縫製を頻繁に行う場合は、基本パターンを使用してあらゆる製品をモデル化できることをご存知でしょう。 ドレス、ブラウス、ジャケット、その他の製品であっても、ベースのデザインの正確さが、完璧なフィット感と仕立ての成功の鍵となります。 正確なベースパターンがあれば、多くのフィッティングを必要とせずにどんなドレスも縫うことができ、作業と結果から本当の喜びを得ることができます。 残っているのは、そのような構造を自分で学び、構築することだけです。これにより、体型にスムーズにフィットし、動きの自由が得られ、製品のシルエットの要件を満たすことができます。 ドレスのシルエットはいくつかのタイプに分けられます：非常にぴったりフィット、ぴったりフィット、セミフィット、ストレート。 ドレスを完璧に「フィット」させるには、ベースを構築するときに緩いフィット感を正しく考慮する必要があります。 この記事では、ドレスの正しい作り方と、ドレスのベースの正確なパターンを作成する方法を説明します。
- 着丈100cm
- 後ろ丈からウエストまで43cm
- 前丈からウエストまで47cm
- ショルダーの長さ 12cm
- 首周り半分 19cm
- 胸囲上半周44cm
- ハーフチェスト48cm
- ハーフウエスト38cm
- ヒップ半分周囲51cm
- ヒップの高さ 20 cm
- 胸の高い点の間の距離は20cmです
重要！ドレスのパターンを作成するときに実行されるすべての計算は、バスト周囲 (BC) が 80 cm を超える場合に有効です。
ドレスの型紙を描く
ドレスのパターンの作成は、長方形 ABCD を描くことから始まります。
ドレスの幅。長方形の線 AB と DC は、測定値に基づく胸部の半周に、AB = DC = 48 cm + フィットの自由度の増加を加えたものに等しくなります。
重要！ドレスのベースのパターンを作成するときは、表 1 に示されている増加分を考慮する必要があります。そこには、それらの使用方法に関する詳細な手順も記載されています。
着丈。長方形 AD と BC の線は 100 センチメートル (ドレスの長さの測定値) に等しくなります。
ドレスのパターンベース: デザインの第 1 段階
アームホールの深さ。 A 点から下にアームホールの深さを増加させ、D 点を配置します (GPr = 胸囲の 1/10 + 10.5 cm = 9.6 + 10.5 = 20 + 増加)。
点 G から線 BC と交差するまで右に線が引かれ、その交点が G1 と指定されます。
ドレスのウエストライン。点Aから43cm（背中から腰までの長さの測定値）の位置に横になり、点Tを置きます。点Tから、線BCと交差するまで右に線を引きます。 交点は文字 T1 で示されます。
ドレスのヒップライン。点Tから20cm（測定による腰の高さ）を置き、点Lを配置し、そこから線BCと交差するまで右に線を引きます。 交点は文字Ｌ１で示される。
ドレス後幅(ShS)。点 G から右へ、背中の幅を脇に置き、点 G2 を配置します (ШС = (すべてのサイズで胸囲の 1/8 + 5.5 cm) に表 1 からのフィットの自由度の増加を加えたもの)。
注記。非常にタイトなシルエットの場合、後幅、アームホール幅、前幅の増加を省略できますが、生地には弾性繊維が含まれているものを選択する必要があります。
点 G2 から線 AB と交差するまで上向きに線を描き、その交点が文字 P で指定されます。
ドレスのアームホール幅 (ShPr)。点 G2 から右へ、アームホール幅 G2G3 が確保されます (すべてのサイズで G2G3 = (胸囲の 1/8 - 1.5 cm) に、表 1 からのフィットの自由度の増加を加えます。
ドレスの前部分を上げる。点T1から47cmを上に取り、点Wを置きます（測定による前身頃からウエストまでの長さ）。
点Шから左に水平線を引きます。 点 G3 から垂線を上に上げます。 線の交点で点 P1 が得られ、線 AB との交点は文字 P2 で指定されます。
