Entonces se llevó a cabo la tan esperada compra de una máquina de tejer. Sin embargo, es bastante difícil descubrir cómo tejer en una máquina por tu cuenta. Hoy en día existen muchas máquinas de tejer, cada una de las cuales tiene sus propias ventajas y características.

¿Por dónde empezar?

Si decides descubrir cómo aprender a tejer en una máquina, entonces debes comprender que en cualquier tipo de trabajo debes seguir ciertas reglas. Antes de empezar a trabajar con la máquina, es necesario leer las instrucciones correspondientes. Primero debe comprender qué funciones puede realizar una máquina de tejer.

Selección de hilo

Entonces, la densidad de hilo permitida está determinada por la clase de máquina. Así, hay coches de 3, 5, 7 clases. Cada clase de máquina tiene su propio número de agujas y la densidad del hilo depende de ello.

La tercera clase está equipada con 120-150 agujas. Este equipo puede utilizar hilo grande. El quinto grado tiene entre 180 y 200 agujas. En este caso, se permite el uso de un tipo de hilo medio. La séptima clase de máquinas está equipada con 250 agujas. Para este tipo de máquinas sólo se puede utilizar hilo fino.

Pruebas

Naturalmente, una tejedora sin experiencia no podrá crear un producto de alta calidad por primera vez. Primero, solo necesita aprender a manejar la máquina y luego acercarse gradualmente al momento más crucial, para el cual se inició todo: cómo tejer en una máquina. Para hacer esto, necesita tomar un pequeño hilo cuyos parámetros correspondan a la clase de la máquina. Es recomendable coger el hilo en tonos claros para que sea mejor visible durante el proceso de trabajo.

La primera vez que utilice la máquina, deberá utilizar un hilo de un solo hilo. Si trabaja con varios hilos finos al mismo tiempo, no podrá evitar enredos y deslaminaciones. Parámetros ideales para hilo que se puede utilizar por primera vez cuando se trabaja con absolutamente cualquier marca de máquina: 500-350 m por 100 gramos. Los hilos se pueden adquirir en cualquier tienda de artesanías; solo es necesario indicar al vendedor los parámetros necesarios.

Devanadera y alfiletero

Para operar la máquina necesitará una cuerda manual. Es necesario para rebobinar los ovillos antes de empezar a trabajar. Con su ayuda, la madeja adquiere una forma cilíndrica, lo que simplifica enormemente el proceso de enhebrar la máquina. La bobinadora también permitirá que el hilo entre en la máquina sin enganchones ni nudos.

Más adelante en el trabajo es necesario prestar la máxima atención a la barra de agujas, así como al carro (la parte móvil de la máquina). Es necesario ver dónde están ubicadas estas piezas en la primera etapa, al comenzar a trabajar siguiendo las instrucciones de la máquina.

Ejercicios iniciales

Es mejor empezar a tejer en una máquina con ejercicios básicos. Uno de estos ejercicios es montar bucles con agujas de máquina. Una vez dominado este ejercicio, podrás pasar a otros más complejos. Por ejemplo, puedes empezar a utilizar diferentes tipos de tejidos de hilo. Luego puede pasar a opciones más complejas, es decir, probar las siguientes manipulaciones:

• agregue un bucle a medida que se mueve el carro;
• mueva los bucles para realizar tejido calado;
• sujetar los bucles.

Haciendo el primer producto

Una vez dominadas las técnicas básicas de funcionamiento de la máquina, se puede proceder a la fabricación del primer producto. Es adecuado un modelo de producto, para cuya creación es necesario utilizar un tipo de hilo y el mismo patrón. Vale la pena prestar atención a los patrones. Para los principiantes, se recomienda tomar modelos con patrones ya hechos, luego se pueden evitar errores.

Como regla general, si un patrón se toma de una revista o libro popular, allí se describen instrucciones completas que contienen acciones paso a paso para crear un modelo específico.

Errores comunes

Al elegir el modelo del producto futuro, es necesario considerar cuidadosamente todos los patrones que deberán realizarse. Estos patrones deben crearse en una máquina de escribir como muestra. Se requieren muestras para evitar errores en largo y ancho. Usando muestras, puede calcular cuántos bucles necesitará realizar para lograr los parámetros deseados. No intente descuidar esta etapa del trabajo, ya que el ancho de los bucles en las agujas será completamente diferente, lo que significa que en este caso no se pueden evitar errores.

Sucede que no te gusta nada el resultado. Por ejemplo, el producto no se ajusta a la cintura. Entonces es mejor disolver lo sucedido. Los productos se suelen desenredar con una bobinadora especial.

Es natural cometer errores al empezar a aprender a tejer a máquina. Por tanto, si algo no funciona, no desesperes. Para comprender cómo tejer en una máquina de tejer, puede buscar ayuda de artesanas en foros especiales o comprar videos tutoriales para principiantes.

Tejer no es un proceso fácil y requiere creatividad e imaginación. Usando una máquina de tejer puedes crear cosas que nadie más tendrá. ¿Cómo tejer en una máquina de tejer, cómo elegir hilo para futuras obras maestras? Descúbrelo en este artículo.

Foto y video de la máquina de tejer.

Si tiene hijos, una máquina de tejer es un asistente indispensable para una madre. Crecen rápidamente, necesitan ropa nueva cada año, pero no siempre es posible actualizar su guardarropa. Los padres pueden estar seguros de que las cosas no sólo son hermosas y únicas, sino también seguras para la salud.

Beneficios de usar una máquina de tejer

Tejer en máquinas modernas es divertido y fácil; los modelos equipados con control por computadora son especialmente populares. Se pueden ver fotos de máquinas de tejer de este tipo en Internet y elegir la opción ideal. El trabajo será un placer.

¿Cómo funcionan? Solo necesita ingresar el dibujo terminado desde el disco y configurar el programa en la máquina. Ella hará todo el trabajo ella misma, solo necesitas monitorear el proceso. Las reseñas de máquinas de tejer, que las costureras comparten con gusto en foros temáticos, le ayudarán a elegir un equipo fiable.

