Historia obuwia sięga tysięcy lat. Pierwsze buty w historii ludzkości przypominały owijki na stopy, wykonane ze skór zwierzęcych i ocieplane od wewnątrz trawą. Podobne buty nosiła lodowa mumia mężczyzny „Ötzi”, znaleziona w 1991 roku w Alpach Ötztalskich. Wiek mumii wynosi około 5300 lat.

Jeszcze starsze znalezisko odkryto w Armenii podczas wykopalisk w jaskini Areni: buty wykonane z jednego kawałka skóry i sznurowane mają 5500 lat. Jednak za najstarsze znane obuwie uważa się sandały tkane z trawy, które mają 8000 lat. Sandały te odnaleziono w jaskiniach w stanie Missouri (USA) około pół wieku temu.

Buty w starożytnym Egipcie

W starożytnym Egipcie nosili sandały wykonane z włókien palmowych i papirusu. Buty te, przypominające współczesne „japonki”, utrzymywały się na stopie dzięki skórzanym paskom. Według zeznań „ojca historii” Herodota, na wykonanie jednej pary sandałów dla faraona potrzeba było rocznego dochodu przeciętnego miasta. Tylko członkowie najwyższej szlachty mogli nosić sandały i nawet żona faraona chodziła boso.

Buty w starożytnym Izraelu

W czasach biblijnych Żydzi wytwarzali buty w postaci skórzanych sandałów, z paskami przymocowanymi do podeszew. Podczas noszenia paski były owinięte wokół stopy, łącznie ze stawem skokowym. To w tych butach Jezus Chrystus chodził po Ziemi Obiecanej.

Buty w starożytnej Grecji

Starożytni Grecy dokonali rewolucyjnego skoku w rozwoju przemysłu obuwniczego, szyjąc lewe i prawe buty według różnych wzorów.

Buty w starożytnym Rzymie

Starożytni Rzymianie wytwarzali kilka rodzajów butów. Drewniane buty ze skórzanym topem noszonym przez biednych. Urzędnicy nosili sandały, których paski sięgały powyżej kostki. Urzędnicy z rodzin szlacheckich nosili wysokie skórzane buty. Obuwiem żołnierzy były „kaligs” – botki składające się ze skórzanych pończoch i sandałów z paskami. To od nazwy tych butów cesarz rzymski Gajusz Juliusz Cezar otrzymał przydomek – Kaligula, co po łacinie oznacza „but”.

Buty w starożytnych Indiach

W Starożytne Indie religia zabraniała używania skóry cielęcej, dlatego buty robiono z pachnącego drzewa sandałowego. Buty materiałowe wykonane dla indyjskich maharadżów wyróżniają się bogactwem zdobień. Są haftowane nićmi z czystego złota i zdobione kamienie szlachetne.

Obuwie w średniowieczu i klasycyzmie

W średniowiecznej Europie stało się to modne spiczaste buty i buty. Dandysi ozdabiali czubki skarpet dzwoneczkami lub dzwoneczkami. Aby wizualnie zwiększyć wzrost szlachcica i nadać butom elegancji, przybito do nich drewniane obcasy. Do XVIII wieku panie nosiły szorstkie buty na grubym obcasie, później jednak zastąpiono je eleganckimi butami z aksamitu, jedwabiu i jasnego brokatu. Panowie nosili kozaki za kolano, a na bal buty z satynowymi kokardkami. Pod koniec XIX wieku buty filcowe stały się powszechne dopiero w Rosji; bogaci ludzie. Od XII wieku aż do lat trzydziestych XX wieku Rosjanie, Litwini i Łotysze wyplatali buty łykowe z kory łykowej i brzozowej.

Buty w XX wieku

Na początku stulecia w Maryinie Roszcza rozkwitła produkcja obuwia w Rosji. Szewcy pracowali w lokalnych warsztatach i skutecznie konkurowali z szewcami zagranicznymi. W ciągu ostatniego stulecia opracowano więcej modeli i stylów obuwia, niż ludzkość kiedykolwiek wymyśliła w całej historii swojego istnienia. Dziś, w warunkach ostrej konkurencji, jest tylko jeden problem – wybór! Na tle obfitości towaru jakość i wygoda obuwia stawiamy na pierwszym planie.