ドレスのサイドライン。 G2G3は半分に分かれています。 ポイントG4。 点 G4 から、DC ラインと交差するまでラインを下げます。 TT1 ラインとの交点は文字 T2 で示され、LL1 ラインとの交点は文字 L2 で示されます。
肩とアームホールの補助ポイント。ライン PG2 と P2G3 は 4 つの等しい部分に分割されます。
タックルダーツの計算。ウエストダーツの余分な生地は、バストの半分からウエストの半分を引いた値 = 48-38 = 10 cm という式を使用して計算されます。
これらのうち、1/3はサイドダーツに取り除かれます - ドレスの前後に1.5 cm、残りの7 cmは後ろと前に分配されます - ドレスの後ろに沿って4 cmのダーツが取り除かれます。 3cm - ドレスの前側。 追加のフィッティング（必要な場合）のために、前部に沿って 2 番目のダーツを作成し、後部の中央の縫い目に沿ってもう 1 本のダーツを作成します。
ドレスのパターンベース: デザインの第 2 段階
背面を構築する
ドレスのネックライン。点 A から右に 6.5 センチメートルを追加します (測定による首の半周の 1/3 プラスすべてのサイズで 0.5 センチメートル): 19/3 + 0.5 = 6.8。
6.8 点から上は 2 センチメートル寝かせます。 点 A と点 2 は凹線で結ばれます。
ドレスの肩の傾斜。 P点から1.5センチメートル寝かせます。
肩のライン。ポイント 2 (首) からポイント 1.5 (肩の傾斜) まで、長さ 12 センチメートルの肩のラインを描きます (測定された肩の長さに、すべてのサイズに合わせて 0 ～ 1 センチメートルを加えます)。
重要！ 縫製時に後ろ肩が少し座ります。
ドレスのアームホールのライン。点 G2 から、角度を半分に分けて 2 cm を確保し、点 12、分割線 PG2 の中点、点 2、および G4 を通ってアームホールのラインを描きます。
ドレスのウエストラインにダーツを入れます。距離T-1.5を半分に分割し、分割点を中心に左右に2cmをおき、図のように上下に縦線を引きます。 アームホールラインから3～4cm、ヒップラインから2cm上にポイント2(ダーツの深さ)をポイント3～4、2に繋ぎます。
ドレスのパターンベース：デザインの第3段階
ドレスの前部の構造
ドレスのネックライン。点 W から左に 6.8 cm を確保し、点 W1 (測定による首の半周の 1/3 プラスすべてのサイズで 0.5 センチ) を置きます: 19: 3 + 0.5 = 6.8。
W 点から下に 7.8 cm を確保します (測定による首の半周の 1/3 に、すべてのサイズで 1.5 cm を加えます): 19: 3 + 1.5 = 7.8 cm。
点Ш1と点7.8を半分に分けた点線で結び、点Шから点線の分割点までを6.8センチメートル置きます。 点Ш1、6.8、7.8は凹線で結ばれています。
肩の長さはドレスのネックラインから胸のダーツまでの長さです。点Ш1から左に4センチメートル、ここから1センチメートル寝かせます。 点Ш1と点1が接続されています。 点 G1 から左に、胸の高い点の間の距離の 1/2 を確保します G1G5 = 20/2 = 10 cm 点 1 (肩) と G5 が接続されています。
ドレスの胸元のダーツ。胸部ダーツ 1-G5 の右側を半分に分割し、分割点から左側に 4 cm を確保します (測定による胸部の半周から、測定による胸上部の半周を引いた値)。 48 - 44 = 4。
左側のダーツ ラインは、点 G5 から点 4 を通り、長さ 1-G5 (ダーツの右側) で引かれ、点 P3 が得られます。
肩の長さはドレスの胸元のダーツからアームホールまでの長さです。点Ｐ３は、線分ＰＧ２（奥）の上の分割点に接続される。 次に、点線に沿って点 P3 から 7.5 cm 左にレイオフします (測定による肩の長さから 4.5 cm を差し引いた値): 12-4.5 = 7.5 cm。
点 7.5 と線分 P2G3 の下側分割点は点線で結ばれます。 7.5 点から点線 (肩の傾斜) に沿って 1.5 cm 置きます。 ポイント 1.5 と P3 が接続されています。