Cómo tejer en una máquina de tejer.

¿Cómo dominar esta técnica milagrosa? Consideremos las principales etapas del trabajo:

1. Preparación del hilo. Para que el artículo sea de alta calidad, es importante abordar la elección de los hilos de manera responsable. Si es la primera vez que trabajas en una máquina, debes elegir hilo de grosor medio. Si está desenrollado, es necesario enrollarlo formando una bola para que el hilo se deslice suavemente.

2. Debes enhebrar el extremo interior del hilo en el carro de la máquina.

3. Debes comenzar a tejer seleccionando la primera fila. Es mejor utilizar el método de envoltura con aguja. Después de dominar este método, podrás manejar a otros fácilmente; A continuación, debe insertar el hilo en el tensor para que su extremo quede fijado cerca del trípode.

4. Con un peine, levante la cantidad requerida de agujas y comience el proceso de tejerlas con hilo. Debe envolverlo en el sentido contrario a las agujas del reloj, sosteniéndolo con los dedos; cuando quede la última aguja, deberá instalar el hilo en la guía del hilo.

5. Usando un peine, regrese la aguja a su posición inicial. Es importante controlar la fibra: no debe caerse ni tensarse.

tejemos TODO con ayuda de CHV

Formación de cuello redondo

Para comenzar a disminuir puntos para formar un escote redondo, hacemos el siguiente cálculo:
a) determinar cuántos bucles hay en un segmento igual a 7,2 cm según la construcción del dibujo: 3 bucles X X 7,2 y 22 bucles;
b) calcular cuántas hileras se tejerán a una distancia de 8,2 cm: 4,2 hileras X 8,2 y 34 hileras.
Consideremos disminuir los bucles del cuello al tejer un frente sólido (para un suéter, un jersey, un vestido). Calculamos la reducción de bucles para la mitad del cuello.
En nuestro ejemplo, necesitamos disminuir 22 bucles en cada mitad del escote. Disminuimos los bucles aproximadamente en la siguiente secuencia: la primera vez disminuimos 6-8 bucles hacia la derecha e izquierda desde la mitad del cuello, la segunda vez - 3-4 bucles (se puede repetir dos o tres veces), el tercera vez: 2-3 bucles (se puede repetir tres o cuatro veces). Disminuimos los bucles restantes uno por uno.
Distribuimos la disminución, independientemente del número de bucles, hasta la mitad de la profundidad del escote, es decir, a una distancia de los primeros 3-4 cm.
En nuestro ejemplo, disminuimos 22 bucles a una distancia de 16-17 filas en ocho pasos (6, 4, 3, 3, 2, 2, 1 y 1 bucle). Las 17-18 filas restantes tejemos uniformemente.
Comenzamos a disminuir los bucles a lo largo del frente del trabajo (Fig. 271).

271 (Fig. 271) Esquema para disminuir los bucles del cuello con escote redondo.

Habiendo tejido según el patrón hasta el escote, dividimos el número total de bucles en dos partes iguales y luego tejemos en la siguiente secuencia:
1ra fila (lado frontal): desde el principio hasta la mitad de la fila tejemos con el hilo del ovillo principal. En el centro del escote, colocamos un hilo de un ovillo adicional, cerramos 6 bucles con una coleta (como al sujetar una muestra) y tejemos la primera fila hasta el final;
2da fila (lado revés): tejer según el patrón. En el lado del cuello, tejemos los dos últimos bucles juntos del revés (para obtener una línea suave de bucles decrecientes), dejamos el hilo del ovillo adicional, tomamos el hilo del ovillo principal, cerramos 6 bucles con una coleta (bucles del revés). y tejer la fila hasta el final;
3ra fila (lado delantero): después de tejer hasta el escote, tejemos los últimos 2 bucles junto con el delantero, dejamos el hilo del ovillo principal, tomamos el hilo adicional, cerramos 3 bucles con una trenza y atamos la fila al fin;
4ta fila (lado revés): tejer hasta el escote, tejer los últimos 2 bucles juntos, dejar el hilo del ovillo adicional, tomar el hilo principal, cerrar 3 bucles con una trenza y tejer la fila hasta el final;
Filas 5 y 7: desde el lado del cuello tejemos 2 bucles junto con el hilo principal y luego cerramos 2 bucles con un hilo de coleta de una bola adicional;
Filas 6 y 8: desde el lado del cuello tejemos los últimos 2 bucles junto con el hilo del ovillo adicional, luego cerramos los 2 bucles con una trenza con el hilo del ovillo principal.
Entonces disminuimos gradualmente 22 bucles a cada lado del cuello. A continuación tejemos uniformemente.
La reducción de los bucles del cuello en los frentes, que se tejen simultáneamente con la barra, se realiza de la misma manera que se indica en el cálculo para un frente sólido, pero en la primera fila cerramos todos los bucles de la barra con una trenza en uno. paso. Reducimos el número restante de bucles, contándolos desde el centro de la barra según el patrón.
La reducción de los bucles del cuello se puede realizar tejiendo parcialmente. En este caso, se mantienen bucles abiertos a lo largo del escote para tejer más un cuello alto o de punto sólido.
Considere disminuir los puntos en cada mitad del escote usando tejido parcial:
1ra fila (lado delantero): al principio tejemos los bucles de la mitad derecha del frente, en la aguja de tejer izquierda dejamos sin tejer los bucles de la mitad izquierda más 6 bucles de la mitad derecha del cuello. Girar la labor hacia el revés y tejer según el patrón;
3ra fila: al principio tejemos los bucles de la mitad derecha del frente, en la aguja de tejer izquierda dejamos los bucles de la mitad izquierda del frente más 10 bucles (6 bucles + 4 bucles) de la mitad derecha del cuello sin tejer. Girar la labor hacia el revés y tejer según el patrón.
Entonces, gradualmente, en la aguja izquierda dejamos todos los bucles sin tejer, destinados a formar el corte de la mitad derecha del escote, es decir, 6, 4, 3, 3, 2, 2 y 1 bucle. A continuación, desde el lado del cuello tejemos exactamente 17-18 hileras. Habiendo terminado de tejer la mitad derecha del frente (cuando se disminuyen todos los bucles a lo largo del bisel del hombro), procedemos a tejer la mitad izquierda. Para hacer esto, con la ayuda de la aguja de tejer derecha, sacamos nuevos bucles de los bucles del borde de la parte plana del escote. En la parte plana del escote se tejieron 18 hileras, que formaron 9 bucles de trenza a lo largo del borde lateral (18:2). Por lo tanto, sacamos 9 bucles adicionales a lo largo del borde lateral y obtenemos 31 bucles en la mitad derecha del escote (22 bucles 4-9 bucles). Tejemos todos los bucles hasta el final de la fila y, desde el revés de la labor, comenzamos a tejer parcialmente la mitad izquierda del escote. Tejemos la mitad izquierda de la misma forma que la derecha. Habiendo terminado de tejer la mitad izquierda y habiendo recibido 31 bucles en la aguja de tejer, tejemos todos los bucles del cuello (31 bucles + 31 bucles = 62 bucles). Terminamos de tejer con un hilo auxiliar o transferimos los bucles a una aguja de tejer de repuesto.
Al diseñar el cuello de productos sin cierre, debe aumentar el escote de 2 a 3 cm en toda la circunferencia. Para esta forma de cuello, se recomienda distribuir la disminución de puntos a lo largo de todo el óvalo. En este caso, los bucles se disminuyen a una distancia de 34 filas, es decir. en 17 técnicas, lo que significa que la reducción de bucles deberá realizarse no en cada fila, sino después de un cierto número de filas.
En nuestro ejemplo, necesitamos disminuir 22 bucles en la siguiente secuencia: 7, 5 y 3 bucles en filas alternas y siete veces 1 bucle en cada 4ª fila.

