Popularnością cieszą się domy budowane z profilowanego drewna i to nie przypadek. Wśród głównych zalet domu warto podkreślić szybkość montażu, ponieważ podczas budowy konstrukcja jest montowana w krótkim czasie. Aby zbudować dom z drewna profilowanego własnymi rękami, należy postępować zgodnie z radami ekspertów.

Początkowy etap budowy

Przede wszystkim sporządzany jest projekt projektowy. Podczas opracowywania planu należy wziąć pod uwagę wszystkie niuanse, które będą miały wpływ na koszt materiałów i pracy. Możesz przygotować plan samodzielnie lub zwrócić się do profesjonalistów, którzy znają się na swojej branży i potrafią wykonać to zadanie.

Przy samodzielnym pozyskiwaniu drewna warto wziąć pod uwagę fakt, że lepiej jest to robić w okresie zimowym. Drewno powinno schnąć długo. Ale w chłodne dni lepiej odmówić pracy, ponieważ mokre drewno staje się kruche.

Aby zbudować dom, należy użyć drewna o wilgotności nie większej niż 20%, w przeciwnym razie wypaczy się, a na ścianach pojawią się pęknięcia.

Wybierając drewno, ważne jest, aby preferować materiał bez pęknięć. Następnie kłoda jest cięta i traktowana środkiem antyseptycznym. W razie potrzeby można kupić drewno już przetworzone, w którym zostaną wycięte rowki. Dzięki temu złożenie domu nie będzie trudne.

Aby zrozumieć, jak wykonać pracę wysokiej jakości, ważne jest przestrzeganie zasad.

Budujemy dom

Budowę domu należy rozpocząć od określenia rodzaju potrzebnego fundamentu. W tym celu konieczne jest zbadanie występowania wód gruntowych, zapoznanie się ze strukturą fundamentów sąsiednich domów, a także składem gleby.

W przypadku konstrukcji drewnianej za doskonałą opcję uważa się płytki fundament palowy, słupowy lub paskowy.

Urządzenie fundamentowe Strip

1. Prace rozpoczynają się od zaznaczenia granic fundamentu wzdłuż wewnętrznych i zewnętrznych narożników przyszłego budynku za pomocą sznurka i kołków.
2. Po zaznaczeniu jest to sprawdzane. Aby to zrobić, mierzone są przekątne - muszą być takie same.
3. Następnie, zgodnie z oznaczeniami, kopią rów o głębokości około metra.
4. Na dnie można ułożyć geowłókninę, a wzdłuż zewnętrznej krawędzi wykopu ułożyć materiał termoizolacyjny - zapobiegnie to zamarzaniu płytkiego fundamentu listwowego.
5. Wypełnij wstępnie zwilżonym piaskiem, którego warstwa sięga 10 cm i zagęść go.
6. Następnie tę samą warstwę piasku wylewa się i ponownie zagęszcza.
7. Blat pokryty jest kruszonym kamieniem, zachowując dotychczasową grubość (10 cm). Ciasto to należy dokładnie ubić.
8. Trwa wykonywanie szalunków. Możesz go złożyć samodzielnie lub zamówić u specjalistów. Pierwsza opcja zakłada obecność drewna, w którym nie ma pęknięć. Można go wykonać w sposób nieusuwalny za pomocą płyt pilśniowych. Szalunki niestandardowe muszą być wykonane z tworzywa sztucznego lub stali. Szalunki umieszcza się w wykopie i wyrównuje. Wytrzymałość można zwiększyć stosując ramę wykonaną ze zbrojenia Ø 10 mm. Eksperci zalecają stosowanie dwóch pasów wzmacniających. Nie można ich ustawiać w odległości mniejszej niż 3 cm od siebie, ale powinny swobodnie wchodzić do rowu, nie dotykając jego krawędzi.
9. Szalunek zwilża się wodą i wylewa beton.
10. Jeśli szalunek jest wykonany z drewna, należy go zwilżyć większą ilością wody. W przeciwnym razie drewno może wchłonąć wilgoć z zaprawy cementowej, dlatego jeszcze lepiej jest przykryć deski folią.
11. Szalunek można usunąć po kilku dniach, po wyschnięciu roztworu.
12. Jako materiał izolacyjny zastosowano płyty styropianowe ekstrudowane o grubości 5 cm. Podkład w narożach ocieplony jest warstwą 8 cm.
13. Boki fundamentu wymagają smołowania.
14. Powierzchnię fundamentu ocieplono papą, ułożoną w 2 warstwach.
15. Wydobytą ziemię zasypuje się.

Budowa podłogi

Do ścian wymagana jest belka o przekroju 150×150 mm. Po ułożeniu pierwszego rzędu traktuje się go środkiem antyseptycznym. Montowane są także legary podłogowe, które układane są na krawędzi. Przekrój belki powinien wynosić 100×50 mm. Można je położyć na fundamencie i przymocować do ścian konstrukcji.

Dwa kłody są umieszczone na ścianach naprzeciwko siebie. Między nimi przeciąga się nić konstrukcyjną, zachowując odległość półtora metra. Gwinty wskażą poziom, na którym można ustawić i zamontować inne bale.