ドレスのアームホールのライン。点1.5から線分P2G3の下の分割点までの点線を半分に分割し、分割点から右に1センチメートル確保します。 点G3から角度を半分に分けて2センチメートル確保します。 アームホールの線は、点 1.5、1、線 P2G3 の下側の分割点、点 2 を通り、アームホールの下降線に接して点 G4 まで引かれます。
ウエストライン（フロント）にダーツ入り。ポイント G5 (胸のダーツの上部) からヒップラインまで垂線を引きます。 ポイントG5からは5〜6センチメートル寝かせます。 ウエストラインに沿って左右に1.5cm確保し、ポイント5〜6をポイント1.5と1.5に結び、ヒップラインに描きます。
ワンピースのウエストライン（サイド）にダーツを入れます。 G3点から右に3cm寝かせ、点線をヒップラインと交わるまで下げます。 ヒップラインとの交点から1.5センチ、3から下は7～8センチ、ウエストラインとの交点から左右に1センチずつ確保します。それらをポイント 7 ～ 8 と 1.5 で接続します。
ドレスのパターンを作成するときに考慮すべき重要なこと
重要！ 測定値による腰囲の半分が図面によるものよりも大きいことが判明した場合、測定値による腰囲の半分と胸囲の半分との差の1/2が前部に追加されます。ドレスとドレスの後ろ1/2まで。
前後のヒップのライン。ヒップのボリューム不足は、次の式を使用して計算されます: 測定値によるヒップ周囲の半分 - 測定値による胸囲の半分 = 51-48 = 3 cm 得られた値の半分を後ろに、半分を前に加えます。各1.5cm）。
ドレスの後ろ側のサイドシーム。 T2 点から左に 1.5cm、L2 点から右に 1.5cm サイドシームラインを G4 点から 1.5（ウエスト）、1.5（ヒップ）と交差するまで引きます。直流線。
ドレス前面のサイドシーム。点T2から右に1.5cm、点L2から左に1.5cmを確保します。 サイドシームラインは点G4から1.5(ウエスト)、1.5(ヒップ)、さらに交点まで引きます。 DCラインで。
袖付きのドレスの場合は、袖のパターンを作成する必要があります。
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背中の正中線を構築するショルダー製品のパターン図。
ストレート形状の製品の場合
背中の上部に構造的な負荷がかかるため、肩甲骨の凸部にフィットするようにダーツが作られています。
地点から あ正中線の上部は、典型的な体型の場合は 0.5 cm、猫背の体型の場合は 1 cm 右側に偏り、点で示されます。 あ*.
ウエストラインの垂直からのずれ T T1 = 1 cm。
ポイント A* U T1滑らかなラインでつながります。 終点 T1点と直線で結ぶ B1そしてさらに下へ進みます。 この線と下の線の交点が指定されます。 H1.
セミフィット製品およびフィット製品の場合
1) 中心線には構造的負荷がかかりません T T1 = 2〜2.5 cm。
ポイント あそして T1直線で接続し、点まで続けます H1.
2) 中央のカットラインには構造的な負荷がかかります
A A* = (0.5 ～ 1 cm)
T T1 = 1.5 cm
T1 T11 = (0.7 ～ 1.5 cm)ウエストにソリューションをタックします。
ポイントを通って背中のミドルカットのラインを描きます A* U g T11 B1 N1
ドットを通して T11そして B1点から水平線と交差するまで直線を引きます N。 交点を表します H11。 点を通る中央のカットラインを描きます A* U g T11 B1 N11.
自由な形状で下に広がる製品に
図面の中心線を左に偏らせます H H1 = (6 ～ 10) cm。
終点 あまたは展開の開始レベルを決定する別のポイントに接続します。 H1.
サイドカットラインの作成
サイドシームはポイントを通過する左端の位置に配置できます。 G1または、背中に0.5〜1 cm伸ばすことさえできます。ポイントの右側と左側の両方に位置することもあります。 G1～0.5 G1 G4.