Grecy chodzili po domu boso. Dopiero wychodząc z domu zakładali buty; ale wszedłszy do domu, natychmiast go wyrzucili. Najstarsze i najprostsze buty to podeszwy, najczęściej skórzane, czasem korkowe, które mocuje się do stopy za pomocą jednego lub dwóch pasków, wiązanych lub zapinanych na wierzchu stopy.

Sandały wyróżniała mnogość pasków przeplatających się na całym podbiciu powyżej kostek, które czasami wyposażano w obcasy i szeroki pas nad palcami lub wszyte po obu stronach kawałki skóry, łączone na podbiciu i zakrywające część nogi; Takie sandały były nieco podobne do naszych butów i były noszone tylko przez kobiety.

Bardziej skomplikowane podeszwy po obu stronach stopy i w pobliżu pięty zostały wyposażone w specjalną tkaną lamówkę, przez którą przechodził pasek zapinany pomiędzy dwoma pierwszymi palcami, który przewiązywano przez kości. Obrzeże czasami zastępowano skórą, którą zapinano na palcach szerokim paskiem, a na podbiciu nogi wąskim paskiem.

Krepidy były wyłącznie greckimi butami, a także chlamy wyłącznie odzież grecka; ktokolwiek ubrał się w ten ostatni, również używał krepidów. W przypadku mężczyzn buty te były wyposażone w grubą podeszwę, zwykle wyłożoną gwoździami, zwłaszcza dla wojowników, głównie Macedończyków.

Do butów wykonanych na tym ostatnim zaliczały się tzw osadza, które zawiązano w górnym końcu wzniesienia. Były to szorstkie buty męskie, których szczególny wygląd jest lakoński(czerwone) buty i skóry, buty pasiaste chłopów i pasterzy.

Skóra lub filcowe buty z otworem na palce, ciasno zawiązanym sznurkiem i sięgającym do łydek endromid; były używane przez myśliwych i biegaczy, dlatego palce u nóg pozostały wolne.

Od reszty liczne rodzaje Przytaczamy także następujące buty: buty i buty wojskowe, wprowadzone przez Ifikratesa, z cholewkami; buskins, wysokie buty jak endromidy, które różniły się od tych ostatnich jedynie tym, że zakrywały całą nogę; były albo eleganckie, jak na posągach Artemidiego, Hermesa, Dionizosa i niektórych cesarzy, albo proste; eleganckie żółte buty damskie i podobne buty Sicyon.

Buty wykonywano głównie ze skóry, ale także z filcu, podobnie jak kapelusze. Kolor butów, jak widać z poprzedniego, był inny, głównie czarny. Buty zostały wyczyszczone i posmarowane czymś w rodzaju naszej pasty za pomocą gąbki. Za nieprzyzwoite uważano noszenie butów naprawionych lub przybitych gwoździami.

Rzymianie, którzy nie mieli zwyczaju chodzenia boso, w domu nosili podeszwy z paskami i butami. Podczas lunchu buty te zdjęto. Noszenie podeszew lub butów w miejscach publicznych uznawano za nieprzyzwoite, podobnie jak noszenie tuniki zamiast togi. Dlatego wraz z togą nosili wysokie skórzane buty, czasami sięgające do łydek (a czasami wyższe) i wiązane z przodu paskami.

Klasy rzymskie różniły się między sobą kształtem i kolorem tego rodzaju butów. Podano zatem czerwony lub fioletowy but sięgający do łydek, wiązany z przodu eleganckimi paskami piętno pochodzenie patrycjuszowskie. Nazywano to muszla i był noszony przez urzędników kurulnych pochodzenia patrycjuszowskiego.

Drugie miejsce zajął tzw. but senatorski, który kształtem nie różnił się od poprzedniego; na podbiciu spleciono cztery paski w kształcie krzyża, które następnie owinięto wokół nogi aż do łydek; Był koloru czarnego i ozdobiony srebrnym półksiężycem na podbiciu. O butach klasy jeździeckiej nie wiemy nic.

Najbardziej szorstkim butem, wykonanym z surowej skóry, był pióro, sięgająca do kości, a czasem i wyżej, przewiązana tu paskiem. Buty o tym kształcie, tylko nieco wyższe, nosili myśliwi i żołnierze, aż do setnika włącznie. Na podbiciu i w dolnej części goleni wiązano je paskami, podeszwy najczęściej wyściełano gwoździami.