Szczeliny powstałe pomiędzy opóźnieniami wypełnia się izolacją, którą stosuje się jako styropian, wełnę mineralną lub styropian. Jeżeli deski przeznaczone do układania podłogi osiągną grubość 40 mm, odległość między kłodami powinna wynosić około 80 cm. Wysokość kłód reguluje się za pomocą klinów wykonanych z cienkiej sklejki, które mocuje się za pomocą wkrętów samogwintujących lub długich. paznokcie. Kłody i kliny mocuje się do drewnianej podstawy za pomocą wkrętów do drewna lub długich gwoździ. Podczas instalowania kłód na betonowej podstawie stosuje się kołki lub kotwy.

Teraz możesz przymocować deski. Najlepszą opcją będą deski o przekroju 25×150 mm. Aby to zrobić, musisz cofnąć się o 1 cm od ściany i wzmocnić rząd desek, koncentrując się na nitce. Jeśli deski będą mocowane za pomocą wkrętów samogwintujących, wierci się dla nich otwór, po czym deskę mocuje się do legarów. Podłoże należy pokryć warstwą izolacji termicznej i hydroizolacji. W tym celu stosuje się polietylen lub penofol. Na podłożu układana jest drewniana podłoga wykonana z desek na pióro i wpust.

Murowanie

Podczas pracy belki są układane jedna po drugiej. Jednocześnie są one łączone za pomocą kołków, które zapobiegają przesuwaniu się drewna. Materiałem na kołki jest drewno lub metal.

Lepiej kupić drewniane kołki, ponieważ metalowe mogą gnić.

• Aby budować ściany za pomocą kołków, należy wywiercić otwory w kłodach, w które zostaną wstawione. W takim przypadku średnica otworu wyniesie 4 cm Odległość między otworami powinna wynosić 1,5 m.

• Podczas układania belek ważne jest ułożenie izolacji między nimi. Do przegród można zastosować drewno o przekroju 100×150 mm. Przeprowadzane są dopiero po zakończeniu budowy domu z bali.
• Możesz obniżyć koszty swojego domu, budując wewnętrzne ściany szkieletowe. Aby to zrobić, utwórz ramę z prętów o przekroju 50 x 50 mm i przykryj ją klapą.
• Aby dom był ognioodporny, pokrywa się go specjalnym produktem, który nakłada się zwykłym pędzlem lub za pomocą butelki z rozpylaczem.
• Montaż okien odbywa się dopiero po skurczeniu konstrukcji. Możesz preferować okna metalowo-plastikowe lub drewniane.

Najbardziej odpowiednią opcją jest ondulina, płytki metalowe lub blachy faliste.

• Przede wszystkim przed ułożeniem Mauerlat ściana jest izolowana wodoodpornym materiałem. Jest to konieczne, aby zapobiec gniciu drewna. Jako materiał izolacyjny nadaje się papa dachowa ułożona w kilku warstwach.
• Następnie mocują mauerlat, który ma postać belki. Najlepszą opcją byłoby drewno liściaste zabezpieczone środkiem antyseptycznym. Materiał ten będzie idealnym podparciem dla drewnianych krokwi. Belki układa się za pomocą poziomu na całej długości ścian, od frontonu do frontonu. Aby zabezpieczyć Mauerlat, należy użyć wiertła 12 mm, którego długość sięga 300 mm. Mauerlat jest wiercony i wprowadzany na głębokość 200 mm w ścianę domu. Biorą wycięte zbrojenie za pomocą młota i wbijają je w wywiercone otwory. Końce zbrojenia można wygiąć.
• Instalowane są belki, a następnie krokwie. Na koniec poszycie.
• Po wzniesieniu ścian montuje się belki stropowe. Jednocześnie ich końce wystają 50 cm poza krawędź ściany. Przekrój bali powinien wynosić 50×100 mm. Są ułożone na krawędzi. Odległość między nimi wynosi 90 cm.
• Montowana jest konstrukcja krokwiowa, której podstawą są deski o przekroju 50×150 mm. System ten należy w miarę możliwości wzmocnić poprzeczkami i stężeniami.
• Układane są fronty z drewna o przekroju 150×150 mm.
• Poszycie (o przekroju 25×150 mm) przybija się do krokwi.
• Aby zapobiec gromadzeniu się kondensacji, wykonuje się paroizolację z warstwą hydroizolacji, po czym instaluje się pokrycie dachowe.

Jak ocieplić dom z drewna

Aby w przyszłości zaoszczędzić na ogrzewaniu, należy zwrócić uwagę na izolację domu. Zewnętrzna izolacja cieplna następuje poprzez zmniejszenie wilgotności belek. Najpopularniejszą opcją wykończenia jest wykończenie szalunkowe. Można również zastosować wełnę mineralną, włókno lniane z juty, płyty z wełny szklanej. Tę ostatnią opcję układa się za pomocą folii paroizolacyjnej. W ten sposób ciepło będzie kierowane do wnętrza.

Nie zaleca się stosowania styropianu przy ocieplaniu domu z drewna, gdyż zapobiega to odparowaniu wilgoci z drewna, co może doprowadzić do gnicia materiału. Lepiej jest zastosować warstwę membranową przepuszczającą parę.

Aby pokryć ściany wewnątrz domu, możesz użyć klapy lub płyty gipsowo-kartonowej.