Reducir puntos a lo largo de la línea de la cabeza de la manga.

Habiendo tejido hasta la línea de la sisa, calculamos la disminución de puntos a lo largo de la línea de la cabeza de la manga. Para calcular correctamente la disminución de los bucles de la cabeza de la manga, dividimos la altura de la cabeza de la manga en tres partes iguales (Fig. 272).

272 (Fig. 272) Esquema para disminuir los bucles a lo largo de la línea del borde de la cabeza de la manga.

Según la construcción del dibujo, el segmento es igual a 16 cm: 16 cm: 3 = 5,3 cm.
Obtenemos los puntos K y K1. Dibuja una línea horizontal que pase por el punto K1. Los puntos de intersección con la línea Okat se designan con las letras K2 y K3 (ver dibujo). Sección KChK3 - línea de control. Determinamos cuántas hileras se tejerán en cada parte: 4,2 hileras X 5,3 ~ 22 hileras.
El tamaño del segmento HHG2 (ancho de la manga a lo largo de la línea de la sisa) es de 36 cm, o 108 bucles (3 bucles X 36 cm = 108 bucles). Por lo tanto, a lo largo de la línea del puño de la manga, es necesario disminuir 108 bucles. Calculamos la disminución de los bucles de la cabeza de la manga para cada mitad por separado.
Consideremos disminuir los bucles desde la parte posterior, es decir, a la izquierda. En el dibujo terminado medimos el tamaño del segmento K2K: K2K1 = 8,1 cm, o 3 bucles X 8,1 “24 bucles.

El segmento G,G es igual a 54 bucles (108 bucles: 2). Determinamos cuántos bucles se deben reducir desde la línea de la sisa hasta el comienzo de la tercera parte, es decir, hasta la línea de control K2K3. Para hacer esto, del número de bucles en el segmento D, reste el número de bucles en el segmento KK1: 54 bucles - 24 bucles = 30 bucles.
Por lo tanto, es necesario distribuir la disminución de 30 bucles en una distancia de 44 filas (el número de filas de la primera y segunda parte).
Desde la línea de la sisa, primero disminuimos el número de bucles iguales a las primeras 4-5 disminuciones realizadas a lo largo del borde inferior de la sisa trasera (segmento G1G2). En nuestro ejemplo, en la mitad izquierda de la cabeza de la manga disminuiremos: 5, 3, tres veces 2 y 10 veces 1 bucle en cada 2ª fila, es decir, cada 2ª fila. y luego tres veces 1 bucle en cada 4ª fila. Comenzamos a disminuir puntos al comienzo de la fila del revés.
Consideremos disminuir los bucles a lo largo de la línea de la cabeza de la manga desde el frente, es decir, a la derecha.
El segmento G2G es igual a la mitad del segmento G1G2 o 54 bucles (108 bucles: 2).
El segmento KKH medido es de 6,9 ​​cm: 3 bucles X 6,9 “21 bucles.
Por lo tanto, a la derecha disminuimos 33 bucles (54 bucles - 21 bucles). Desde la línea de la sisa, primero disminuimos el número de bucles iguales a las primeras 3-4 disminuciones realizadas a lo largo del borde inferior de la sisa delantera. En nuestro ejemplo, en la mitad derecha de la cabeza de la manga disminuiremos: 6, 4, 3, 2 bucles y 17 veces 1 bucle en cada 2ª fila. Comenzamos a disminuir puntos al inicio de la primera fila.
Calculamos la disminución de bucles en la tercera parte. A lo largo de la línea K2K3 tenemos 45 bucles (24 bucles + 21 bucles), que debemos disminuir a una distancia de 22 filas.
Se recomienda dejar una parte plana (8-12 bucles) en la parte superior del okat, lo que significa que solo es necesario restar 37 bucles (45 bucles - 8 bucles).
A la izquierda disminuimos los bucles en la siguiente secuencia: siete veces 1 y tres veces 4 bucles en cada segunda fila, y a la derecha ocho veces 1, dos veces 3 y una vez 4 bucles en cada segunda fila, cerramos los 8 bucles restantes. en una técnica de trenza.

Pinza adicional en la sisa.

