Hoy en día casi todas las mujeres llevan cinturón, lo que a veces disgusta a las personas mayores.

Actualmente, en lugar de un peinado alado, las mujeres Khalkha usan una o dos trenzas, algunas se cortan el cabello; Las mujeres de la ciudad hacen varios peinados modernos.

Las bufandas ahora se usan como tocados; también están muy extendidas las boinas de fieltro y de plumón, así como los sombreros de fieltro y las gorras de hombre. En algunos casos, en las festividades ceremoniales, algunas mujeres aparecen con sombreros europeos de último estilo.

Los zapatos son gutuls, botas rusas y, a veces, zapatos rusos.

Las batas están hechas de seda rusa y china de diferentes colores, de tejidos rusos de algodón y lana.

La intelectualidad, tanto hombres como mujeres, se viste con trajes de corte europeo.

La ropa y los sombreros nacionales antiguos siguen siendo muy utilizados entre los oirats del oeste de la república. Se diferencian de los mongoles orientales tanto en la terminología como en el corte de la ropa, especialmente la de las mujeres. La ropa de mujer contiene muchos elementos similares a la ropa de los turcos de Altai. En invierno, los hombres de Derbet usan abrigos de piel no cubiertos de tela, llamados devel. El cuello, el borde del piso superior y el dobladillo están adornados con una cenefa de tela, en la mayoría de los casos de color negro. En casos raros, falta el borde. Las mangas están confeccionadas sin coser; suelen ser 20 centímetros más largos que los brazos. La altura del cuello es de 5 a 10 cm. El abrigo de piel se abrocha en el cuello, en el hombro derecho y debajo del brazo derecho, con 5-7 botones. El abrigo de piel está cosido durante mucho tiempo, pensando en un "bolsillo": una superposición.

Un abrigo de piel cubierto con algún tipo de material se llama g/s o uch. Puede ser de cualquier color (excepto el amarillo y el rojo, que son exclusivos de la ropa de las llamas). Su corte es el mismo que el de un abrigo de piel descubierto. Los pantalones están hechos de piel de oveja y se usan sobre el cuerpo desnudo. Debajo del abrigo de piel, algunos derbets llevan una chaqueta ligera forrada de piel (chedzmek).

En verano, los hombres visten un lavshig, una bata ligera forrada del mismo corte que un abrigo de piel. Debajo de la túnica se pusieron una camisa (keeling) y pantalones hechos de dalemba.

Las mujeres en invierno usan abrigos de piel de oveja cubiertos y devel. Su corte difiere significativamente de la ropa de hombre.

La ropa de verano de las mujeres (terlig) está forrada y consta de una falda ancha y fruncida cosida en la parte superior de la prenda. Este último tiene mangas anchas que terminan en un puño estrecho (nudrum), cuya parte media está cortada en forma de lengua. El cierre se realiza en el lado derecho. El corte del piso superior comienza desde el cuello, primero va recto en el medio del pecho, luego al nivel del borde inferior de la sisa de la manga o un poco más arriba se corta en ángulo recto, continúa a lo largo de la línea lateral. y baja. Los bordes de los pisos hasta la cintura están forrados con brocado o tela de colores. El borde del dobladillo también suele estar adornado con un borde ancho. Se cose una capa blanca (tsagan draho) al cuello. La decoración del cofre se llama chtkar. El abrigo de invierno tiene el mismo corte.

Todas las mujeres casadas usan un chaleco sin mangas (tsegedek) sobre su abrigo de piel y terlig, que consiste en un chaleco y una falda fruncida cosida, esta última cortada desde atrás hasta la cintura. Las solapas delanteras del tsgedek se dejan abiertas para que el pecho bordado del terlig sea visible. El pecho del tsegedek está bordado con brocado y tela multicolor de la misma forma que el del terlig. Las mujeres no usan cinturón.

El cabello se peina en dos mitades y se trenza en trenzas; al final de cada trenza se ata un colgante de plata (tukhuk, tukuk).

Sobre las trenzas se colocan fundas de terciopelo o tela (trenzas), sobre las cuales se cosen placas en la parte superior. Las trenzas se llaman usni ger (literalmente “casa del cabello”). Las trenzas se bajan hasta el pecho y sus extremos se sujetan a los lados del vestido.