サイドシームにたわみがあり、半隣接するシルエットを備えたストレートシルエットの製品のウエストライン上のサイドシームラインの位置は、計算によって決定されるのではなく、グラフィックによって求められます。 これを行うには、胸のラインとヒップライン（または下部）のサイドシームの位置を決定する点を直線で結び、次に凹面の線で接続します。凹面の程度は背中によって決まります。ダーツの入り口のサイズ。
フィットした製品では、背中のサイドカットとウエストラインの棚の位置を次のように求めます。胸部のラインとウエストラインの製品の幅の差を決定します。 違いは次のとおりです。
(Cr2 + Pg) - (St + Pt) - T T1。
結果として得られる値は、ダーツとサイドシームの解の合計であり、次のように指定されます。 ΣB。 ダーツとサイドカットの間に配しています。
背面のサイドカットと棚のサイドカットに、ダーツソリューション全体の1/5をデザインしています。 (ΣV)または 1/4ΣV両側のカットで。
図では、背中の脇部分にあるダーツ口をポイントから下ろした垂線からウエストラインに沿って投影したサイズを計測しています。 G5左側に、棚の側面セクションに設計されたダーツ開口部のサイズ - 右側。
ヒップライン上のサイドカットの位置を決定するために、ヒップラインに沿った仕上がり幅と胸線に沿った製品の幅の差を求めます。 違いは次のとおりです。
(Sb + Pb) - (Cr2 + Pg) + B B1。
図面を作成するときは、ヒップラインでの製品の幅を結果の値だけ増やす必要があります。この値は、垂直方向に対して棚と背面の間で均等に配分されます。 G5 N2。 あるいは、結果の値を、より少ない程度ではあるが背面に、より大きな程度では棚に関連付けます。 滑らかなデザインを重視した、背中に縫い目が開いた製品がこれに該当します。
B2 B4 = B2 B5 = ((Sb + Pb) - (Cr2 + P1) + B B1) : 2
次に、背面と下の棚の幅を見つけます。 ストレートシルエットの製品の場合、後ろ裾の幅はアームホール下の幅と同じか1〜2cm大きくする必要があります。 一番下の棚の幅は、ドレスの場合はアームホール下の幅と同じか 1 ～ 2 cm 大きく、コートの場合はアームホール下の幅より 3 ～ 5 cm 大きくなければなりません。 自由形状の製品の場合、下部の膨張はさらに大きくなります。
セミフィット、フィットシルエットの商品の背面と下部の棚の幅は、ヒップラインの商品の幅に3〜10cmを加えた値となります。
ウエストラインからヒップラインにかけて、サイドカットは通常、凸状のラインで形成されます。
ヒップラインから裾にかけて直線的なサイドカットを施しております。
大中ボリュームのストレートシルエットの商品の描画では、サイド部分を点と点を結んで直線で描きます。 G51 N4 N5
サイドカットの線を引いたら、位置を合わせます。 G51 N5 = G51 N4または G5 H5 = G5 H4
セミフィットおよびフィット製品では、サイドカットは、ウエストラインから上に、次にウエストラインから下に、セクションに沿って配置されています。
結論。
背中の中央部分の一番下の線は、常に背中の中央の線に対して垂直になります。 裾にかけて大きく広がった商品では、背中の腰から下のサイドカットと背中の真ん中のカットの長さを合わせる必要があるため、サイド部分のボトムラインを滑らかな凸ラインで描きます。 。
棚の底部（正面）を滑らかな凸線で描き、点を結びます H3 H5.