A partir de la talla 48 (en los casos en que el producto esté tejido en punto jersey), recomendamos realizar una pinza adicional en la sisa. La longitud del dardo para todos los tamaños está dentro de los 3-5 cm, y su profundidad no excede los 1,5-2,5 cm. Realizamos el dardo tejiendo parcialmente en hileras alargadas, que tejemos desde el centro de la tela hasta el borde exterior. de la sisa.
Para realizar un dardo, hacemos el siguiente cálculo:
a) determine cuántos bucles habrá a lo largo del dardo: 3 bucles X 5 = 15 bucles « 16 (redondeado a un número par);
b) calcular el número de filas según la profundidad del dardo. La profundidad del pliegue es de 2 cm, lo que hace 8 filas (4,2 filas X 2) o 4 fases;
c) determine cuántos bucles alargaremos cada fila al tejer un dardo adicional: 16 bucles: 4 = 4 bucles.
Consideremos tejer un dardo adicional en el frente derecho.
El ancho del estante, incluida la barra de sujeción, es de 29 cm, o 87 bucles (3 bucles X 29 = 87 bucles).
Comenzamos a tejer un dardo adicional después de completar las primeras 4 disminuciones (fases) a lo largo del borde inferior de la sisa, es decir. cuando en la aguja de tejer izquierda al final de la primera fila hay 15 bucles sin tejer (6, 4, 3 y 2 bucles), y se tejen 8 hileras desde la línea de la sisa (Fig. 270). A continuación tejemos así:
Novena fila (lado frontal): tejer 45 bucles, no tejer los 42 restantes con la aguja de tejer izquierda. Gira la labor hacia el lado equivocado. Por lo tanto, en la aguja de tejer izquierda, todos los bucles del borde inferior de la sisa y los bucles destinados a la pinza adicional permanecen sin tejer (26 bucles + 16 bucles = 42 bucles);
Décima fila (lado revés): tejer 45 bucles según el patrón;
11.a fila: teje 49 bucles (45 bucles + 4 bucles), no teje los 38 bucles restantes en la aguja de tejer izquierda. Voltear el trabajo hacia el lado equivocado.

270 (Fig. 270) Patrón para disminuir bucles en la sisa y tejer una pinza adicional

Completó la 1ª fase de tejido parcial con hileras extendidas);
12ª fila: tejer 49 bucles según el patrón;
13.a fila: teje 53 bucles (49 bucles + 4 bucles), no teje los 34 bucles restantes en la aguja de tejer izquierda. Giramos el trabajo hacia el lado equivocado (completamos la 2ª fase);
14ª fila: tejer 53 bucles según el patrón;
15.a fila: teje 57 bucles (53 bucles + 4 bucles), no teje los 30 bucles restantes en la aguja de tejer izquierda. Giramos el trabajo hacia el lado equivocado (completamos la 3ª fase);
16ª fila: tejer 57 bucles según el patrón;
17ma fila - tejer 72 bucles:
Por lo tanto, quedan 15 bucles sin tejer en la aguja de tejer izquierda, como antes de comenzar a tejer el dardo adicional.
A partir de esta fila continuamos la disminución interrumpida de puntos a lo largo del borde inferior de la sisa. Al final de la fila delantera, dejamos 1 bucle sin hacer siete veces más (ver “Disminución de bucles a lo largo del borde inferior de la sisa delantera”). Cuando quedan 22 bucles sin tejer en la aguja de tejer izquierda desde el lado de la sisa, tejemos la primera fila y al comienzo de la siguiente fila cerramos 22 bucles con una trenza.
Luego tejemos estrictamente de acuerdo con el patrón y, según el cálculo, disminuimos cuatro veces más, 1 bucle en cada 4ª fila desde el lado de la sisa, es decir, en total se disminuyen 26 bucles a lo largo del borde inferior de la sisa delantera.
Al tejer una pinza adicional, puede reducir la distancia desde la línea de la sisa hasta el comienzo del bisel del hombro en 1 cm.
Así, a la hora de tejer un delantero para tallas grandes, puedes utilizar cualquier tipo de pinza. Puedes combinar una pinza lateral y una pinza lateral adicional.
y horizontal, pero se debe tener en cuenta toda la longitud del producto terminado.
Calculamos y realizamos la reducción de bucles a lo largo del bisel del hombro de la misma forma que al tejer la espalda.

Disminuir puntos a lo largo del borde inferior de la sisa delantera.

Disminuimos los bucles a lo largo del borde inferior de la sisa en la sección G6G7. Determinamos el tamaño de los segmentos de la misma forma que al calcular el respaldo. Si necesita disminuir una pequeña cantidad de puntos a lo largo del borde inferior de la sisa (16-18 puntos), hágalo de la misma manera que cuando teje la espalda. Pero al tejer prendas grandes a lo largo del borde inferior de la sisa, es necesario reducir una mayor cantidad de bucles, de 25 a 45 bucles, dependiendo de la densidad del tejido y el tamaño del segmento. En nuestro ejemplo, la longitud del segmento es de 8,5 cm: 3 bucles X 8,5 ~ 26 bucles.
El tamaño del segmento G7PA es de 8,5 cm, o: 4,2 filas X 8,5 « 36 filas.
Por lo tanto, es necesario disminuir 26 bucles a una distancia de 36 filas, o en 18 pasos (fases).
Puedes disminuir los bucles tejiendo parcialmente en hileras cortas o cubriéndolos con una trenza, como al terminar de tejer, es decir, de la misma manera que en la espalda.
Disminuimos los bucles aproximadamente en la siguiente secuencia: la primera vez disminuimos 6-7 bucles, la segunda vez - 4-5 bucles, la tercera vez - 3-4 bucles (se puede repetir dos o tres veces), la cuarta vez - 2-3 bucles (se pueden repetir dos o tres veces). Disminuimos los bucles restantes, rematando 1 bucle cada vez, es decir, tejiendo 2 bucles juntos.
En nuestro ejemplo, disminuimos 6, 4, 3, 2 bucles, siete veces 1 bucle en cada 2ª fila y cuatro veces 1 bucle en cada 4ª fila.
Al cubrir los bucles de la última fila, puede tirar de la última fila o tejer 2-3 bucles juntos para que la tela se ajuste ligeramente a lo largo del borde inferior de la sisa.
A la línea del bisel del hombro a la distancia del segmento agregamos de 4 a 6 bucles (si así lo requiere el patrón). Calculamos la suma de bucles de la misma manera que cuando tejemos la espalda (a la distancia del segmento). En algunos casos (hombros muy estrechos), disminuimos los bucles desde la línea de la sisa hasta el comienzo del bisel del hombro.