En invierno, las niñas usan principalmente abrigos de piel de oveja con un borde en los bordes. En verano se usa una túnica ligera (khutza). La ropa de niña tiene corte de hombre, con la diferencia de que no se hacen puños en las mangas. A diferencia de las mujeres, las niñas, al igual que los hombres, usan cinturón. El cabello se trenza en una trenza y se recoge hacia atrás. La forma de la camiseta es la misma tanto para hombres, mujeres y niñas; Tiene un cuello pequeño y se abrocha en el lado derecho debajo del brazo. Del mismo modo, todos llevan los mismos tocados cortados yuding y dulga, o dulha, en forma de casco, así como gorras redondas chinas (tortsog) y sombreros de fieltro rusos. Los sombreros de invierno están hechos de piel de zorro y cordero, los sombreros de verano están hechos de tela y el cordón siempre está hecho de material rojo. Los Darbat creen que el Juding rojo es su distinción tribal. Consta de dos mitades, cosidas en el medio, como un bashlyk ruso, sus bordes están curvados hacia arriba, decorados con patrones cosidos y atados en la parte posterior con cintas.

Las botas, a diferencia de las botas Khalkha, no tienen pala, sino que están cortadas completamente en dos mitades, que se cosen por delante y por detrás. La suela de fieltro está rematada con cuero; la punta de la bota está fuertemente doblada hacia arriba. Las botas se colocan sobre medias de fieltro, cuyos bordes son más altos que las botas y adornados con material de color.

Las mujeres y las niñas usan aretes, anillos y pulseras. Anteriormente, se llevaba alrededor del cuello una imagen de burkhans en una caja de plata o cobre (gou) con un cordón o cadena. A los lados del vestido se adjuntan bufandas y llaves para el cofre.

Los hombres llevan un cuchillo en una funda y un pedernal, así como una bolsa de tabaco, en la parte posterior del cinturón, más cerca del lado derecho.

La vestimenta nacional de Mongolia tiene una rica historia y tradiciones artísticas centenarias. Está estrechamente relacionado con la forma de vida del pueblo mongol, las características específicas de su estructura económica y las condiciones naturales del país. El traje debe corresponder a una variedad de situaciones cotidianas, ya sea que una persona esté montando a caballo por la estepa, sentada en su yurta o bailando en un festival folclórico.

La singularidad de las condiciones climáticas también afecta la naturaleza de la ropa: aparecen trajes diseñados para diferentes estaciones. En verano, los mongoles visten una túnica ligera "Terlek", en primavera y otoño una túnica acolchada "Khovontey deel" o una túnica con piel de cordero "Khurgan dotortoi deel", en invierno una túnica de piel de oveja que recuerda a un abrigo de piel "Tsagaan nehiy deel". La edad de su dueño deja huella en la ropa. El traje de las personas mayores suele ser aburrido y modesto, mientras que los jóvenes prefieren ropa más colorida y elegante. En la vestimenta de mujer, existen diferencias entre la vestimenta de una niña y la de una mujer casada. El traje de este último es más rico en decoración y decoración.

Desde la antigüedad, los mongoles llevaban una túnica con un lado inclinado "Tashuu Engertei Deel" y una túnica que se asemejaba a un chaleco largo sin mangas con un lado recto "Zadgai Engertei Deel". Esto lo confirma la ropa del período Xiongnu encontrada durante las excavaciones del montículo Noin-Ul. El diseño de la ropa, la combinación de colores y las decoraciones ornamentales hablan de la antigua cultura del pueblo mongol. Los materiales con los que está confeccionada la ropa revelan la conexión entre la cultura mongol y la cultura de los países vecinos del Este.

Al mismo tiempo, no hay duda de la contribución de los propios mongoles al arte del traje y al carácter distintivo nacional de la vestimenta mongola. Más tarde, el Duroelzhin Engertei Deel con un lado rectangular se hizo muy popular. En el proceso de adaptación a las cambiantes condiciones socioeconómicas, se produjo una mayor evolución del traje nacional, que, sin embargo, conservó las antiguas tradiciones en una forma enriquecida. Hasta el día de hoy, los mongoles continúan vistiendo túnicas con lados inclinados “Tashuu Engertei” y lados rectangulares “Durbelzhin Engertei Deel”. Los materiales con los que se confeccionaba la ropa eran elaborados por los propios mongoles: “cuero, lana, pieles” o traídos del extranjero. No se sabe cuándo comenzó Mongolia su propia producción de tejidos, pero está firmemente establecido que durante mucho tiempo la ropa se confeccionaba con seda, tejidos de algodón, tejidos de lana y brocados.

Algunas de las telas para trajes, especialmente durante el período huno, fueron traídas de otros países del Este. Naturalmente, los disfraces para diferentes estaciones se hicieron con diferentes materiales. El forro de la ropa de invierno estaba hecho de piel de oveja, cabra o lobo, corsac, lince, glotón, mapache, zorro y marta sable. Un abrigo de invierno podía estar hecho simplemente de piel de oveja y, a veces, la parte superior del abrigo estaba hecha de tela de algodón, peine, seda, brocado o satén. A menudo, la piel de oveja blanca se teñía de amarillo o verde y se decoraba con adornos. Los tejidos antes mencionados, además de telas y terciopelos, se cosían para prendas de verano. El revestimiento estaba hecho de materiales finos. Como regla general, la ropa estaba ricamente decorada. Los artesanos populares elaboraban joyas de oro, plata, coral, perlas y otras piedras preciosas.