23:36 未知 61件のコメント
親愛なる読者の皆さん、こんにちは！
シンプルな服を縫う場合、複雑なスタイルの服の場合はパターンなしで行うことができますが、生地の部分を切り取るための紙のテンプレートがすでに必要です。 完成したパターンと設計図のどちらかを選択する場合は、2 番目のオプションをお勧めします。
裁縫に慣れていない場合でも、パターン作成は衣服のデザインの原則をすぐに理解し、習得するのに役立ちます。 さらに、パターンは個人の寸法に基づいて作成されます。これは、将来の製品があなたの体型によくフィットすることを意味します。私たち一人ひとりが独自の体型の解剖学的特徴を持っているため、既製のパターンはそのような結果を保証しません。 そして最後に、パターン作成は面白くてエキサイティングなプロセスです。
この記事では、Tatyana Roslyakova のメソッドを使用してドレスの基本パターンを作成する方法を学びます。
前回の記事では、ドレスのパターンに必要な寸法の取り方を学びました。 なお、設計図はフィギュアの半分だけを描いているため、体積と幅の寸法は半分のサイズで記載されています。 以下は、例として私の測定値を書き込んだ表です。 これらの基準を使用して私が計算を行いますので、お客様はデータを置き換えてください。
測定値の名称と記号 | cm |
|---|---|
首周り半分（Ssh） | |
胸囲の半分 (Сг) | 40,5 |
ハーフウエスト(St) | |
ヒップ半周(Sb) | 44.5 |
背中からウエストまでの長さ (Lts) | |
背幅 (Shs) | 16,5 |
前からウエストまでの長さ (Dtp) | |
胸囲 (Vg) | |
胸の中心（CG） | |
肩の長さ (Dp) | |
製品長さ(Di) |
測定値に加えて、ルーズフィット (FO) の許容値も必要になります。 これらの増加は、構造を描画する際のほぼすべての測定値に追加され、動きや呼吸を自由にするために必要となります。 商品のシルエットにより、余裕のあるサイズ感が異なります。 許容範囲は衣類のスタイル（ズボン、ジャケット、コートなど）によっても異なります。さらに、生地の種類ごとに個別の許容範囲があります。 パターンを構築するための異なる方法は、同じシルエットとスタイルでも異なる許容値を示すため、方法で示される増加に注意を払うことが非常に重要です。 しかし今のところ、私たちはドレスの基礎を構築することを学んでいるので、次のような増加を伴うフィットとセミフィットの 2 つのシルエットを提供します。
表に示されている増加分は、半分の測定値に完全に加算されることに注意してください。 つまり、胸囲の測定値が 81 cm の場合、ぴったりとしたシルエットの場合はハーフバストの胴囲 = 40.5 cm、ルーズなフィットの場合は 3 cm 増加して 40.5 cm になります。これは、将来の製品になることを意味します。胸のラインに沿って6センチ大きくなります。 さらに、胸のラインに沿った増加分は、次の比率でパターン部分に分配されます。
背幅 - 30%
棚の幅 - 20%
アームホール幅 - 50%。
胸のラインに沿った増加の分布
パターンを作成するときに、これらの寸法やその他の寸法に対するすべてのゆるみの許容値を式に示します。 この記事では、フィットしたシルエットのドレスを作成します。図面から始めましょう . 将来のドレスの長さより10〜15cm長い紙を準備する必要があります。 これまでにパターンを作成したことがない場合は、事務用品店で購入できるロール状の方眼紙にすべての図面を作成することをお勧めします。 この紙に絵を描くのは楽しいです！ 描画は正確かつスムーズです。 着丈 。 紙の左上隅に、上端から 5 cm 離れた点 P を頂点とする直角を描きます。 点 P から直線で下にドレスの長さに等しい値を置き、点 H (セグメント PH = Di = 85 cm) を置きます。
- フロントダーツ開口部のサイズ = ダーツ開口部全体の 0.25 (13.5 x 0.25 = 3.4 cm)、
- サイドタック開口部サイズ = 開口部全体の 0.45 (13.5 x 0.45 = 6 cm)、
- バックタック開口部サイズ = 開口部全体の 0.3 (13.5 x 0.3 = 4.1 cm)
棚
- 製品の前面部分
ネック
- ネックライン
アームホール
- 袖のカットアウト（袖を身頃に接続するために肩からサイドの縫い目までカット）
ダーツ
- 余分な生地が縫い目に押し込まれています。 ダーツを使用して製品に必要な形状を与えます。
ドレスに加えて、シングルシームのセットインスリーブのパターンを作成できます。
（サイドライン、ボトムラインの構築と縦レリーフのデザイン）
衣服の各シルエットには多数のオプションがあります。 さまざまなカットの衣類の製造において最も一般的なシルエットは、ストレート、セミフィット、フィット、台形のシルエットです。
ストレートなシルエット
ストレートなシルエットの製品では、垂直の構造線が最もよく使用されます。 シルエットの視覚的な認識は、サイドセクションのデザインによって異なります。 重要な役割は、背中の中央のラインやその他の構造的および装飾的なラインのデザインによって決まります。
サイドラインのデザイン。
サイドラインの位置や形状は商品の種類、シルエット、カットにより異なります。 背中と前部（前部）のサイドラインは真っ直ぐで、ウエスト部分で鋭くまたは滑らかに湾曲し、ヒップラインからボトムラインに向かって広がったり狭くなっています。 背面と前面のサイドラインの構造は、アームホール (D)、ウエスト (T)、ヒップ (B)、ボトム (H) の奥行き線のレベルで位置を決定し、デザインに従って決定されます。製品の所定の形状。
サイドラインをデザインするには、胸、腰、底のレベルでラインの位置を決定する必要があります。
ストレートシルエットの商品の脇線の最上部はアームホールの中央（G 1 G 4）にあります。 G 2 .