Formación de un dardo horizontal (radial)

Al tejer prendas con manga cosida de tallas pequeñas, alargamos el frente, como en una chaqueta con manga raglán. Si tejemos un producto de talla grande, a partir del 50, se recomienda utilizar una pinza horizontal.
Obtenemos tal dardo tejiendo parcialmente en hileras largas y acortadas (se recomienda utilizar el segundo método de tejido parcial). La línea de dardos se encuentra a una distancia de 4-6 cm de la línea de la sisa. Para comenzar a realizar el pliegue, debes hacer el siguiente cálculo:
a) determinar la profundidad del dardo. En nuestro ejemplo, la profundidad del dardo es de 3 cm (ver “Cálculo del saldo del producto”);
b) determinar la longitud del dardo. Fijamos el largo de la pinza de la misma forma que al tejer una chaqueta con mangas.
raglán (ver “Dardo horizontal”). En nuestro ejemplo, la longitud del dardo es de 15 cm. Calculamos el número de bucles a lo largo del dardo: 3 bucles X 15 = 45 bucles;
c) establecemos cuántas hileras hay que tejer a una distancia de 3 cm (profundidad de la pinza): 4,2 hileras x 3 ~ « 12 hileras (redondeado a un número par de hileras).
El pliegue se realiza en dos tipos de tejido parcial. Distribuimos 6 vueltas para cada tipo de tejido (12 vueltas: 2 o 3 fases.
Determinamos cuántos bucles alargaremos o acortaremos la fila en una fase: 45 bucles: 3 = 15 bucles.
Consideremos la tecnología de tejer un dardo horizontal en el estante derecho (Fig. 269). La primera mitad de la pinza se hace en hileras largas desde el centro de la tela hacia la línea lateral, y la segunda mitad en hileras cortas desde la línea lateral hacia la mitad de la tela. El ancho del estante junto con la correa es de 29 cm, de los cuales tejemos 25 cm (3 bucles X 25 cm = 75 bucles) con un patrón de estante y 4 cm (3 bucles X 4 cm = 12 bucles) con un patrón de tiras. . Para todo el ancho del estante, monte 87 bucles (3 bucles X 29 cm = 87 bucles).
Habiendo tejido hasta la línea de las pinzas, comenzamos a tejer en filas extendidas:
1ra fila (lado frontal): al comienzo de la fila, tejemos 57 bucles según el patrón (de los cuales 15 bucles están destinados a dardos), los 30 bucles restantes no tejemos en la aguja de tejer izquierda hasta el final del fila. Gire la labor hacia el lado equivocado;

269 ​​​​(Fig.269) Patrón de tejido para dardo horizontal

2da fila (lado revés): tejer 57 bucles según el patrón;
3ra fila: al comienzo de la fila, tejemos 72 bucles según el patrón (de los cuales 30 bucles están destinados a dardos), los 15 bucles restantes no tejemos en la aguja izquierda hasta el final de la fila. Gire la labor hacia el lado equivocado;
4ta fila: tejer 72 bucles según el patrón;
Quinta y sexta hileras: tejer todos los bucles de la hilera hasta el final.
Tejemos la segunda mitad del dardo en hileras cortas;
7ma fila: al comienzo de la fila, tejemos 72 bucles de acuerdo con el patrón, los 15 bucles restantes no tejemos en la aguja izquierda hasta el final de la fila; Gire la labor hacia el lado equivocado;
8va fila: tejer 72 bucles según el patrón;
Novena fila: al comienzo de la fila tejemos 57 bucles, los 30 bucles restantes en la aguja izquierda no se tejen hasta el final de la fila. Gire la labor hacia el lado equivocado;
Décima fila: tejer 57 bucles según el patrón;
11.ª fila: al comienzo de la fila tejemos 42 bucles, los 45 bucles restantes en la aguja izquierda no se tejen hasta el final de la fila. Gire la labor hacia el lado equivocado;
12ª fila: tejer 42 bucles según el patrón;
13.ª fila: tejer los 87 bucles de la fila hasta el final.

Formación de la línea de bisel del hombro.

Para determinar en qué secuencia es necesario disminuir los bucles a lo largo del bisel del hombro PHA2, hacemos el siguiente cálculo:
a) según el dibujo terminado, establecemos el tamaño del segmento Pha: P^a = 14 cm, o 3 bucles X 14 = 42 bucles;
b) determine cuántas hileras se tejerán en el segmento A^a igual a 5,8 cm (altura del bisel del hombro): 4,2 hileras 5,8 ~ 24 hileras;
c) Disminuimos los bucles a lo largo del bisel de los hombros, cubriéndolos con una coleta, como al final del tejido, o usando tejido parcial en filas acortadas. En cualquier caso, disminuimos 42 bucles en 12 pasos, o 12 fases (24 filas: 2);
d) determine cuántos bucles deben disminuirse en un paso: 42 bucles: 12 = 3,5 bucles. Al dividir, obtenemos un número fraccionario, por lo que disminuiremos alternando 3 y 4 bucles.
Usando la técnica de sujetar los bucles con una coleta, al comienzo de cada fila cerramos 2 bucles, en la siguiente disminución - 3, y al final de cada fila tejemos los últimos 2 bucles juntos. Como resultado de esta disminución, obtenemos una línea suave del bisel del hombro.
Al disminuir los bucles tejiendo parcialmente al final de cada fila en la aguja de tejer izquierda, deje 3 bucles sin tejer una vez y 4 bucles la otra vez, hasta que queden 42 bucles sin tejer en cada lado. Luego tejemos todos los bucles a lo largo del bisel de los hombros y los cerramos en fila con una coleta.
Disminuimos los puntos de los brotes de la misma forma que al tejer una chaqueta con mangas raglán.