Wiele osób błędnie uważa, że ​​dom z drewna profilowanego nie kurczy się. Nie jest to oczywiście aż tak duże, jednak trzeba o tym pamiętać i nie montować okien i drzwi na sztywno.

Dostarczone instrukcje krok po kroku pozwolą każdemu poradzić sobie z pracą, nawet tym, którzy nie mają doświadczenia w tego typu konstrukcjach.

Wideo

Ten film pokazuje montaż ekologicznego domu z profilowanego drewna:

Obejrzyj film o tym, jaki profil drewna wybrać dla budowanego domu:

Zdjęcie

Domy z profilowanego drewna są przytulne i niezawodne. Udowodnili swoją wartość wiele lat temu. Minęło sporo czasu, ale zalety domów drewnianych wciąż rosną. Obecnie takie domy buduje się dość szybko, bo montuje się je jak zestaw konstrukcyjny dla dzieci. Ułatwia to również obecność specjalnych elementów złącznych i dostępność materiałów. W tym artykule przyjrzymy się, jak samodzielnie zbudować dom z drewna profilowanego.

1. Montaż podstawy i podłogi
2. Izolacja i wykończenie domu

Cechy drewna profilowanego

Drewno profilowane to materiał budowlany pozyskiwany z drzew iglastych, na przykład sosny, cedru, świerku i modrzewia. Jeśli przyjrzysz się uważnie materiałowi, zauważysz, że strona wewnętrzna jest gładka i strugana, a strona zewnętrzna ma kształt półowalu, ale może być również gładka. Po bokach znajdują się specjalne rowki i czopy, które pozwalają szybko i sprawnie spiąć ze sobą drewno. Główną zaletą drewna profilowanego uważa się za przyjazne dla środowiska, ponieważ jest wykonane bez użycia kleju.

Materiał jest również bardzo ciepły i stosunkowo niedrogi. Te chwile urzekają wielu ludzi. Jak wspomniano powyżej, drewno profilowane jest dość łatwe i szybkie w montażu, co jest dobrą wiadomością dla miłośników samodzielnej budowy. Ale nie zapominaj, że drewno profilowane to drzewo, na którym pozostają pory. Z biegiem czasu może pojawić się tam pleśń, grzyby itp. Dlatego zawsze konieczne jest zabezpieczenie drewna specjalnymi związkami ochronnymi.

Drewno profilowane praktycznie nie posiada pęknięć, jeżeli jednak się pojawią, z czasem mogą się rozszerzać. Bardzo ważne jest, aby upewnić się, że pęknięcia nie przechodzą przez nie. Pamiętaj też, że wszystkie domy drewniane nie tolerują wilgoci. Dlatego należy uważnie monitorować dach i nie zwlekać z jego naprawą. Jeśli Twój dom będzie okresowo narażony na działanie zimnej pogody, należy wykonać dodatkową izolację.

Rozpoczęcie budowy domu z drewna

Bardzo ważne jest zaprojektowanie domu z drewna profilowanego. Sporządzając plan, starannie i dokładnie wykonaj wszystkie obliczenia, ponieważ będzie to odgrywać bardzo ważną rolę przy zakupie materiału. Możesz samodzielnie narysować projekt swojego przyszłego domu lub skontaktować się z firmą budowlaną. Zanim zaczniesz przygotowywać się do budowy, powinieneś zrozumieć, że najlepszym czasem na budowę jest zima.

Jeśli planujesz samodzielnie zbierać drewno, lepiej zrobić to w zimnych porach roku i suszyć je przez długi czas w domu. W takim przypadku drewno kurczy się równomiernie i spokojnie. Ale nie powinieneś popadać w skrajności - przy silnych mrozach lepiej odmówić takiej pracy, ponieważ drzewo może stać się bardzo kruche.

Przygotowując materiał samodzielnie, należy wziąć pod uwagę wszystkie czynniki i wybrać zdrowe drzewo bez pęknięć. Następnie należy równomiernie wyciąć kłody i potraktować je specjalnym środkiem antyseptycznym. Istnieje możliwość zakupu gotowego materiału, który zostanie przycięty pod Twoje potrzeby. Zostaną tam również wycięte rowki, a będziesz musiał po prostu ułożyć dom z profilowanego drewna własnymi rękami, jak projektant.

Budowa fundamentów pod dom

Zanim zdecydujesz się na rodzaj potrzebnego fundamentu, przestudiuj warunki geologiczne. Aby to zrobić, należy poznać wskaźnik wód gruntowych, skład gleby i przyjrzeć się konstrukcjom fundamentowym już wybudowanych domów w tym obszarze. Pod domy z betonu, cegły lub bloczków żużlowych często kładzie się fundamenty listwowe. Proces budowy takich fundamentów jest dość prosty, ale charakteryzuje się dużym zużyciem materiału i pracochłonnością.

W przypadku budynków drewnianych wykonanych z drewna idealny jest fundament słupowy, palowy lub płytki. Spójrzmy na schemat budowy płytko zakopanego fundamentu paskowego. Wszystko zaczyna się od znaczników. Bardzo ważna jest precyzja w tym procesie. Oznacz kołkami zewnętrzne i wewnętrzne narożniki budynku. Następnie musisz połączyć je ze sznurkiem, aby dodać objętość. W ten sposób zrozumiesz jak powinien wyglądać fundament.