ヒップラインに沿った側線の位置は、グラフィックまたは計算によって決定されます。
1 番目と 2 番目のフルグループの図の場合、サイドラインは中央 - 背面 - ミドルライン、棚 - ハーフスキッドラインに平行に引かれます。
この場合、ヒップラインに沿った製品の幅を確認する必要があります (B)。
B 1 B 2 +B 3 B 4 = 土+鉛
横線の形状 – 直線 (図1)。
2 番目、3 番目、場合によっては 4 番目の完全なグループの図の場合、腰に沿った側線の位置は次の式を使用して計算する必要があります。
ヒップラインでの背幅 – B 1 B 2 =yg 2 + (0÷1.0cm)。
ヒップラインに沿った棚の幅 – B 3 B 4 = (土+鉛) – B 1 B 2 .
点Ｂ ４ が左に過度にシフトしている場合には、点Ｂ ２ を右にシフトすることによってその位置が補正される。
サイドラインをデザインするには、結果として得られる点を接続し、製品のボトムラインまで延長します。
背面（G 2 H 2）と棚（G 2 H 5）のサイドラインの長さと形状は同じである必要があります。
胸のラインからヒップラインにかけてのサイドラインを少し凹んだデザインにすることは許されます。 これにより、アームホールの下やサイドの縫い目の部分の余分な生地を取り除くことができ、ストレートなシルエットがよりエレガントな形になります。 サイドラインを飾るためのダーツソリューションは2.0÷2.5 cmで、シルエットの形状は変わりません。
米。 1 – BOK女性ショルダー製品の設計図
ストレートなシルエット
肝心なデザイン。
棚の最下部のライン（H 31 H 5）は、正面と側面のラインの中心線に対して垂直な滑らかな曲線です。
垂直レリーフのデザイン .
レリーフラインは側面のラインと同様に、直線またはわずかに滑らかにデザインされています。
T 1 T 4 = (0.4÷0.5)* g(G)G 1 – バックレリーフの中心線。
G 6 T 6 – 棚レリーフの中心線。
レリーフラインは製品の中央のラインと平行に走っています。
洋ナシ型の体型は非常に女性的ですが、腰と胸の周囲の違いにより、既製のドレスを選択するときに所有者にいくつかの困難をもたらすことがあります。 動揺しないでください。 まず、どのスタイルを選択するかを考えてみましょう。 底を狭くし、上部に焦点を当てます：ボート型の首、大きな襟、ネックライン、ドレスの上部の明るいプリント、底はわずかにフレアにすることができ、コントラストの使用を忘れないでください。ドレスに沿って挿入され、視覚的に体型をモデル化し、少しハイウエスト、ヒール、靴に合わせたタイツがスリムに見えます。 ヒップ部分、パッチポケット、カーテン、横ストライプ、大きなプリントなどの装飾は避けるよう努めています。
写真はウェブサイトより、http://www.chieflady.com/
モデリングの例として、隣接するシルエットを持つベース パターン上に作成されたシンプルなシース ドレスを選択します。 このスタイルは、シルエットを形成するモデルラインが下半身の女性像を可能な限り最良の方法で示しているため、興味深いものです。 サイドの縫い目に沿って走っている濃い色のインサートは、ヒップの幅を視覚的に隠すのに役立ち、白く広がるシルエットはスリムなシルエットを前面に押し出します。 ただし、スカートを絞りすぎてもいけません。胸囲と腰囲の差が大きい場合は、裾に向かって少し広めにするとよいでしょう。
写真はサイトから http://www.stylishwife.com/
モデリング。 背面と前面のパターン部分に、背面のウエストダーツを通ってアームホールからドレスの裾まで続くモデルレリーフラインを描き、溶液の一部を背中の正中線に移して、この領域に最大限のフィット感を与えます。 。 アームホールの胸のダーツを開き、ダーツの移動について詳しく読む。残っているのは、ベントの許容範囲をマークすることだけです。 ウエストとヒップの周囲の差が大きく、ダーツの取り付け口が3〜3.5cmを超える場合は、ダーツを2つに分割する必要があります。そうしないと、完成品のウエスト部分に見苦しいシワが発生します。 。