Cálculo del saldo del producto.

Un buen ajuste del producto depende de determinar el equilibrio, es decir la diferencia entre el largo de la espalda hasta la cintura y el largo real del frente hasta la cintura.
En nuestro ejemplo, la longitud desde la espalda hasta la cintura es de 39,5 cm. La longitud del frente, medida desde la séptima vértebra cervical (Fig. 255), es de 53,5 cm [Siguiente...] Para determinar con mayor precisión la longitud real. longitud del frente hasta la cintura, restamos de este valor la distancia a lo largo de la curva desde la séptima vértebra cervical hasta el punto más alto del cuello, es decir, el valor del segmento AA2 (lo medimos según el dibujo con un centímetro colocado en el borde): AA2 = 7,8 cm.
Por tanto, el largo real del frente será: 53,5 cm - 7,8 cm = 45,7 cm.
Ahora, para establecer el valor de equilibrio, reste el largo de la espalda del largo real del frente: 45,7 cm - 39,5 cm = 6,2 cm.
Por tanto, la parte delantera debe ser 6,2 cm más larga que la trasera.
Comprobamos el largo del frente hasta la cintura en el dibujo. La construcción propuesta prevé un aumento en el estante para todos los tamaños de 3,5 a 4 cm. Este valor incluye 1 cm (margen de longitud de la espalda para la convexidad de los omóplatos) más la altura del brote (segmento A1A2). , igual a 2,5-3 cm Por lo tanto, el largo del frente en el dibujo terminado es igual al largo de la espalda hasta la cintura (39,5 cm) más el aumento (1 cm + 2,5 cm = 3,5 cm): 39,5 cm +. 3,5 cm = 43 cm.
Para determinar la cantidad que será necesario alargar el frente al tejer, el valor tomado para aumentar el frente al construir el dibujo debe restarse del valor restante del producto. En nuestro ejemplo: 6,2 cm - 3,5 cm » 3 cm.
Por lo tanto, al tejer, es necesario alargar el frente en 3 cm. El valor resultante puede servir como profundidad del dardo.
También puedes establecer la profundidad de la pinza de otra forma: del largo real del frente hasta la cintura, resta el largo del frente obtenido al construir el dibujo: 45,7 cm - 43 cm = “3 cm.

El segundo método para disminuir los bucles de la sisa.

Los puntos de disminución a lo largo del borde inferior de la sisa se pueden hacer tejiendo parcialmente en hileras cortas. Para ello, al final de cada fila dejamos los bucles sin tejer en la siguiente secuencia: 5, 3, 2 y 1 bucle, es decir, el número de bucles que, según el cálculo, reducimos en cada fila.
Para terminar el tejido parcial, primero en el frente del trabajo y luego en el revés, tejemos todos los bucles hasta el final de la fila, y al comienzo de la siguiente fila cerramos 14 bucles con una trenza. Los bucles restantes que aún deben disminuirse (en nuestro ejemplo hay 4 bucles, es decir, 18 bucles - 14 bucles), disminuimos 1 bucle en cada 4ª fila. En total disminuimos 18 bucles a cada lado de la espalda.
A continuación tejemos, agregando bucles a lo largo de la línea G3P (si la forma del patrón lo requiere). Para determinar cuántos bucles se debe expandir la espalda hasta el comienzo del bisel de los hombros, debe marcar en el dibujo de la espalda el punto de intersección de la línea del comienzo del bisel de los hombros con la línea vertical A3G, la letra P .

268 (Fig. 268) Esquema para disminuir los bucles a lo largo del borde inferior de la sisa trasera.

Medimos el tamaño del segmento Pkhp según el dibujo terminado. En nuestro ejemplo P1, n = 1,7 cm, o 3 bucles X 1,7 « 5 bucles. Además, utilizando el dibujo terminado, medimos el tamaño del segmento G3p: G3i = 13,6 cm, o 4,2 filas X 13,6 “ ~ 57 filas.
Determinamos cuántas filas agregaremos bucles: 57 filas: 5 = 11 filas.
Por lo tanto, en cada 11ª fila agregaremos 1 bucle en ambos lados.

El primer método para disminuir los bucles de la sisa.

Consideremos en detalle la disminución de 18 bucles a una distancia de 25 filas (Fig. 268). Comenzamos a disminuir los bucles desde el frente del trabajo:
1ra fila (lado frontal): al comienzo de la fila con bucles faciales cerramos 5 bucles con una trenza, como al final del tejido, y tejemos la fila hasta el final;
2da fila (lado revés): al comienzo de la fila tejemos 5 bucles del revés con una trenza, y al final de la fila tejemos los dos últimos bucles juntos con un revés;
Recordemos que si, al disminuir los bucles al final de cada fila, los últimos 2 bucles se tejen juntos, al comienzo de la siguiente fila se disminuye un bucle menos de lo indicado en el cálculo.
Entonces, por ejemplo, al comienzo de la tercera fila cerramos con una trenza no 3, sino solo 2 bucles. Como resultado de esta disminución, obtenemos una línea suave de bucles decrecientes.
3ª y 5ª filas (lado frontal): al principio cerramos 2 bucles con una trenza y al final de la fila tejemos los últimos 2 bucles junto con el delantero;
4ta y 6ta filas (lado revés): al principio cerramos 2 bucles con una trenza y al final de la fila tejemos 2 bucles juntos con el lado revés;
Filas 7 y 9: al principio y al final de la fila tejemos 2 puntos juntos;
Octava fila: al principio y al final de la fila tejemos 2 bucles juntos del revés;
Décima fila: al principio tejemos los primeros 2 bucles juntos del revés.
Por lo tanto, en 10 filas de cada lado, se redujeron 15 bucles, por lo que es necesario disminuir 3 bucles más:
a) en el frente del trabajo en las filas 13, 17 y 21 disminuimos 1 bucle cada una, tejiendo los primeros 2 bucles juntos al comienzo de la fila;
b) en el lado revés de la labor en las filas 14, 18 y 22 también disminuimos 1 bucle cada una, tejiendo los primeros 2 bucles juntos al comienzo de la fila.

