Historia spódnicy

Przez prawie kilka tysiącleci ludzie nawet nie myśleli o podziale odzieży na damską i męską. Dla naszych przodków przepaska na biodra, fartuch lub coś w rodzaju spódnicy służyło za okrycie, niezależnie od płci, wieku i statusu społecznego. Jednak z biegiem czasu poglądy na temat ubioru uległy zmianie.

Porozmawiajmy o historii pojawienia się i udoskonalenia tak niezastąpionego elementu kobiecej garderoby, jak spódnica. Początkowo w starożytnych cywilizacjach spódnica była częścią męskiego ubioru, a wśród członków szlachty była dłuższa niż u zwykłych młodych mężczyzn. Oznacza to, że za pomocą długości spódnicy mężczyźni próbowali podkreślić swoje znaczenie i status społeczny. Kobiety nosiły jeszcze dłuższe spódnice. A w starożytnej Grecji i starożytnym Rzymie przedstawiciele pięknej połowy ludzkości w ogóle nie obchodzili się ze spódnicami - podstawą ich garderoby były tuniki i płaszcze przeciwdeszczowe.

Wszyscy wiedzą, że stopniowo spódnica stała się elementem garderoby wyłącznie damskiej, może z wyjątkiem szkockiego kiltu. Przyjrzyjmy się pokrótce głównym faktom z historii spódnicy jako odzieży wyłącznie damskiej.

Historia spódnicy przenosi nas do Hiszpanii, do XVI wieku - w modzie pojawiały się modele spódnic o ogromnej szerokości, które osiągano poprzez stylizacje na kilku poziomach lub były wypchane końskim włosiem. Dużą wadą tych spódnic było to, że były niesamowicie ciężkie, kobietom bardzo trudno było je nosić, więc wynalezienie ramy wykonanej z obręczy było całkiem logiczne. Ponieważ w języku hiszpańskim obręcz nazywa się „verdugo”, spódnice zaczęto nazywać „verdugado”. Przed założeniem takiej spódnicy kładły ją na podłodze, następnie po prostu „wchodziły” w nią i mocowały samą spódnicę do gorsetu. We Włoszech i Francji spódnice stały się nieco lżejsze i nabrały zaokrąglonych kształtów za pomocą specjalnej poduszki biodrowej w postaci bawełnianego precla.

Wiek XVII naznaczony został tym, że wstydem nie było już odsłanianie nóg, a także pięknych halek i podszewek. Czas na luźne, wygodne spódnice. W tym samym czasie panie zaczęły nosić kilka spódnic jednocześnie, zimą ich liczba sięgała kilkunastu.

Wiek XVIII to czas kokieterii i lekkiego flirtu. Widoczna spod sukni górna halka zaczęła być szyta z jedwabiu i dekorowana koronką. Kosz zadomowił się długo - podczas chodzenia spódnica kołysała się i wydawała intrygujący szelest (dlatego tę spódnicę nazywano krzykaczem). Aby rozszerzyć i podnieść boki spódnicy, wymyślili specjalną ramę wykonaną z fiszbin (lub nawet drutu) - fizhmę. W latach 80. XVIII wieku spódnica nabrała jeszcze dziwniejszego wyglądu. Z tyłu poniżej pasa zawiązana wacik bawełniany. Szerokość spódnic staje się ogromna. Już ciężko było się w nich przecisnąć przez drzwi, dlatego pojawiła się składana rama do spódnic.

We Francji obszerne spódnice z ramą przetrwały do ​​końca XVIII wieku, po czym zastąpiono je ubraniami w stylu starożytnego rzymskiego. Jednocześnie fashionistki porzuciły zarówno gorset, jak i koszule na rzecz tunik z przezroczystej tkaniny, wiązanych paskiem tuż pod klatką piersiową.

I połowa XIX w. - jedna z halek wykonana jest z włosia, tak że reszta spódnicy przytrzymywana jest na niej dzwoneczkiem. Ilość halek została już dokładnie określona – na elegancką sukienkę potrzeba 6 sztuk. Spódnice były białe; kolorowe spódnice uważano za nieeleganckie, a nawet niemoralne.