2 番目のモデリング オプションでは、スカートを裾に向かって広げて、いわゆる A 字型のシルエットにすることをお勧めします。また、ドレスをウエストでカットオフにすることもできます。
「逆三角形」フィギュアタイプのドレスのモデリング
あなたの長所は細い腰と長くて細い脚です。 私たちはそれらに焦点を当てています。 スカートにはすべての装飾、明るいプリントが施されています。 肩の幅を狭くします。ここではラグランスリーブが役に立ちます。または、夏服には袖がまったくなく、片方の肩にストラップが付いたドレス、ギリシャのシルエット、ゆったりとしたチュニック、チューリップスカート付きのドレスが役立ちます。あなたのワードローブで愛されるライフセーバーになってください。 フルで幅の広いスカート、ペプラムスカートやパンツ、ストレートカットのドレスを着る余裕がありますが、ボリュームや幅が広すぎず、垂直の縫い目やトリムが付いています。
写真はサイトから http://refinedstylefashion.com/ https://ru.pinterest.com/pin/454089574910263523/ http://stylowi.pl/
例として、特定のタイプの服に適したシンプルなドレスのパターンのモデリングを見てみましょう。ガー。 このスタイルは、フィットしたノースリーブのボディスとヒップにボリュームを加えるチューリップスカートが特徴です。 ドレスはウエストラインに沿ってカットされており、スカートのフロントパネルには2つの対向する折り目があり、スカートのバックパネルにはスリットがあります。
写真はサイトから http://snowqueen.ru/
隣接するシルエットのベース パターンの前後部分にレリーフ ラインを適用してモデリングを開始しましょう (よりタイトなフィット感が必要な場合や生地がニットの場合は、隣接するシルエットのベース パターンを使用できます)。 スカートのフロントパネルにあるタリウムダーツを折り目に配置します。ダーツの端からスカート部分を垂直下に切り取り、上部に約6〜8 cmの隙間ができるようにパーツを離します。深いカウンターフォールドを形成します。 下部ではスカートのボリュームを元の形に保ちます。
砂時計型のドレスのモデリング
砂時計の体型は最も女性的であり、当然のことながらロールモデルと考えられており、少なくとも衣服の助けを借りて、自分の体型をそれに近づけようとします。 幸運な女性は、このような体型の人です。 主なアドバイスは、ウエストに焦点を当てることです。こうすることで、女性らしさとセクシュアリティがさらに強調されます。 ネックライン、リボン、ペンシルスカート、スティレット - これがあなたのWin-Winのルックです。
写真はサイトから http://www.asos.com/ https://ru.pinterest.com/NatalieYoung29/
このようなシンプルなドレスを 2 つのバージョンでモデル化してみましょう。
ウェブサイトから取得した写真、
一見シンプルなモデルですが、生地や付属品のチョイスが非常に印象的です。 モデリングには、隣接するシルエットのベースのパターンと袖のパターンが必要です。 ドレスはウエストでカットされ、スカートは裾に向かって広がっています。 胸にフィットするダーツはネックラインに移されます。最初のバージョンでは、ネックラインのダーツは外側に余裕を持って縫い付けられ、小さな袖には折り目が付いていますが、2番目のバージョンでは、胸のダーツは折り目に分散されています。ネックラインから伸びており、袖はありません。
モデリング。 ステップ 1 - 背中のディテールでは、肩の丸みのダーツは無視できます。 背中のネックラインはかなり深くて広めですが、バランスを崩さないように肩の長さに対して開きの量を減らす必要があります。 モデリングを容易にするために、棚にあるダーツをアームホールに移します。 スカートの型紙をダーツ部分から縦にカットします。