Disminuir puntos a lo largo del borde inferior de la sisa.

Según la construcción del dibujo, el tamaño del segmento G,G2 (el borde inferior de la sisa) es igual a 6 cm. Determinamos cuántos bucles se deben reducir en el segmento GKG2: 3 bucles X 6 = 18. bucles.
Disminuimos los bucles a una distancia del segmento GCH3 igual a 6 cm. Determinamos cuántos serán.
hileras tejidas: 4,2 hileras x 6 = ~ 25 hileras.
Por lo tanto, a una distancia de aproximadamente 25 filas en cada lado, disminuimos 18 bucles.
Disminuimos los bucles a lo largo del borde inferior de la sisa (al tejer cualquier tamaño) aproximadamente en la siguiente secuencia:
a) por primera vez disminuimos (cerramos con una trenza, como al final del tejido) de 4 a 6 bucles;
b) la segunda vez: 3 bucles cada uno (esta disminución se puede repetir 2-3 veces);
c) por tercera y cuarta vez: 2 bucles cada una (se puede repetir 3-4 veces). Disminuimos los bucles restantes, rematando 1 bucle en cada segunda fila (o después de 3 filas en la cuarta).
En nuestro ejemplo, disminuimos 18 bucles en la siguiente secuencia: 5, 3, 3, 2 y 1 bucle en cada segunda fila, es decir, cada dos filas. Los 4 bucles restantes disminuimos en 1 bucle cada 3 filas en la 4ª.

Muy a menudo, la pasión por tejer en una máquina surge de forma espontánea. Querías tejer un hermoso vestido de punto y decidiste comprar una máquina de tejer para aprender a tejer en una máquina y tejer este hermoso vestido. O simplemente decidieron dominar la máquina de tejer de su madre, que llevaba mucho tiempo guardada en el armario. La primera tarea es descubrir cómo tejer la primera fila en la máquina.
Las instrucciones de la máquina de tejer suelen perderse. Y si hay un libro como "Tejer nosotros mismos en una máquina", entonces es muy difícil para una persona no preparada comprender un lenguaje técnico incomprensible. Después de leer algunas páginas, tienes un fuerte deseo de comprar un vestido confeccionado, pero no saques conclusiones precipitadas.
Por supuesto, tendrás que esforzarte mucho para aprender al menos los conceptos básicos de tejer a máquina, pero estos esfuerzos se ven compensados ​​por el placer de la creatividad y la oportunidad de tener cosas únicas y originales tejidas a máquina.

Video de la formación de la fila inicial en máquinas de tejer. El método más común es envolver manualmente las agujas con hilo.

También cabe señalar que comprar una máquina de tejer no es un placer barato y los precios de las máquinas de tejer nuevas pueden alcanzar los 100 mil rublos o más. Sin embargo, el precio de una máquina de tejer usada también es bastante elevado. Para máquinas de tejer como Silver, Brother, 15-50 mil rublos, este es un precio muy razonable. Y algo menor para los coches Neva y Veritas. Todo esto, incluido el hecho de que operar la máquina requiere muchos conocimientos y habilidades, hace que uno se tome muy en serio la compra de una máquina de tejer.

En esta sección del sitio, intentaremos ayudarlo a dominar el primer paso: preparar el hilo para tejer a máquina. En el futuro, podrá completar cursos de tejido en una máquina o profundizar sus conocimientos de forma independiente a partir de libros e Internet y aprender a tejer prendas de punto hermosas y únicas.

1. Tejer en una máquina comienza con la preparación del hilo.

Lo primero que debes hacer antes de empezar a aprender a tejer en una máquina es preparar el hilo. Si el hilo tiene nudos o no es apto para este tipo de máquina, entonces le parecerá que la máquina de tejer está rota y sus ganas de tejer desaparecerán rápidamente.
Después de preparar el hilo, aprenda a recoger la primera fila de tela y primero a tejer su primera bufanda con rayas horizontales multicolores.

Para tejer a máquina, se producen hilos especiales en enormes bobinas. Son bastante finos y por eso se doblan (3-5) juntos. Este hilo es ideal para una máquina de tejer; el producto resulta suave y uniforme. Pero comenzarás tus primeros pasos con hilo común usado para tejer a mano, que no es muy adecuado, pero que también sirve para tejer a máquina. Lo principal es no utilizar hilo muy grueso.
Para hilos demasiado gruesos, existen otras clases de máquinas de tejer y agujas de tejer. Estas máquinas de tejer no tienen 200, sino 100 agujas (5 clases de máquinas de tejer en total).

Al tejer a máquina, puede utilizar una amplia gama de hilos, incluidos hilos sintéticos. Sin embargo, cuando la utilice por primera vez para principiantes, especialmente inmediatamente después de comprar la máquina, primero debe utilizar hilo de lana suave de grosor medio.

2. Primero se debe preparar y rebobinar el hilo.

Primero se debe preparar y rebobinar el hilo. Esto hace que tejer sea más fácil y de mejor calidad. La máquina teje de manera uniforme y suave, sin tirones ni saltos, o como dicen los tejedores, gotas. Las imágenes muestran los tipos de bobinado del hilo.
A - tipo cónico, B - tipo cilíndrico. Estos ovillos están listos y son aptos para tejer a máquina.
C, D o E: estos ovillos de hilo deben rebobinarse.

3. Se utiliza un dispositivo especial para rebobinar el hilo.

Para rebobinar el hilo se utiliza un dispositivo especial, sin el cual ninguna máquina de tejer puede funcionar. Al rebobinar, el hilo se coloca en una madeja para que el hilo se retire de la madeja de manera uniforme, sin esfuerzo. O al menos con el mismo esfuerzo.
Si teje con ovillos en una máquina, la tensión "saltará" y cambiará constantemente. Y dos mangas tejidas del mismo hilo, con el mismo número de hileras y densidad de tejido, tendrán diferentes largos y anchos. Tendrás que desenredarlos y tejerlos nuevamente.
Es importante comprender que el hilo que ingresa al carro a tirones afectará la densidad de tejido de la tela. Por lo tanto, asegúrese de comprar un dispositivo de este tipo o comprar hilo ya rebobinado en ovillos diseñados específicamente para una máquina de tejer.