W okresie Restauracji (1815-1830) po raz pierwszy pojawił się podział ubioru kobiecego na dzienny i wieczorowy. Stopniowo tors kobiety zostaje ponownie zakuty w gorset, a spódnica wraca do metalowej ramy. W połowie stulecia ramę zastąpiono krynoliną: dzwonek spódnicy utrzymywał się w miejscu lnianym pokrowcem przeplatanym końskim włosiem. Początkowo kołnierze żołnierskie szyto z krynoliny, twardego materiału wytwarzanego z włosów, dopiero później zaczęto szyć spódnice, które nazywano także krynoliną. Spódnica taka była szeroka, wykonana ze sztywnego materiału lub podparta inną sztywną spódnicą, poduszką, konstrukcją drewnianą lub drucianą, fiszbinami, kółkami bambusowymi, gumowymi wężami wypełnionymi powietrzem lub halką z wykrochmalonego lnu. Krynolina była szczególnie modna w latach 1850-1870. Jednak bardzo szybko z włosia końskiego w krynolinie pozostała tylko jedna nazwa: z powodzeniem zastąpiono ją halkami zawieszanymi na kościanych obręczach, a później na drucianej ramce.

2. połowa XIX w. – halka jest skrócona; pojawiają się kolorowe halki. Górna halka pod sukienką wykonana jest z jedwabiu i ozdobiona koronką lub haftem.

Około 1870 roku panie zyskały krzątaninę - wałek, który umieszczano pod spódnicą poniżej pasa od tyłu. Spódnica z gorsetem - spódnica odstająca w tyle za talią, osadzona poniżej na ramce z drucianych obręczy, fiszbin itp. Góra bogato zdobiona falbankami lub tasiemkami.

Historia spódnicy: XX wiek

W latach 1910-1914 kobiety nabyły także „kulejącą” spódnicę, jak ją nazywali Niemcy. Była tak ciasna w kostkach, że można było po niej chodzić tylko utykając. Współcześni pisali o tej spódnicy: „Zawiera możliwość skromnego wyróżnienia się, zawiera nawet nutę groteski, ta toaleta jest wypaczeniem tradycji”. Już sama historia jego wystąpienia wygląda dość dziwnie. Początkowo żadna z gwiazd teatru nie chciała zaakceptować tego rewelacyjnego modelu domu Paquinów. Jednak aktorka Cecilia Sorel potrzebowała specjalnego kostiumu. Zgodnie ze swoją rolą musiała długo stać, opierając się o kolumnę, a następnie oddzielić od niej swoją sylwetkę. „Kulawa spódnica” wydawała się pasować do rachunku. Panie półświatka przejęły tę nowość od aktorki, a od nich model stał się popularny wśród pań z towarzystwa. Zatem ubrania krępujące ruchy, zaprojektowane z myślą o rzeźbiarskiej pozie, stały się ubraniami na wyjścia i bale.

Historię spódnicy można prześledzić także pod wpływem tańca. W XVIII i XIX wieku był to walc, na początku XX wieku – tango, w latach dwudziestych – Charleston, a w latach sześćdziesiątych – rock and roll. Na przykład do tanga wymyślono spódnice z rozcięciem, przez które było widać nogi.

Przed wojną kobiety ubierały się w przezroczyste tkaniny, rozcięcie w spódnicy odsłaniało nogi... Fanatycy moralności podnieśli alarm. W USA, w stanie Illinois, władze próbowały zakazać spódnic, których rąbek znajdował się wyżej niż piętnaście centymetrów nad ziemią; wykluczono krótkie rękawy i dekolt.

Spódnica na przestrzeni wieków nie raz zmieniała swój kształt, jednak jej długość pozostała niezmieniona dopiero w XX wieku. Coco Chanel podjęła próbę skrócenia rąbka spódnicy. Pomimo tego, że starsza trendsetterka przewidywała: długość spódnicy zatrzyma się w połowie kolana, spódnice nadal się podwijały.

Rewolucję spódnicową przeprowadziła Mary Quant – wprowadziła modę na minispódniczkę i otrzymała Order Imperium Brytyjskiego za zasługi dla brytyjskiego eksportu. Miało to miejsce w połowie lat 60. Popularność wizerunku nastolatki trwała do końca dekady. Wreszcie moda mini osiągnęła swoje apogeum. A potem pojawiła się maxi. Panowanie maxi nie trwało długo. Ale posłużyło to jako impuls do powrotu stylu klasycznego. A potem raz po raz mini pojawia się na wybiegach i ulicach miast.

- nowość w tym sezonie. - To spódnica z wysokim stanem i szerokim rondem. Ta spódnica pasuje każdej dziewczynie i kobiecie, niezależnie od wieku i sylwetki. Jeśli idziesz kup spódnicę z koła, to musisz poznać kilka ciekawostek na temat tej spódnicy.

Historia tego stylu

Historia spódnicy z koła sięga czasów starożytnych. Ponieważ pierwsze spódnice były w stylu spódnicy z koła. Uszyto je specjalnie dla mężczyzn – rycerzy.

Sposób uszycia spódnicy z koła

Uszyć taką spódnicę może każdy. To bardzo proste. Musisz narysować okrąg o średnicy równej objętości bioder. Następnie pośrodku tego okręgu narysuj kolejny okrąg o średnicy równej objętości talii. Przenieś wymiary na tkaninę i uszyj. Spódnica uszyta jest bez szwów.