Chłopi nosili także buty drewniane. Obuwie damskie (powszechnie nazywane calceoli), wykonane z miękkiej skóry w kolorze białym, czerwonym, żółtym i ciemnozielonym i zdobione na różne sposoby (czasem perłami i kamieniami szlachetnymi).

Wysokie buty, przypominające nieco nasze pończochy, pięknie zdobione w górnej części, które można spotkać na wizerunkach Pompejusza, wywodzą się od bandaży, którymi chorzy i wypieszczeni ludzie wiązali nie tylko nogi, ale czasem nawet uda.

Rękawiczki są już wspomniane w Odysei jako sposób na ochronę dłoni przed cierniami. Rzymianie często wspominali o nich jako o sposobie ochrony dłoni przed zimnem. Na przykład sekretarz Pliniusza po drodze pisze w rękawiczkach. Grecy i Rzymianie bardzo lubili wszelkiego rodzaju dekoracje.

Przede wszystkim zadbali o ozdobienie głowy. Oprócz naturalnej dekoracji - włosów, o których mówiliśmy powyżej, najbardziej naturalną i jednocześnie najpospolitszą ozdobą wśród Greków i Rzymian były wianki utkane z kwiatów i liści różnych roślin.

Od czasów starożytnych w Grecji wieńce były używane zarówno przy radosnych, jak i smutnych okazjach. Ozdobili się nimi zarówno ci, którzy składali ofiary, jak i ci, którzy ucztowali; dekorowano nimi zarówno archontów, jak i mówców; Nagradzani byli zarówno zwycięzcy konkursów, jak i zasłużeni obywatele.

W późny czas Zaczęto zastępować kwiaty złotem.

Najbardziej powszechne wśród Greków, a później wśród Rzymian, były wianki, którymi biesiadnicy zakrywali głowy, a które wykonywano zwykle z róż, fiołków, mirtu, selera i bluszczu; Ozdabiano je takimi wiankami podczas pijackich napadów, gdyż uważano je za lekarstwo na odurzenie. Rodzajów takich wieńców było kilka.

Oprócz wieńców tkały także Greczki i Rzymianki piękne opaski na głowę, z których najbardziej znany jest grecki sfendon, bandaż często zdobiony złotem, perłami i kamieniami szlachetnymi; dzięki wysokiemu i szerokiemu środkowi albo odstawał od włosów jak diadem, albo utrzymywał je z tyłu. Nie różniło się niczym od czoła czy nachelnika, o którym wspominał już Homer.

Innym rodzajem kobiecej dekoracji była korona. Ponadto kobiety ozdabiały włosy sznurami pereł i zbierały je w siatki, w większości bardzo umiejętnie utkane ze złotej nici, które przyczepiano do włosów szpilkami z kości słoniowej.

Te spinki do włosów, podobnie jak wiele innych dekoracji, można znaleźć w starożytnych grobowcach i Pompejach i zachwycają pięknym wykończeniem. Oprócz spinek do włosów dostępne są także kolczyki, łańcuszki czy opaski na szyję oraz pięknie wykończone zapięcia.

Kolczyki rzymskich kobiet miały różnorodne kształty. W Pokhmpeii najczęściej spotyka się srebrne i złote kolczyki, które wyglądają jak małe półkule. Najpiękniejsze kolczyki to te, które wyglądają jak duże krople, szczególnie jeśli składają się z pereł.

Te kolczyki były niesamowicie drogie. Na przykład perłowe kolczyki, które Cezar podarował matce Brutusa, kosztowały 6 milionów sestercji. Na szyjach rzymskich kobiet znajdowały się naszyjniki i łańcuszki wykonane ze srebra, pereł i kamieni szlachetnych.

Dłonie greckich i rzymskich dam zdobiono błyszczącymi bransoletkami lub nadgarstkami, bardzo często w kształcie węża; nogi były ozdobione złotymi pierścieniami poza kośćmi.