Al estudiar los trajes nacionales, se ve ante uno una especie de historia materializada del pueblo, la historia de su cultura. Confeccionar ropa se ha considerado durante mucho tiempo un arte. Había muchos verdaderos artesanos, famosos por sus manos doradas, y no sólo las mujeres, sino también los hombres cosían ropa. Se requería una amplia variedad de conocimientos y habilidades por parte de un sastre. Era al mismo tiempo artista, bordador, sabía pegar y acolchar, conocía el simbolismo de los patrones utilizados en la ropa, el simbolismo de los colores y sus combinaciones. En general, el simbolismo de la ropa es de gran interés. Por ejemplo, la punta puntiaguda de un sombrero dirigido hacia el cielo, apoyado sobre una base en forma de cúpula, simboliza prosperidad y bienestar. El lazo en la parte superior del sampin cerca de la gorra significa la luna, el nudo del sampin - fuerza, fuerza, la parte inferior del sampin, llamada tav, simboliza el sol. Cuatro franjas que se extienden hacia abajo desde la tav, indicando el hogar, y treinta y dos puntadas que representan los rayos del sol. El sampin y las costuras de la mayoría de los sombreros vienen en un color sampin, generalmente rojo o marrón.
En la decoración de disfraces se utilizan ampliamente varios tipos de bordado: líneas, puntadas, etc.

Existe una larga tradición de decorar la ropa con adornos, y cada prenda se caracteriza por un tipo de adorno estrictamente definido que, como ya se mencionó, tiene su propio simbolismo. Es interesante familiarizarse con los colores del traje mongol. La ropa popular era principalmente marrón o azul. Como saben, Mongolia está habitada por diferentes nacionalidades: khalkhas, buryats, derbets, tor-guts, bargas, darigangas, uzumchins, bayts, uriankhians, khotons, mingats, zakhchins, darkhat, olet y kazajos. Naturalmente, las diferencias nacionales no podían dejar de afectar la vestimenta. Las variaciones en los trajes de diferentes nacionalidades se refieren al diseño, el color, el corte y la forma.

Por ejemplo, los lados de las túnicas, la forma del chaleco sin mangas que se usa sobre las túnicas, los adornos a lo largo de los bordes de los lados, las decoraciones y los adornos no son los mismos. En el traje de Khalkha predominan los colores azul y marrón, en el traje de Buryat es azul y en el traje de Khoton son colores oscuros. Casi todas las nacionalidades utilizan terciopelo negro para forrar el lateral y, además, pasan una fina tira de terciopelo negro a lo largo del borde del lateral. Sin embargo, las formas del revestimiento son diferentes: a veces con un corte rectangular, a veces sin él. Los chalecos sin mangas de mujer "Uuzh" son en general similares, pero se pueden observar algunas diferencias en su diseño. Tanto las mujeres Khalkha como las Mingat usan ropa con mangas altas abullonadas, pero para las mujeres Khalkha los puntos de las abullonadas son horizontales, mientras que para las mujeres Mingat son verticales. Algunos hombres usan túnicas con aberturas, al igual que las mujeres. Las diferencias en los trajes nacionales de las mujeres también afectan la joyería.

Hay que decir algunas palabras sobre el peinado, una parte importante del aseo de una mujer. El peinado de las mujeres Khalkha y Mingat es una especie de "alado", el cabello está trenzado en dos trenzas, ensanchándose en las sienes en forma de alas, y la envergadura en el peinado de las mujeres Khalkha es más ancha, en las mujeres Mingat es más estrecha. , y los adornos para el cabello son más sencillos. El peinado de barga y dariganga es completamente único. Las mujeres de algunas nacionalidades no usan horquillas en el cabello, sino que usan “hadlaga”. A los uzumchins y darigangas les encantan las joyas de coral, el oro, la plata y las perlas de Khalkha.

Los tocados tampoco carecen de originalidad. Casi cada nacionalidad aporta lo suyo en el diseño, la forma, los colores del tocado y su decoración, por lo que existen muchos tipos de sombreros mongoles. En el oeste de Mongolia, son comunes los sombreros de los tipos Tortsog, Yuden y Zharantai, a diferencia de los tocados Khalkha y Buryat. Se pueden indicar varios tipos de zapatos que usaban los mongoles, “naamal ultai gutal”, botas con suela pegada, “shokhoytoy gutal”, “khanchin gutal”, y aquí también hay diferencias entre los zapatos de cada nacionalidad. Si los Torguts usan botas del tipo "toohuu gutal", entonces los Buryats usan botas "ulsan gutal". Después de la revolución popular, la vestimenta nacional de Mongolia sufrió cambios significativos, volviéndose más simple y modesta.