Materiał z jakiego wykonana jest spódnica

Nie da się podać konkretnego materiału. Spódnicę tę można uszyć z dowolnego materiału, ponieważ jest to spódnica uniwersalna.

Odmiany spódnic z koła

Spódnica w tym stylu może być krótka, średnia i długa. Różni się także tym, że istnieją modele z kieszeniami i inne bez. Czasem na gumce, czasem na pasku.

Gdzie i w co się ubrać?

Jak wspomniano wcześniej, ta spódnica jest uniwersalna. Dlatego można ją nosić zarówno na plażę, jak i do teatru. Dobrze komponuje się z bluzkami i kurtkami, T-shirtami i topami.

Kolor spódnicy – ​​słoneczny

Kolor spódnicy z koła można zmieniać. Występują zarówno w wersji gładkiej, jak i wielokolorowej.

- przeważnie kobiecy rodzaj odzieży, który zaczyna się od talii i łączy biodra i nogi. Długość może ledwo zakrywać biodra lub sięgać do podłogi. Jest integralną częścią niektórych narodowych strojów męskich.

Historia spódnicy na świecie

Spódnica jest słusznie uważana za jeden z najstarszych rodzajów odzieży. W starożytnym świecie nie było nic prostszego niż owinięcie bioder kawałkiem materiału. Potwierdzają to rozmaite freski i rysunki, a także inne rodzaje sztuki ludowej. Pierwsze spódnice można było wykonać nie tylko z tkanin czy skór zwierzęcych, ale także z improwizowanych materiałów, np. długich liści palmowych.

Starożytni Sumerowie nosili kaunake – odzież wykonaną z długowłosego futra. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety w III tysiącleciu p.n.e. owijali talię skórami zwierzęcymi, tworząc w ten sposób swego rodzaju spódnicę.

Starożytni Egipcjanie nosili fartuch szenti, kawałek białego materiału owinięty w talii. Związali skhenti sznurkiem. Taka odzież była dostępna dla wszystkich warstw społeczeństwa; modele różniły się jedynie jakością tkaniny. Stopniowo długość spódnicy stawała się oznaką szlacheckiego pochodzenia – im dłuższy był ten element ubioru, tym wyższą pozycję społeczną zajmowała jego właścicielka.

W kulturze kreteńsko-mykeńskiej istniały także spódnice i to o dość skomplikowanym kroju. Ozdobione zostały falbankami, poprzecznymi paskami i wstawianymi klinami. W starożytnej Grecji spódnice nie były tak powszechne; zastąpiono je togami i tunikami.

Średniowieczna europejska moda na spódnice charakteryzuje się wyglądem trenu. Im wspanialszy i dłuższy był ten element, tym szlachetniejsza była dama. W XVI wieku pociąg był używany wyłącznie w odzieży dworskiej. Moda nie znalazła zrozumienia wśród duchowieństwa: Kościół uznał pociągi za „diabelskie ogony”, a spowiednicy odmawiali odpuszczania grzechów kobietom noszącym takie ubrania. Długość pociągu różniła się w zależności od statusu dworzanina. Długość 11 łokci przypisywano królowej, jej córkom – 9, krewnym królowej – 7, a księżnym – 3.

Spódnica pojawiła się jako czysto kobiecy element ubioru w XV-XVI w., kiedy to oddzielano ją od stanika. We Włoszech tę spódnicę z miękkimi fałdami nazywano „gamurra”. Przez sto lat te ubrania były noszone przez wszystkie warstwy społeczeństwa.

Od XVI wieku modę dyktują hiszpańskie damy. Dzięki nim popularne stają się pełne spódnice. Pompę osiągnięto dzięki halkom, składającym się ze specjalnych ramek z obręczami, w które panie dosłownie „wchodziły”, aby je założyć. Te halki nazywano „verdugos”. Taka rama była przymocowana do gorsetu i nie była łatwa w noszeniu: same verdugo nie były lekkie, a poza tym panie zawsze zakładały na wierzch kolejną spódnicę, która całkowicie dopasowywała się do konturów dolnej. Spódnice te ozdobiono brokatem, wstążkami i drogimi kamieniami, dzięki czemu strój był jeszcze cięższy. Takie stroje nosiły wyłącznie panie pochodzenia arystokratycznego. Zwykłe kobiety nosiły miękkie plisowane spódnice zgodnie z modą XV wieku.