Następnie możesz zacząć kopać dół, którego głębokość nie powinna przekraczać 60 centymetrów. Ale nie warto też zmniejszać głębokości, ponieważ budujemy dom z drewna profilowanego i nie chcemy naszymi pochopnymi działaniami zmniejszyć wytrzymałość konstrukcji. Wystarczą dwa bagnety łopaty. W takim przypadku nie należy odbiegać od początkowych oznaczeń o więcej niż 20 centymetrów. Następnie musisz położyć poduszkę z pokruszonego kamienia. W ramach tej procedury dno wykopu pokrywa się warstwą piasku (lub gęstej gleby) o grubości 10 centymetrów i warstwą pokruszonego kamienia o tej samej grubości.

Możesz wykonać szalunek samodzielnie lub zamówić go. Domowe szalunki wykonane są z drewna, które nie ma pęknięć ani szwów. Przy zamawianiu lepiej wybrać szalunki stalowe lub plastikowe. Należy zainstalować szalunek w wykopie i ustawić go na środku. Aby zwiększyć siłę, warto zastosować zbrojenie - równoległe pręty ze zworkami. Średnica zbrojenia musi wynosić co najmniej 1 centymetr.

Wskazane jest zastosowanie ramy i co najmniej 2 pasów wzmacniających. Podczas spawania nie należy ich umieszczać bliżej niż 3 centymetry. Pręty powinny swobodnie pasować do rowu, ale nie bliżej niż 5 centymetrów. Następnie można zwilżyć szalunek wodą i rozpocząć wylewanie betonu. Jeśli używasz szalunków drewnianych, należy je lekko zwilżyć, aby drewno nie wchłaniało wilgoci z roztworu. Szalunek usuwa się natychmiast po wyschnięciu roztworu.

Do izolacji można zastosować wytłaczane płyty styropianowe o grubości 5 centymetrów każda i 8 centymetrów w narożach fundamentu. Gdy boki fundamentu domu z profilowanego drewna są smołowane, w miejsce szalunku wylewa się tłuczeń kamienny. . Jest to konieczne do hydroizolacji. Górną część fundamentu można zaizolować papą. Następnie konieczne jest wykonanie zasypki, do której można wykorzystać wcześniej usuniętą ziemię.

Montaż podstawy i podłogi

Budowa każdego domu rozpoczyna się od utworzenia rzędu, który jest układany na poddanym obróbce i wypoziomowanym fundamencie hydroizolacyjnym. Warto zauważyć, że w przypadku ścian zewnętrznych konieczne jest użycie drewna o przekroju 150 na 150 milimetrów, a na podłogę i ściany wewnętrzne - 100 na 50 milimetrów. Po ułożeniu pierwszego rzędu należy go potraktować środkiem antyseptycznym, aby zapewnić dobre wzmocnienie. Następnie należy zamontować legary podłogowe, które najlepiej ułożyć na krawędzi.

Bale można montować na fundamencie domu i mocować do ścian domu z bali, jak pokazano na filmie o domach z drewna profilowanego. Należy je umieścić w pomieszczeniu i pozostawić tam na kilka dni, aby przyzwyczaiły się do temperatury. Na przeciwległych ścianach należy ułożyć dwa bale i rozciągnąć między nimi nylonowe nici co półtora metra. Wątki te posłużą jako przewodnik, dzięki któremu będziesz mógł zrobić resztę logów. Pomiędzy opóźnieniami utworzą się szczeliny i puste przestrzenie, które należy wypełnić izolacją. Do izolacji można wybrać trociny, styropian, izolon, wełnę mineralną i styropian.

Jeśli ułożysz kłody z desek o grubości 30–40 centymetrów, odległość między nimi powinna wynosić 80 centymetrów. Jeżeli grubość desek podłogowych jest mniejsza, odległość powinna wynosić 50 - 60 centymetrów, a w przypadku desek zbyt grubych - około 1 metr. Za pomocą klinów wykonanych z cienkiej sklejki lub drewna można regulować wysokość legarów. Kliny można wzmocnić za pomocą wkrętów samogwintujących lub długich gwoździ. Kłody mocuje się za pomocą kotew lub kołków. Następnie możesz przystąpić do montażu i wzmacniania desek.

Należy wycofać się o półtora centymetra od ściany i wzmocnić pierwszy rząd desek wzdłuż rozciągniętej linii. Należy wywiercić otwory pod wkręty samogwintujące. Na każdym legarze należy położyć deskę i ją wzmocnić. Jeżeli pomiędzy ścianą a podłogą występują szczeliny, można je zakryć listwami przypodłogowymi lub zszywkami, które należy połączyć z deską i zabezpieczyć gwoździami. Podłoże jest obustronnie pokryte izolacją termiczną. Odpowiednie są do tego deski o przekroju 25 na 150 milimetrów.