次にモデリングのステップ2です。 スケッチに従って新しいネックラインの輪郭を描きましょう。 フロントのタリウムダーツをネックラインに移動し、そこにアームホールのダーツも移動します。 ダーツの譲渡について詳しくはこちらをご覧ください。 カットオフ隣接シルエットをデザインする場合、棚部分のパターンをウエスト部分で1cm低くする必要があります。これにより、フィット感が向上し、仕上がりの形が引き上げられなくなります。 スカート。 スカート部分をカットした後に得られるパターンの部分を、ダーツが下に向かって開くように接続します。 製品のサイドカットと底面を調整しましょう。
袖のモデリング。 袖の付け根の型紙は弊社ホームページからご覧いただけます。 まず、必要な長さまで短くします。 裾からパーツの底部まで垂直にカットし、パターンパーツをスライドさせて折り目をデザインします。
ドレスの 2 番目のバージョンでは、前面のダーツがネックラインから伸びるひだに変換されています。 以下ではモデル化を検討していきます。
オーバル（アップル）フィギュアタイプのドレスのモデリング
楕円形（リンゴ）の図。 ルーベンスの時代、このような体型の女性は完璧の理想でした。 シルエットは視覚的に文字「o」に近い形です。 適切な服を選ぶときの戦略は、ウエストを強調して強調することです。これは、裾に向かってわずかに幅が広いドレスを選択し、ウエストを視覚的に細くする装飾的なインサートを使用することで実現できます。ドレスは、V字型のネックラインや襟を使用するなど、わずかに広げる必要があります。 シースドレス、ラップドレス、ローウエスト、Aラインドレスなどが似合います。
サイトからの写真 http://yourmotherShouldknow.tumblr.com/ https://ru.pinterest.com/buyerselect/ https://ru.pinterest.com/nordstrom/ http://dresses-photo.ru/ http: / /jenskie-hitrosti.ru/
例として、このドレスを見てみましょう。 ドレスに沿って対照的な装飾ラインが走っているので興味深いです。 視覚的には、シルエットが大幅に長くなり、スリムになります。 さらに、ドレスはウエストがゆったりしていて、裾に向かってわずかに広がっているため、このタイプの体型には間違いなくプラスです。 明確なカットラインと形状を保持する生地の選択が、希望の外観を作成し、全体的な体型を収集します。 このモデルをモデル化するには、より良いフィット感を得るために、隣接するシルエットの基礎となる基本パターンを使用します。
サイトからの写真
レクタングルタイプの女性フィギュア。 最新のモデルでは、これが最も典型的です。 そのため、既製服を購入する場合は通常は問題ありませんが、場合によっては、特別なものが欲しい場合があります。 ここで私たちのモデリングのヒントとパターンが役立ちます!)) この体型の女性は、マリリン モンローやソフィア ローレンのように見えるように努める必要はありません。これはあなたのスタイルではありません。 ツイッギー、ケイト・モス、ニコール・キッドマン、ココ・シャネル自身をイメージしたドレスや洋服が私たちが目指しているものです。
写真はサイト http://ouiliviamoraes.com/ http://my.goodhouse.com から。
ダーツのないストレートシルエットのドレスの基本パターンをモデリングしています。 まず、背面のダーツを取り除き、棚の上で、パーツの中央から12〜15 cmの距離を確保して、折り目の深さを追加します。注意してください。ドレスにはカウンター折り目が1つあり、底にそれらが2つあります - 片面、深さは側面の縫い目に向かって配置されます。 サイドシームのラインが楕円形のシルエットになるようにデザインされています。 このモデルは膝上まで長くなければなりません。そうしないと、下部が過度に狭くなる可能性があります。
さて、レッスンも終わり、基本型紙をベースにした簡単なドレスの型紙、初心者でもモデリングや縫製ができる型紙の作り方を学び、体型についての話になりました。 今なら新しいことで自分を満足させることができると思います。 幸運と創造的な気分を！