Nowa moda została chętnie przyjęta we Francji i Włoszech, ale tam udało się złagodzić projekt. Francuzi nieznacznie zmienili sylwetkę verdugo, nadając mu kształt stożka i znacznie rozszerzając się w dół. Na ten stożek zakładano specjalną spódnicę „kott”, a na niej specjalną, z rozbieżnym rąbkiem, który pozwalał na pokazanie spódnic. Aby uzyskać okrągłość w okolicy bioder, zastosowano specjalne waciki. Czasem wypełniano je nie watą, lecz włosiem końskim, co czyniło je jeszcze cięższymi. Moda na bogate zdobienia tych spódnic trwa.

W Anglii pojawiły się wówczas farzingale – płaskie i bardzo szerokie ramy bez przedniej części. Na górze spódnicy często umieszczano plisowaną halkę, wspartą taką ramką. Sylwetka uzyskana za pomocą farzingale znacząco zaburzyła proporcje sylwetki.

W XVII wieku Francja ponownie stała się wyznacznikiem trendów. Próbuje się odejść od nieporęcznych i niewygodnych. Na początku stulecia z mody wyszły także obręcze, a spódnica stała się prosta i wąska, swobodnie opadająca. Istnieje tendencja do noszenia kilku spódnic jednocześnie. Latem było ich około sześciu, zimą liczba ta mogła wzrosnąć do kilkunastu. Górna spódnica mogła być nieco krótsza, aby dolna była zauważalna.

Pod koniec stulecia powróciły obręcze, podobnie jak pociąg. Spódnica może być jeszcze trochę krótsza i teraz po bokach. Jednocześnie uszyta jest z cięższej tkaniny. Całość zabezpieczona fiszbinami. Moda na pociągi rozprzestrzenia się na całym świecie, docierając także do Rosji. Ciekawostka: podczas koronacji Katarzyny II osiągnęła 70 metrów długości i 7 szerokości, a musiała pomieścić 50 stron.

W XVIII wieku modne stały się jeszcze pełniejsze spódnice, a aby pomóc fashionistkom, paniery wykonywano z fiszbin, prętów metalowych lub wiklinowych (w Rosji sakwy nazywano figmami). Jednocześnie większą uwagę przywiązuje się do halki - została uszyta z jedwabiu i ozdobiona koronką. Podczas chodzenia przedni brzeg spódnicy jakby przez przypadek uniósł się i odsłonił damską kostkę pod elegancką halką. Ponadto ramiączka miały tendencję do skrzypienia, gdy dama się poruszała, dlatego ta spódnica otrzymała przydomek „krzycząca”. Surowo zabraniano przychodzenia do kościoła w takim ubraniu.

Pod koniec stulecia pojawiła się spódnica polonezowa, którą podciągano po bokach i z tyłu, dodając w ten sposób objętości w biodrach.

Pod koniec wieku gorsety wyszły z mody i zostały zastąpione zwiewnymi, półprzezroczystymi tunikami, przez co panie często cierpiały na różnego rodzaju stany zapalne.

Na początku XIX wieku ponownie pojawił się gorset i ogromna liczba halek (zwykle co najmniej sześć). Jednocześnie wszystkie musiały być w stonowanych odcieniach; jasne kolory były uważane za nieprzyzwoite.

Bliżej połowy stulecia ramę spódnicy zastąpiono krynoliną, która pierwotnie była sztywnym materiałem wykonanym z włosia końskiego, a następnie halki na ramkach wykonanych z metalu lub drewna zaczęto nazywać krynolinami.

W latach 70. XIX wieku pojawiła się krzątanina – wałek, który umieszczano pod spódnicą od tyłu poniżej pasa, tworząc sylwetkę w kształcie litery S. Część spódnicy leżąca na gorsecie została bogato ozdobiona wstążkami, drogimi kamieniami, koronką i haftem. W latach 80. krzątanina osiągnęła zupełnie komiczne rozmiary. Podkładka do gorsetu była teraz wypchana słomą i przytrzymywana stalowymi obręczami, przymocowana pod spódnicą. Ówcześni rysownicy aktywnie wyśmiewali zgiełk w swoich pracach, a niektórzy współcześni porównywali kobiety, które gorliwie podążały za tą modą, z centaurami.

Nieco później pojawia się spódnica do spodni, dla wygody jazdy na rowerze.

Na początku XX wieku na krótko w modzie pojawiła się kreacja Paula Poireta - spódnica zwężana u dołu, w której poruszanie się było tak problematyczne, że otrzymała przydomek „kulawa spódnica”. Najpopularniejszym strojem kobiecym w tym czasie była spódnica.

Pod wpływem różnych rodzajów tańców – tanga i charlestona – długość tego typu ubiorów ulega skróceniu i pojawiają się spódnice z rozcięciem. Pierwsza wojna światowa przyspieszyła proces skracania spódnic i pod koniec lat 20. w modzie stały się odkryte kolana, jednak w czasie światowego kryzysu gospodarczego lat 30. panie ponownie powróciły do ​​modeli maxi.