Podłogę można układać z przemieszczeniem lub bez, sądząc po zdjęciach domów z profilowanego drewna. Najpierw należy ułożyć pierwszą warstwę i ułożyć na niej drewnianą podłogę. Pamiętaj o hydroizolacji układanej na podłożu przyszłej podłogi. Do tych celów można użyć penofolu lub gęstego polietylenu. Na ostatnim etapie należy ułożyć podłogę z dowolnego materiału. Idealnie nadaje się do tego deska na pióro i wpust o grubości 28 lub 36 milimetrów.

Konstrukcja ścian z drewna profilowanego

Aby zbudować ściany domu z drewna, konieczne jest ułożenie naprzemiennych rzędów drewna. Każdy kolejny rząd jest łączony ze sobą za pomocą kołków (kołków do połączenia pionowego), co nie pozwala na przesuwanie się ani skręcanie drewna. Szpilki mogą być wykonane z metalu lub drewna. Wskazane jest użycie tego samego drewna, z którego zbudowany jest dom. Wiadomo, że kołki metalowe są bardziej niezawodne, ale są droższe niż kołki drewniane, a koszt domu z drewna profilowanego w tym przypadku wzrośnie.

Jak montuje się kołki? Odbywa się to metodą murowania, przez dwa lub trzy rzędy po jednym. Aby to zrobić, należy wywiercić otwory o średnicy 3–4 centymetrów. W te otwory można łatwo włożyć kołki. Odległość między kołkami powinna wynosić półtora metra. Pomiędzy rzędami drewna nie zapomnij położyć szczeliwa do izolacji. W przypadku łączenia ścian zewnętrznych zaleca się stosowanie metody „ciepłego narożnika”.

W jednej belce należy wyciąć występ o wymaganej wielkości, a w drugiej wyciąć rowek o podobnych parametrach. Niektóre warstwy drewna można naprzemiennie łączyć z rowkami i czopami. To znacznie wzmocni konstrukcję, a rogi nie zostaną przebite. Jeśli budujesz dom o półtora piętra, ściany drugiego piętra należy podnieść o około 1200-1500 milimetrów, zależy to od stromości. Przegrody muszą pasować do głównych ścian podłogi. Do nich można użyć drewna o przekroju 100 na 150 milimetrów. Montaż przegród odbywa się dopiero po wybudowaniu domu z bali.

Jeśli wymiary domu są większe niż 6 na 6 metrów, na pierwszym piętrze powinna znajdować się co najmniej jedna przegroda, która zapewni dodatkowe podparcie podłogi na drugim piętrze. Chcąc obniżyć cenę domu z drewna profilowanego istnieje możliwość obramowania ścian wewnętrznych. Aby to zrobić, musisz utworzyć ramę z prętów o przekroju 50 na 50, przykryć ją klapą lub innym materiałem. Aby dom drewniany był ognioodporny, wszystkie jego części muszą zostać zabezpieczone środkiem zmniejszającym palność. Można go nakładać na ściany za pomocą butelki z rozpylaczem lub pędzla.

I ostatni punkt, który warto zrozumieć podczas budowania ścian: zwróć należytą uwagę na tworzenie otworów okiennych. W miejscach montażu okien należy wyciąć otwory technologiczne, przez które będzie przepływać powietrze podczas schnięcia materiału. Gdy dom będzie już gotowy, można przystąpić do montażu okien. Bloki okienne do budynków z drewna profilowanego mogą być metalowo-plastikowe lub drewniane.

Izolacja i wykończenie domu

Jeśli izolacja termiczna domu drewnianego jest wysokiej jakości, można obniżyć koszty ogrzewania. Izolacja ścian znacznie obniży koszty ogrzewania, niezależnie od paliwa. Dekoracja zewnętrzna domu znacznie zwiększa izolację termiczną poprzez zmniejszenie zawartości wilgoci w drewnie. Izoluje go od różnych opadów atmosferycznych. Najpopularniejszymi rodzajami wykończeń są podszewka i siding, ale lepiej nie używać bocznicy do drewnianego domu.

Można zastosować wełnę mineralną, płyty z wełny szklanej, pak lub tkaninę lniano-jutową. Płyty z wełny szklanej należy układać folią paroizolacyjną. Takie podejście pomoże odbić ciepło do pomieszczenia, a izolacja paroszczelna zmniejszy parowanie wilgoci, o której wiadomo, że kradnie ciepło.

Warto zauważyć, że do izolacji, zgodnie z technologią domów z drewna profilowanego, lepiej nie stosować styropianu, ponieważ nie pozwoli to na całkowite odparowanie wilgoci z drewna i spowoduje gnicie drewna. Z tych samych powodów nie należy izolować ścian papą, folią plastikową lub szkłem. Lepiej jest zastosować przepuszczający parę materiał membranowy.

Wskazane jest również wykończenie wnętrza drewnem profilowanym, gdyż zapewni to dodatkową izolację termiczną. Wykończenie wnętrz może być wykonane z okładziny, płyty pilśniowej lub płyty gipsowo-kartonowej. Pamiętaj, że izolacja powinna przypominać tort. Każda warstwa musi chronić przed utratą ciepła oraz zapobiegać przenikaniu zimna i wilgoci. Jeśli planujesz spędzać czas w domu tylko latem, nie musisz go ocieplać.