Nie sądzimy, aby podawanie niektórych cen sprzętu było zbyteczne. I tak suknia matki Alkibiadesa, Deinomacha, kosztowała 50 minut. Ale ten strój nie będzie wydawał się drogi, jeśli porównasz jego koszt z kosztem stroju żon i kochanek rzymskich arystokratów, na przykład Lollii Pauliny, żony Kaliguli, której strój kosztował ponad 2 miliony rubli. W Pompejach i Herkulanum oraz w wielu innych miejscach znaleziono znaczną ilość antycznej biżuterii i biżuterii; nadal służą jako modele dla naszych złotników.

Grecy zaczęli nosić pierścienie, o których Homer nigdzie nie mówi, mniej więcej od początku VI wieku p.n.e., pożyczając je najprawdopodobniej od ludów wschodnich, gdzie ich użycie było powszechne od niepamiętnych czasów. Początkowo noszono je wyłącznie w celach praktycznych, np. sygnetów. Pierścionki początkowo robiono ze zwykłych metali i nie zdobiono ich kamieniami; z których później zostały wykonane metale szlachetne i zostały ozdobione bardzo umiejętnie przyciętymi kamieniami.

Wkrótce zaczęto je wykorzystywać jako ozdobę i zwykle noszono je na czwartym palcu lewej ręki. Ludzie, którzy byli zbyt zajęci sobą, nosili dużo pierścionków; ale uznano to za niezbyt przyzwoite. Nie trzeba dodawać, że kobiety również ozdabiały swoje dłonie pierścionkami.

Rzymianie w starożytności nosili, zgodnie ze zwyczajem etruskim, żelazne pierścienie i używali ich zamiast sygnetów; Tylko senatorowie i jeźdźcy mieli prawo nosić złote pierścionki. Mówią, że Scypion Afrykański Starszy jako pierwszy nosił pierścień ozdobiony cennym fasetowanym kamieniem.

Następnie zaczęli nosić kilka pierścieni ozdobionych kamieniami szlachetnymi z wyrytymi wizerunkami twarzy i różnymi przedmiotami. Osoby, które nie miały eleganckiego gustu, miały niemal całkowicie pokryte wieloma pierścionkami dłonie; Kwintylian radzi mówcy, aby nie obciążał dłoni pierścionkami i w żadnym wypadku nie kładł ich na środkowych zgięciach palców. Już u schyłku Rzeczypospolitej wytwarzano specjalne skrzynie, a nawet szkatułki do przechowywania pierścionków dla całych ich kolekcji.

Pozostaje wspomnieć o pięknych rzeźbionych kamieniach, wypukłych lub wydrążonych, znanych obecnie pod ogólną nazwą „ klejnot„: umieszczano je dla ozdoby w sprzączkach, pasach, broni i naczyniach wykonanych z metali szlachetnych.

Zapięcia i sprzączki, służące do zapinania sukienek i pasków, w późniejszych czasach wykonywano wyłącznie z metali szlachetnych, srebra i złota i często zdobiono kamieniami. Ich kształt był inny.

Greczynki i Rzymianki, ze swoją pasją do ubrań i biżuterii, nie mogły oczywiście obejść się bez lustra. Grecy używali jednak wyłącznie lusterek ręcznych, wykonanych z błyszczącego, polerowanego metalu o okrągłym kształcie z elegancką rączką, najczęściej przedstawiających Afrodytę, boginię piękna.

Przypominały lustra rzymskie, czasem prostokątne, na których były zdobione tylna strona, zgodnie ze zwyczajem etruskim, były ścigane i wykonywane były najpierw z mieszaniny cyny i miedzi, a później także z czystego srebra ze złoconą stroną odwrotną.

Jest rzeczą oczywistą, że takie lustra były zaporowo drogie; ale jeszcze droższe były duże lustra stojące, o których, podobnie jak lustra ścienne, wspominano już za czasów pierwszych cesarzy i później. Pliniusz wspomina także o szklanych lustrach wynalezionych przez Fenicjan.

Za pomocą luster Greczynki, a za ich przykładem Rzymianki malowały policzki różem oraz przyciemniały rzęsy i brwi. Zwyczaj ten, niezaaprobowany przez ich mężów, nadawał twarzom greckich kobiet i dziewcząt świeżości, której brakowało im z powodu ciągłego odosobnienia.