W latach 60. następuje rewolucja i pojawia się spódniczka mini. Została stworzona przez Angielkę Mary Quant, która za swoje dzieło otrzymała później Order Imperium Brytyjskiego. Początkowo spódniczki mini były mocno krytykowane, ale mimo to zyskały dużą popularność wśród dziewcząt.

Historia spódnicy w Rosji

Za pierwowzór spódnicy na Rusi uważa się ponewę i plachtę, które były używane głównie wśród warstwy chłopskiej. Pierwsza składała się z trzech płatów samodziałowej wełny, zszytych w całości lub częściowo. Tworzyły prostokąt, którego górna część została zmontowana pod okładziną. Były następujące odmiany ponevy:

• huśtawka (obręby tego ubioru nie zostały zszyte);
• spódnica poneva (wykonana z 4-5 paneli);
• poneva ze szwami (do takich ubrań wszyto klin gładkiej tkaniny, jej struktura różniła się od tkaniny samej ponevy).

Poneva była zabezpieczona paskiem lub sznurkiem. Ten rodzaj ubioru nosiły albo dziewczęta w wieku małżeńskim, albo kobiety już zamężne, przy czym wiek, stan cywilny i miejsce zamieszkania jej właścicielki można było określić na podstawie dekoracji i dekoracji ponewy. Dziewczęta do pełnoletności nosiły koszulę z wełnianym paskiem, na którą zakładały fartuch lub płaszcz wojskowy. Plakhta była kawałkiem wełnianego materiału, który był wiązany jak spódnica. Ten rodzaj odzieży był szczególnie popularny w Małej Rosji.

Szlachetne damy miejskie używały ponewy jako ubioru domowego, a wychodząc na miasto preferowały długie, zwiewne stroje, z wyjątkiem luźnego letnika, który nie był klasyfikowany jako strój wahliwy. Detale ubiorów bogatych miejskich kobiet zostały umiejętnie ozdobione haftami i drogimi kamieniami.

W XVI i XVII wieku żony dawnych właścicieli pałaców nosiły spódnice andaraki wykonane z wełnianego materiału w kratkę.

Wraz z wprowadzeniem etykiety dworskiej przez Piotra I w Rosji w ubiorze klas wyższych, zwłaszcza bliskich carowi, pojawił się specjalny zestaw zasad. W styczniu 1700 r. wydano dekret królewski, na mocy którego żony i córki bojarów miały obowiązek zapomnieć o sukienkach i ocieplanych kurtkach i zacząć nosić sukienki i spódnice odpowiadające europejskim standardom. Tradycja przejmowania mody zachodniej była mocno zakorzeniona w kręgach szlacheckich Rosji, dlatego podążanie za europejskimi trendami w ubiorze trwało aż do początków XX wieku.

Ludzie, oprócz ponevy i plakhty, nosili głównie sukienki i sukienki. Spódnice, jako echo mody miejskiej, pojawiły się we wsi około połowy XIX wieku. Początkowo wiejskie fashionistki nosiły kilka spódnic na raz, aby wyglądać na pełniejsze – w tamtych czasach szczególnie ceniona była pełna sylwetka.

Spódnice wierzchnie wykonano z płótna, perkalu i batystu. Zimą jako warstwę spodnią stosowano ciepłą, pikowaną. Niedopuszczalna była żadna swoboda długości. Najkrótsza mogła być spódnica dziewczęca, odsłaniająca stopy, a starsze kobiety zawsze nosiły spódnice sięgające do ziemi.

Na początku XIX wieku, po wojnach napoleońskich, Kozacy przywieźli z Europy próbki strojów zachodnich, których elementy zakorzeniły się w tej klasie. W tym czasie zwyczajem było noszenie 2-3 halek. Spódnice z reguły były wykonane z perkalu lub satyny i zwykle nie były niczym ozdobione. Ale odświętna odzież kozacka była wykonana z jedwabiu lub aksamitu, a szerokie spódnice na specjalne okazje ozdobiono falbankami, koronką lub frędzlami. Od drugiej połowy XIX wieku dolne spódnice Kozaków zaczęto obszywać wzdłuż rąbka koronką, a górne – zwłaszcza na uroczyste okazje – miały u dołu szeroką falbankę, w wystroju której koronka, Można również użyć wstążek i plisy.

Na początku XX w. kozaczki nosiły komplety składające się z szerokiej, długiej bawełnianej spódnicy, marszczonej w talii w drobne fałdy oraz swetry, często dopasowane kolorystycznie. Im więcej spódnic znajdowało się w szafie, tym bogatszą kobietę uważano za bogatszą. A jednak różne wsie miały własne preferencje dotyczące ubioru, z których część przetrwała do dziś.