Dach domu z drewna profilowanego

Do pokrycia dachu można zastosować ondulinę, blachę falistą, papę i blachodachówkę. Pamiętaj, że izolację należy rozpocząć od ostatniej podłogi lub poddasza, a następnie przejść do samego dachu. Zgodnie z konstrukcją przyszłego dachu należy zamontować belki stropowe, krokwie i poszycie. Po wzniesieniu ścian należy ułożyć belki stropowe, które powinny wystawać 50 centymetrów poza podstawę ściany. Kłody wykonane są z drewna o przekroju 150 na 100 milimetrów. Muszą być ułożone na krawędzi w odległości około 90 centymetrów od siebie.

Następnie należy zmontować system krokwi z desek o przekroju 50 na 150 milimetrów. Konstrukcja ta stanowi szkielet dachu, dlatego należy ją mocno wzmocnić za pomocą stojaków, poprzeczek i zastrzałów. Krokwie należy montować w odstępach nie większych niż jeden centymetr. Gdy rama jest już gotowa, możesz rozpocząć układanie frontów, które mogą być wykonane z bocznicy lub drewna o przekroju 150 na 150 milimetrów. W ostatnim etapie do krokwi należy przybić poszycie o przekroju 25 na 150 milimetrów.

Warto zauważyć, że skok poszycia nie powinien być większy niż 400 milimetrów. Aby zapobiec gromadzeniu się kondensacji, konieczne jest wykonanie paroizolacji za pomocą warstwy hydroizolacji. Jeśli jako pokrycie dachu zastosowałeś łupek, a poddasze jest wentylowane, możesz uniknąć hydroizolacji podczas budowy domu z drewna profilowanego.

Dzień dobry, drogie szwaczki i szwaczki! Obecnie coraz popularniejsze staje się ponowne wykorzystanie pozornie zupełnie niepotrzebnych przedmiotów i materiałów w życiu codziennym. W tym artykule miłośnicy robótek ręcznych mogą uzyskać mistrzowską lekcję tworzenia miniaturowego stolika kawowego ze zwykłej gazety. Przedmiot ten będzie uroczym dodatkiem do każdego wnętrza.

Najpierw musisz wyciąć gazetę. Odbywa się to w następujący sposób: arkusz gazety ustawia się pionowo i składa na pół.

Następnie jest cięty wzdłuż linii.

Każdy powstały pasek jest ponownie składany wzdłuż i cięty.

Rury będą się obracać z tych ćwiartek. Do stworzenia tego typu stołu potrzeba było około 500 patyczków do gazet. Aby równomiernie i dokładnie wykonać rurki, potrzebujesz igły dziewiarskiej (w tej lekcji użyto igły dziewiarskiej o średnicy 2,55 mm), kleju i cierpliwości. Należy zaznaczyć, że klej może być dowolny: PVA (w przypadku stosowania kleju budowlanego warto go rozcieńczyć wodą), klej w sztyfcie lub nawet silikatowy.

Następnie rurki zaczynają się skręcać. Pasek gazety umieszcza się pionowo, a igłę dziewiarską umieszcza się w lewym górnym rogu pod kątem.

Zaczynamy zwijać papier. Na koniec czubek liścia smaruje się klejem i przykleja do tuby.

Dla początkujących „tkaczy gazet” przydatna może być następująca rada: gdy zaczniesz nawijać gazetę na drut, posmaruj wierzch arkusza klejem. Wtedy papier nie będzie się rozwijał i pozwoli Ci lepiej wykonywać tuby. W ten sposób należy wykonać około 500 pałeczek (w zależności od długości arkusza gazety i gęstości skrętu).

Następnie rury należy pomalować, choć nie jest to konieczne: można je pomalować po zakończeniu pracy, ale wstępnie pomalowane rury nadają produktowi bardziej reprezentacyjny wygląd. W tej klasie mistrzowskiej zastosowano podkład akrylowy i brązowy kolor, aby nadać sztyftom brązowy kolor.

Niektórzy artyści używają farby akrylowej. Z doświadczenia stosowania tego ostatniego: nawet po rozcieńczeniu z wodą jest zbyt gęsty, nie zawsze całkowicie plami i skleja tubki. Podkład „urodzony” do kontaktu z wodą (z 1 litra podkładu akrylowego można uzyskać 2 litry roztworu do malowania rur), dobrze się aplikuje i szybko schnie.

Rurki układa się na kartce papieru lub papieru whatman (jeszcze lepiej, jeśli zamiast grubego papieru zostanie użyta plastikowa lub szklana taca). Następnie szerokim pędzlem malujemy najpierw jedną stronę, potem drugą. Następnie rury należy „przetoczyć” po powierzchni i pomalować niepomalowane obszary.

Patyki, które otrzymały już nowy kolor, układa się na siatce lub tacy w następujący sposób: pierwsza warstwa pionowo, druga poziomo, trzecia ponownie pionowo itp.

Podczas suszenia rur należy przygotować podstawę pod przyszły stół. Aby to zrobić, z tektury falistej wycina się okrąg, którego średnica jest równa średnicy pojemnika (w tym przypadku wiadra).

Cofając się po bokach 1-3 cm w prawo i w lewo, rysujemy kolejny okrąg, choć nie jest to konieczne.