Un trozo de parafina suaviza el hilo, haciéndolo suave y elástico. Como resultado, la máquina hace menos ruido al tejer y se reduce la carga sobre las agujas y el carro.
Los ovillos de hilo enrollados en fábrica a veces se enrollan demasiado apretados. Si es posible, es mejor rebobinar incluso las bolas de fábrica.
Debes comenzar a usar el hilo desde el extremo interior de la madeja.

5. Evite el uso de hilo enredado o anudado.

Es mejor desenredar o cortar el hilo enredado y hacer un ovillo nuevo. Los nudos pueden hacer que el carro se atasque e incluso romper la aguja, sin mencionar que el lazo se caiga en la tela mientras se teje.

El extremo interior del hilo de la madeja debe usarse como extremo inicial. Asegúrate de que cuando el hilo salga del ovillo, el ovillo no salte. Si el hilo no sale suavemente, sino a tirones, puedes intentar usar el otro extremo del hilo (fuera de la madeja).
Los ovillos tipo E se deben rebobinar utilizando dispositivos para sujetar el hilo o sosteniéndolo con las manos, como se muestra en la figura.
Utilice únicamente hilo adecuado, enrollado, elástico y no demasiado grueso. Esto facilitará tus primeros pasos a la hora de aprender a manejar una máquina de tejer. Después de haber aprendido a tejer en una máquina con hilo normal, puede pasar a utilizar tipos de hilo más complejos, que a veces requieren tejer un tejido de punto con una aguja.

Cómo funciona y funciona una máquina de tejer de un solo flujo. Instrucciones detalladas para la máquina de tejer Neva-5.

Es imposible aprender a tejer en una máquina sin entender cómo funciona. Puede eliminar fácilmente muchos de los defectos de tejido que surgen en una máquina de tejer si comprende el motivo de su aparición.

Para los principiantes que aprenden a tejer, lo mejor es empezar a aprender con máquinas sencillas y económicas, como la Neva-5. Cuando pueda dominar completamente las técnicas de tejido en una máquina de este tipo, podrá pensar en aprender a tejer en modelos de máquinas de tejer más complejos y costosos.

A veces creen erróneamente que para tejer un vestido bonito y complejo se necesita el último modelo de máquina de tejer. En cualquier máquina, incluso en la Severyanka, puedes tejer cualquier patrón y adorno si aprendes a tejerlos mediante la transferencia manual de bucles.

Tejer a máquina implica el uso de hilo especial. El hilo para tejer a mano se diferencia del hilo para tejer a máquina en el grosor del hilo y en la forma en que se coloca el hilo en una madeja. Para aprender a tejer a máquina, utilice hilo fino y elástico rebobinado en un dispositivo especial para aprender.

Puedes aprender a tejer en una máquina, pero ¿cómo puedes aprender a reparar una máquina de tejer? Reparar una máquina de tejer es una tarea compleja y sólo un artesano experimentado puede realizarla. Pero es bueno si vives en Moscú o en otra ciudad grande donde hay especialistas en reparación de máquinas de tejer. ¿Qué hacer si no puedes encontrar un maestro así en tu ciudad?

Una máquina de tejer de dos hilos no es solo un pasatiempo, sino también una forma de ganar dinero. El uso de dos fonturas, o esencialmente dos máquinas separadas, amplía infinitamente las posibilidades de tejer. La única limitación es tu imaginación. Será mucho más fácil aprender a tejer en una máquina de tejer de este tipo si ya ha aprendido a tejer en una máquina de tejer de una sola fuente.

Hoy en día, la industria de la confección industrial es multifacética y, al parecer, un concepto como el tejido independiente debería hundirse en el olvido. Sin embargo, esta afición está adquiriendo una escala de desarrollo cada vez mayor, lo cual no es sorprendente, porque ni siquiera el artículo de mayor calidad fabricado a escala de producción podrá reemplazar la "calidez" y la individualidad que tienen los artículos tejidos a mano. Pero este proceso también se puede automatizar en casa si hablamos de tejido a máquina.

La tela tejida a mano quedará más magnífica. La máquina presiona uniformemente el producto.

El tejido a mano tiene docenas de patrones y técnicas de tejido diferentes y, aunque las máquinas de tejer se modernizan constantemente, todavía no pueden tener tantos modos de patrones. También es importante la rapidez en la obtención del producto terminado. Sin embargo, no existe un modo de tejido automático sin participación humana.

Tipos de dispositivos

Cómo aprender a tejer en una máquina de tejer.

Debe comprender que, a pesar de su apariencia compacta, una máquina de tejer es un dispositivo técnico serio, y si decide seriamente aprender y comprender cómo tejer en una máquina de tejer, debe tener paciencia.

Por supuesto, la primera pregunta que debemos afrontar antes de empezar a utilizar una máquina de tejer es de qué tejer.

Que hilo elegir

En las primeras etapas, los expertos aconsejan elegir hilo suave. Los hilos deben ser de tamaño mediano.

IMPORTANTE. Los hilos para tejer a máquina se producen en carretes separados y pueden estar hechos no solo de lana natural, sino también sintética.

A continuación, es importante preparar el hilo para tejer. En este caso, significa que es necesario desenrollar el hilo y rebobinar el ovillo. Esto le dará ligereza a nuestros hilos, y el tejido se desarrollará de manera uniforme y sin saltos, lo que sin duda empeorará la calidad del producto.

IMPORTANTE. Los carretes de hilos de fábrica, por regla general, se enrollan muy apretados; también deben rebobinarse en una nueva bola antes de tejer.

Proceso de tejido

Se cree que la primera fila es la prueba más difícil, después de la cual muchas personas abandonan sus intentos de tejer por su cuenta. Pero cualquier empresa no es fácil, sin embargo, solo necesitamos precisión y atención.