W czasach radzieckich długość spódnicy musiała sięgać kolan lub być niższa. W ZSRR spódnica midi była częścią munduru kobiet różnych zawodów i personelu wojskowego. Minis uznano za „nieprzyzwoite” i spotkały się z ostrą krytyką, ponadto radziecki przemysł lekki nie przewidywał produkcji takich modeli, zachęcając młodych fashionistek do samodzielnego tworzenia spódnic o pożądanej długości;

Długość spódnicy

Istnieją 4 główne typy:

• spódnica maxi – sięgająca za kostkę, a nawet „do podłogi”;
• midi – długość do kolan;
• mini – w wersji klasycznej, długość przed kolano 15 cm;
• micro to nowoczesna wersja „mini”. Czasami ledwo zakrywa biodra.

Nowoczesne spódnice

Dziś nie ma tak rygorystycznej mody na żaden rodzaj spódnicy. Zwykle noszone są w celu stworzenia/uzupełnienia określonego obrazu. Spódnice z powodzeniem można łączyć z bluzkami, topami itp. Prawie każdy rodzaj buta można idealnie połączyć ze spódnicami: botkami, obcasami, a z niektórymi modelami - butami, trampkami itp.

Obecnie prawie żadna kolekcja wiodących domów mody nie jest kompletna bez tego elementu garderoby.

Zupełnie różne marki z sezonu na sezon prezentują różne rodzaje i warianty spódnic. Eksperymentują z krojem, kolorem, wykończeniami oraz kombinacją stylów i materiałów, ozdabiając spódnice haftem, kryształkami, koralikami i różnymi rzeczami.

Już w starożytności i średniowieczu wielu europejskich żołnierzy dobrze znało tak zwaną „spódnicę talerzową”, której długość przez cały okres jej istnienia ciągle się zmieniała - ledwo zakrywała biodra i sięgała do kolan. Ten rodzaj ubioru składał się z kawałków skóry (a w niektórych przypadkach metalu) przymocowanych do pancerza w kształcie krótkiej spódnicy.

Dziś w wielu krajach Wschodu spódnica lub podobny do niej strój męski uważany jest za element stroju narodowego. Dlatego w południowych Indiach nadal noszą dhoti jak spódnicę. W krajach Azji Południowo-Wschodniej i Oceanii sarong jest nadal popularny wśród mężczyzn, a w Afryce Wschodniej niektórzy przedstawiciele silniejszego seksu owijają się w kangę.

Obecnie część z nich wyróżniła się tworząc linię spódnic dla mężczyzn, a ten znany przez kilka sezonów z rzędu nosi spódnicę na zakończenie pokazów swoich kolekcji.

W różnych momentach Vin Diesel, Sting i Robbie Williams byli widziani w spódnicach podczas różnych specjalnych wydarzeń. Wśród projektantów mody i kolekcji męskich zawierających spódnice zasłynął Jean-Paul Gaultier

Plisować– tradycyjna szkocka spódnica w kratę. Uważana jest za narodową odzież męską. Przód gładki, tył i boki plisowane, zapinane na skórzany pasek z pinezką.

Kopuła– spódnica prosta, tworząca kopulasty kształt dzięki zakładkom po bokach.

Krynolina– szeroka, sztywna halka tworząca kopulastą sylwetkę. Szczególną popularność zyskał w XIX wieku.

Tutu– pierwotnie spódnica baletnicy, w codziennym życiu – krótka puszysta spódnica z lekkich materiałów, np. tiulu, tworzących dużą objętość.

Spódnica– halka szeroka i sztywna, z marszczeniami, mocno wykrochmalona.

Regenschirmrock– spódnica składająca się z co najmniej 12 klinów.

Sarong– indonezyjska spódnica kopertowa owinięta wokół bioder.

Skort– krótka spódniczka, która ze względu na kopertowy wygląd przypomina spódnicę z przodu. Z reguły ma krótką długość, wygodną dla kochającej płci pięknej
aktywny tryb życia.

Biodro- spódnica na biodrach.

Humpelrock- „lame spódnica”, spódnica zwężana u dołu, która weszła w modę w latach 1910-tych. Poruszać się w nim można było jedynie „za pomocą nasion”.

Spódnica z koła– długa, mocno rozkloszowana spódnica z lekko plisowanej tkaniny.

Spódnica tulipanowa– obszerna spódnica, przecinana w talii, przypominająca odwrócony kwiat tulipana.

– wąska, prosta, sięgająca bioder spódnica do kolan.

Spódnica w kształcie litery A– spódnica ze sztywnej tkaniny rozszerzana u dołu.