Wiadro służy na początku tkania do stworzenia nogi. Wzdłuż obwodu tekturowego koła (na obwodzie wewnętrznym) w równych odległościach zaznaczone są punkty, w których w przyszłości zostaną umieszczone stojaki.

Otwory wykonano punktowo za pomocą śrubokręta „plus”.

Regały są rozmieszczone w następujący sposób:

Po zamontowaniu stojaków umieszcza się w nich pojemnik, a całą konstrukcję zabezpiecza się standardową gumką, którą można zastąpić nicią lub taśmą.

Do wykonania stołu wykorzystano prosty splot linowy. Aby to zrobić, rurkę z gazetą składa się na pół, następnie jeden koniec przechodzi za ladą, a drugi pozostaje na zewnątrz:

Następnie część, która była na zewnątrz, zostaje wepchnięta do środka za kolejny słupek, a ta, która była na zewnątrz, idzie do przodu. Oznacza to, że końce rurki krzyżują się, a następnie „obejmują” stojak. Znowu się krzyżują i znowu „przytulają”:

Aby wydłużyć lub wydłużyć rurkę, na jeden koniec wkrapla się klej PVA i wkłada się w niego końcówkę nowej rurki:

To daje 6 obok siebie. Następnie duże wiadro zostaje zastąpione mniejszym. I ta różnica w średnicy dna pojemników będzie płynnym przejściem od nogi stołu do jego „korpusu”:

Następnie tkanie liną jest kontynuowane wzdłuż średnicy wiadra do wymaganej wysokości:

Następnie stół zostaje przewrócony, a stojaki wyprostowują się niczym promienie słońca wokół podstawy:

Tkanie liną trwa wzdłuż powierzchni podłogi. To będzie blat.

Po kilku rzędach zwiększa się odległość między stojakami i aby zachować wygląd produktu, między nimi dodaje się jeszcze jedną rurkę:

Po utkaniu blatu o wymaganym rozmiarze stół ponownie się odwraca, a stojaki opuszczają się, po czym tkanych jest jeszcze kilka rzędów. Ma to na celu zapewnienie wytrzymałości blatu. Ważnym czynnikiem jest również element estetyczny: dzięki temu stół wygląda piękniej. Ponowne tkanie zgodnie z zasadą „prostej liny”:

Końce stojaków są ukryte w następujący sposób: po wewnętrznej stronie pokrywy, bezpośrednio za stojakiem, kilka rzędów liny odchyla się za pomocą igły dziewiarskiej, a sąsiedni stojak wciska się w utworzony otwór. I tak w kółku:

Główna część stołu jest gotowa. Teraz musisz zrobić pokrywkę. Aby to zrobić, zmierz średnicę wewnętrznego obwodu stołu:

Narysuj podobny okrąg na kartonie. To koło zakryje otwór produktu:

Wewnątrz narysowany jest mniejszy okrąg. Część pokrywy jest owinięta wokół tego koła, które wkłada się do stołu, aby „dobrze leżało”:

Wzdłuż tego okręgu ułożona jest równa odległość dla stojaków:

W ten sam sposób, co na początku, splata się kilka rzędów:

Regały są ukryte według dobrze znanej zasady:

Wnętrze pokrywy jest gotowe:

Aby utworzyć jego zewnętrzną część, na obwodzie pokrywy układa się równą odległość:

Ostatni krok odbywa się nieco inaczej: w każdy otwór wkłada się jeden stojak, a raczej tylko jego niewielką część:

Podczas tkania liną kawałek ten ukryje się i pozostanie długa końcówka:

Gdy pleciona część pokrywy całkowicie pasuje do średnicy blatu, stojaki są ukryte i odcięte:

Do górnej części pokrywy przykleja się wstępnie wycięty okrąg tapety. Do dekoracji można również użyć decoupage lub innej metody:

Aby zamknąć otwory w nodze stołu, konieczne i pożądane jest przyklejenie innego kartonu lub drewnianego analogu:

Na koniec stół i pokrywa są lakierowane:

Produkt jest gotowy. Taki przedmiot może być bardzo przydatny dla szwaczki: przechowywanie nici, materiałów lub różnych urządzeń w „brzuchu” stołu jest bardzo wygodne. W tej klasie mistrzowskiej stół znalazł swoje miejsce obok pary wiklinowych krzeseł.

Dziękuję za uwagę!

Stolik herbaciany wykonany z tub gazetowych

dalsze słowa autora

Więc noga drżała

Aby podnieść nogę wyżej, włożyłem pięciolitrową butelkę i przeplatałem mniej więcej do znaku.

4.


Odwróciłem wiadro, przeplatamy do góry5.

Wyjęła wiadro, wygięła słupki i przycięła je, żeby nie plątały się podczas tkania. Tkam w kółko, tworząc taki bok.

6.

Dół nóg jest taki sam, bok przeplatałem, wsunięty w rurki, ten bok daje pewną stabilność „konstrukcji”.

7.

Przejdźmy do szkła. Moje szkło miało kształt prostokąta (szkło ze starych drzwi ściennych), mój mąż wyciął kwadrat i odciął rogi szkła okrągłego, którego nie można ciąć w domu bez specjalnej maszyny. Przykleiłam serwetkę (odwrócony decoupage).

8.

Zaczynamy tkać blat. Włożyłem rurki w kartonowe koło, „osiodłałem” je w dosłownym tego słowa znaczeniu i poszedłem tkać w kółko.

9.

Przymierzanie - splot tak, aby krawędź koła wystawała nieco poza rogi szklanki.

10.

Koło jest gotowe, wyjmij karton i wypełnij tuby.

11.

Na tkane koło nakładamy szkło. To jest tylna strona szklanki, przykleiłam do niej również serwetkę, aby zakryć białą farbę, ponieważ pokrywkę można zdejmować, nawet jeśli z tej strony jest piękna. Tak więc nakładamy i zginamy stojaki i zaczynamy tkać w kółko. Podczas tkania podciągam słupki i dociskam je do szyby.

12.

Przeplatałem go na potrzebną średnicę, podniosłem stojaki i przeplatałem bok, co zapobiegnie „ślizganiu się” blatu po nodze.

13.

Przed podniesieniem stojaków przymierzmy nogi do otworu, aby nie trzeba było ich później odkręcać.

14.

Wewnątrz stołu znajduje się półka. Jest to talerz z dawnej kuchenki mikrofalowej, można po prostu utkać okrąg lub wyciąć go z tektury, przykryć i włożyć do środka.

15.

Nasz stół jest gotowy.

16.


17.


18.



19.

Latem utkałem stół na daczę. Do podstawy użyłem materiałów odpadowych: plastikowej szpuli kablowej, poliwęglanu komórkowego, starych gazet. Bardzo dobre wymiary, gdyż wysokość dopasowana jest do podłokietnika krzesła. Poniżej możesz obejrzeć mistrzowską klasę wideo, ale opiszę ją bardziej szczegółowo za pomocą zdjęć.

Materiały: plastikowa szpula na kabel, gazety i tuby do gazet, poliwęglan komórkowy nr 10, tkanina do pokrycia blatu, bejca wodna w kolorze mokki, klej PVA, lakier akrylowy, drut aluminiowy.

Narzędzia: Nożyczki, szydło, szczypce, pędzel i pędzel artystyczny.

Poniżej na zdjęciu wykaz prac. Najważniejszą rzeczą jest przygotowanie. Musisz nawinąć rurki z pasków gazet. Wykorzystano ich około 950. Musisz go farbować bezpośrednio przed tkaniem w małych pęczkach, gdy przygotujesz cewkę i blat.

Stół oparty jest na wężownicy i blacie wykonanym z poliwęglanu komórkowego. Poliwęglan komórkowy jest również materiałem odpadowym. Jej ozdoby pozostały po montażu szklarni ogrodowej. Brzegi blatu oplatamy rurkami gazetowymi, następnie łączymy je ze szpulą i następnie splatamy wzdłuż konturu. Pokrywamy wiklinową część gotowego stołu klejem PVA, suszymy przez jeden dzień, a następnie pokrywamy lakierem akrylowym. Lakier akrylowy schnie szybko – 2-3 godziny w temperaturze pokojowej +25 stopni C.

Z kawałka poliwęglanu komórkowego wytnij okrąg o promieniu 35 cm. Poliwęglan komórkowy jest porowaty, dzięki czemu można go łatwo wyciąć nożyczkami lub nożem kuchennym. Okrąg ten będzie blatem, który umieścimy na szpuli. Jest to konieczne w celu poszerzenia górnej płaszczyzny roboczej stołu.

Przygotowanie blatu. 1.- odmierz 5-6 cm od krawędzi poliwęglanowego koła i wykonaj wokół niego otwory szydłem lub wiertłem.
2 - pomaluj paski gazet plamą wodną i osusz.
3 - Przykryj krawędź koła z poliwęglanu paskami gazet (aż do otworów). Osusz, przykryj
lakier akrylowy

Z tkaniny wytnij okrąg o średnicy 90 cm i zakryj płaszczyznę cewki. Następnie na tej części umieścimy gotowy blat. Wzór tkaniny będzie widoczny przez przezroczysty poliwęglan. Wzięłam materiał ze starej letniej sukienki.

Dowiedz się więcej o kolorowaniu tub gazetowych. Rurki maluję stopniowo, po sto sztuk na raz. Maluję starą emaliowaną patelnię z kuchenki gazowej. Rurki układam na blaszce do pieczenia, polewam bejcą i delikatnie zwijam rurki w tę i z powrotem. Następnie wyjmuję je z plamy i od razu wkładam do plastikowej torby, żeby nie wyschły i były elastyczne. Podczas tkania wyjmuję z torby 2 tuby.

W blat z poliwęglanu wbijamy rurki. Następnie zaginamy je do krawędzi koła. Dociśnij tak, aby leżały płasko. To są słupki, wokół których będziemy się tkać.

Tkamy w kółko, zaczynając od dziurek. Pierwszy rząd to wiązka 4 rur roboczych. Następnie 5 rzędów z liną. I splatamy krawędź jednego rzędu liną w jednym kierunku, następny rząd w drugim kierunku. Powstaje iluzja „warkocza”. Budujemy stojaki i wyginamy je, jak pokazano na zdjęciu.

Odwracamy blat, splot 5 cm i kładziemy szpulę na środku. Spójrz na zdjęcie.