Spódnica cargo– spódnica w tym stylu, wykonana z naturalnych materiałów, z kieszeniami po bokach i wiązaniem na dole.

W latach dwudziestych amerykański ekonomista George Taylor stworzył „teorię linii brzegów”, która zakładała, że ​​popyt na spódnice maxi jest oznaką złych warunków ekonomicznych. Jego zdaniem długie spódnice pozwalają kobietom ukryć tańsze, które kupują, żeby zaoszczędzić pieniądze.

Rozpowszechnienie spódniczek mini w latach 60. XX w. przyczyniło się do pojawienia się stylu nowoczesnego, a także, zdaniem brytyjskich lekarzy, do wzrostu wskaźnika urodzeń w kraju.

Przez kilka tysiącleci ludzie nawet nie myśleli o podziale odzieży na damską i męską. Dla naszych przodków przepaska na biodra, fartuch lub coś w rodzaju spódnicy służyło za okrycie, niezależnie od płci, wieku i statusu społecznego.

Jednak z biegiem czasu poglądy na temat ubioru uległy zmianie.

Porozmawiajmy o historii pojawienia się i udoskonalenia tak niezastąpionego elementu kobiecej garderoby, jak spódnica.
Początkowo w starożytnych cywilizacjach spódnica była częścią męskiego ubioru, a wśród członków szlachty była dłuższa niż u zwykłych młodych mężczyzn. Oznacza to, że za pomocą długości spódnicy mężczyźni próbowali podkreślić swoje znaczenie i status społeczny. Kobiety nosiły jeszcze dłuższe spódnice. A w starożytnej Grecji i starożytnym Rzymie przedstawiciele pięknej połowy ludzkości w ogóle nie obchodzili się ze spódnicami - podstawą ich garderoby były tuniki i płaszcze przeciwdeszczowe.

Wszyscy wiedzą, że stopniowo spódnica stała się elementem garderoby wyłącznie damskiej, może z wyjątkiem szkockiego kiltu. Przyjrzyjmy się pokrótce głównym faktom z historii spódnicy jako odzieży wyłącznie damskiej.

Historia spódnicy przenosi nas do Hiszpanii, do XVI wieku - w modzie pojawiały się modele spódnic o ogromnej szerokości, które osiągano poprzez stylizacje na kilku poziomach lub były wypchane końskim włosiem. Dużą wadą tych spódnic było to, że były niesamowicie ciężkie, kobietom bardzo trudno było je nosić, więc wynalezienie ramy wykonanej z obręczy było całkiem logiczne. Ponieważ w języku hiszpańskim obręcz nazywa się „verdugo”, spódnice zaczęto nazywać „verdugado”. Przed założeniem takiej spódnicy kładły ją na podłodze, następnie po prostu „wchodziły” w nią i mocowały samą spódnicę do gorsetu. We Włoszech i Francji spódnice stały się nieco lżejsze i nabrały zaokrąglonych kształtów za pomocą specjalnej poduszki biodrowej w postaci bawełnianego precla.

Wiek XVII naznaczony został tym, że wstydem nie było już odsłanianie nóg, a także pięknych halek i podszewek. Czas na luźne, wygodne spódnice. W tym samym czasie panie zaczęły nosić kilka spódnic jednocześnie, zimą ich liczba sięgała kilkunastu.

Wiek XVIII to czas kokieterii i lekkiego flirtu. Widoczna spod sukni górna halka zaczęła być szyta z jedwabiu i dekorowana koronką. Kosz zadomowił się długo - podczas chodzenia spódnica kołysała się i wydawała intrygujący szelest (dlatego tę spódnicę nazywano krzykaczem). Aby rozszerzyć i podnieść boki spódnicy, wymyślili specjalną ramę wykonaną z fiszbin (lub nawet drutu) - fizhmę. W latach 80. XVIII wieku spódnica nabrała jeszcze dziwniejszego wyglądu. Z tyłu poniżej pasa zawiązana wacik bawełniany. Szerokość spódnic staje się ogromna. Już ciężko było się w nich przecisnąć przez drzwi, dlatego pojawiła się składana rama do spódnic.

We Francji obszerne spódnice z ramą przetrwały do ​​końca XVIII wieku, po czym zastąpiono je ubraniami w stylu starożytnego rzymskiego. Jednocześnie fashionistki porzuciły zarówno gorset, jak i koszule na rzecz tunik z przezroczystej tkaniny, wiązanych paskiem tuż pod klatką piersiową.

I połowa XIX w. - jedna z halek wykonana jest z włosia, tak że reszta spódnicy przytrzymywana jest na niej dzwoneczkiem. Ilość halek została już dokładnie określona – na elegancką sukienkę potrzeba 6 sztuk. Spódnice były białe; kolorowe spódnice uważano za nieeleganckie, a nawet niemoralne.

W okresie Restauracji (1815-1830) po raz pierwszy pojawił się podział ubioru kobiecego na dzienny i wieczorowy. Stopniowo tors kobiety zostaje ponownie zakuty w gorset, a spódnica wraca do metalowej ramy. W połowie stulecia ramę zastąpiono krynoliną: dzwonek spódnicy utrzymywał się w miejscu lnianym pokrowcem przeplatanym końskim włosiem. Początkowo kołnierze żołnierskie szyto z krynoliny, twardego materiału wytwarzanego z włosów, dopiero później zaczęto szyć spódnice, które nazywano także krynoliną. Spódnica taka była szeroka, wykonana ze sztywnego materiału lub podparta inną sztywną spódnicą, poduszką, konstrukcją drewnianą lub drucianą, fiszbinami, kółkami bambusowymi, gumowymi wężami wypełnionymi powietrzem lub halką z wykrochmalonego lnu. Krynolina była szczególnie modna w latach 1850-1870. Jednak bardzo szybko z włosia końskiego w krynolinie pozostała tylko jedna nazwa: z powodzeniem zastąpiono ją halkami zawieszanymi na kościanych obręczach, a później na drucianej ramce.

2. połowa XIX w. – halka jest skrócona; pojawiają się kolorowe halki. Górna halka pod sukienką wykonana jest z jedwabiu i ozdobiona koronką lub haftem.
Historia spódnicy damskiej

Około 1870 roku panie zyskały krzątaninę - wałek, który umieszczano pod spódnicą poniżej pasa od tyłu. Spódnica z gorsetem - spódnica odstająca w tyle za talią, osadzona poniżej na ramce z drucianych obręczy, fiszbin itp. Góra bogato zdobiona falbankami lub tasiemkami.

Historia spódnicy: XX wiek

W latach 1910-1914 kobiety nabyły także „kulejącą” spódnicę, jak ją nazywali Niemcy. Była tak ciasna w kostkach, że można było po niej chodzić tylko utykając. Współcześni pisali o tej spódnicy: „Zawiera możliwość skromnego wyróżnienia się, zawiera nawet nutę groteski, ta toaleta jest wypaczeniem tradycji”. Już sama historia jego wystąpienia wygląda dość dziwnie. Początkowo żadna z gwiazd teatru nie chciała zaakceptować tego rewelacyjnego modelu domu Paquinów. Jednak aktorka Cecilia Sorel potrzebowała specjalnego kostiumu. Zgodnie ze swoją rolą musiała długo stać, opierając się o kolumnę, a następnie oddzielić od niej swoją sylwetkę. „Kulawa spódnica” wydawała się pasować do rachunku. Panie półświatka przejęły tę nowość od aktorki, a od nich model stał się popularny wśród pań z towarzystwa. Zatem ubrania krępujące ruchy, zaprojektowane z myślą o rzeźbiarskiej pozie, stały się ubraniami na wyjścia i bale.

Historia spódnicy obejmuje także wpływ tańca. W XVIII i XIX wieku był to walc, na początku XX wieku – tango, w latach dwudziestych – Charleston, a w latach sześćdziesiątych – rock and roll. Na przykład do tanga wymyślono spódnice z rozcięciem, przez które było widać nogi.

Przed wojną kobiety ubierały się w przezroczyste tkaniny, rozcięcie w spódnicy odsłaniało nogi... Fanatycy moralności podnieśli alarm. W USA, w stanie Illinois, władze próbowały zakazać spódnic, których rąbek znajdował się wyżej niż piętnaście centymetrów nad ziemią; wykluczono krótkie rękawy i dekolt.

Spódnica na przestrzeni wieków nie raz zmieniała swój kształt, jednak jej długość pozostała niezmieniona dopiero w XX wieku. Coco Chanel podjęła próbę skrócenia rąbka spódnicy. Pomimo tego, że starsza trendsetterka przewidywała: długość spódnicy zatrzyma się w połowie kolana, spódnice nadal się podwijały.

Rewolucję spódnicową przeprowadziła Mary Quant – wprowadziła modę na minispódniczkę i otrzymała Order Imperium Brytyjskiego za zasługi dla brytyjskiego eksportu. Miało to miejsce w połowie lat 60. Popularność wizerunku nastolatki trwała do końca dekady. Wreszcie moda mini osiągnęła swoje apogeum. A potem pojawiła się maxi. Panowanie maxi nie trwało długo. Ale posłużyło to jako impuls do powrotu stylu klasycznego. A potem raz po raz mini pojawia się na wybiegach i ulicach miast.