W tym celu używano wybielacza, cynobru wyekstrahowanego z mchu morskiego i kilku innych substancji roślinnych; brwi przyciemniono sadzą lub proszkiem antymonu; obszary pod oczami były zabarwione czerwonawą farbą. Grecy i Rzymianie obficie używali pachnących maści i olejków, a mianowicie: backgammon, różowy, szafran, orki, majeranek itp. Często płacono za nie znaczne sumy pieniędzy; Delos, Korynt, Rodos, Telos i inne miasta zasłynęły z ich przygotowania.

W osobnych pudełkach przechowywano perfumy i maści. Lokówki używane przez starożytnych do kręcenia włosów nie różniły się od naszych.

Rzymianki, zwłaszcza w czasach późniejszych, stosowały także inne środki przywracające twarzy utraconą świeżość i myły zęby proszkiem do zębów, a czasem zastępowały je sztucznymi.

Podsumowując, należy zauważyć, że kobiety ateńskie i rzymskie chroniły się przed promienie słoneczne i deszcz ze składanymi parasolami, podobnymi do naszych, które niosły albo same, albo ich pokojówki; Wachlowali się wachlarzami przypominającymi malowane liście lub z pawich piór: wycierali twarz chusteczką, której używali także mężczyźni, zwłaszcza od czasów Aureliana.

Mężczyźni ponadto od czasów starożytnych używali patyków, często zagiętych u góry. Noszenie kijów było szczególnie powszechne w Sparcie, choć spotykano je także w innych miejscach. Od tych kijów należy odróżnić laskę, laskę dłuższą, która od czasów starożytnych była oznaką władzy królewskiej i sądowniczej oraz godności kapłańskiej, prorockiej i heraldyckiej. W czasach starożytnych heroldowie nadawali go mówcom, gdy ci ostatni chcieli zwrócić się do zgromadzenia z przemówieniem.

Z tej długiej laski uformowano później laskę krótką, którą nosili w Rzymie najpierw królowie, a następnie konsulowie i generałowie, a którą Senat rzymski nadawał za szczególne zasługi obcym władcom.

Laska triumfalna, której używali triumfatorzy podczas pochodu triumfalnego, a później zaczęto ją nosić cesarze, różniła się od wspomnianej wyżej laski krótkiej tym, że była ozdobiona złotym orłem.

Kandydat nauki historyczne D. OSIPOW.

Historia rosyjskiego stroju średniowiecznego pozostaje dziś słabo zbadanym tematem. Jeśli w Księgach Rankingowych, Oryginałach Twarzy, w opisach ślubów królewskich, inwentarzach majątku i innych materiałach rękopiśmiennych wspomina się o strojach i strojach królewskich szlachty, to jak wyglądał prosty mieszkaniec miasta, pozostaje praktycznie nieznane. Rosyjski historyk i archeolog I.E. Zabelin zauważył: „ Nasze starożytne kroniki, podobnie jak inne starożytne zabytki pisane, nie pozostawiły nam szczegółów na temat dawnego sposobu życia, za pomocą których można byłoby dokładnie przedstawić całą sytuację życia starożytnego. Tak więc, jeśli chodzi o nasz starożytny ubiór, otrzymujemy bardzo, bardzo niewiele jego nazw i nie mamy pojęcia, jaki był krój tego ubioru. Z drugiej strony mamy nawet rysunki odzieży wierzchniej i nie możemy rzetelnie powiedzieć, jak nazywało się to ubranie, które już widzieliśmy”. Jeszcze mniej historycy wiedzą o formach obuwia codziennego, ich projektowaniu, zdobieniu, krojeniu i sposobie montażu. Rzeczywiście, trudno znaleźć wiarygodne informacje na temat obuwia miejskiego nawet z czasów przed-Piotrowych. Tymczasem zapotrzebowanie na takie informacje jest dość duże. Jak pokazała wystawa poświęcona historii moskiewskiego obuwia XII-XVIII w., temat ten przyciąga uwagę nie tylko archeologów, ale także artystów teatralnych, etnografów, historyków sztuki, współczesnych technologów obuwia oraz uczestników klubów rekonstrukcji historycznej.

Nauka i życie // Ilustracje

Wizerunek faraona Khnumhotepa noszącego sandały, których nikt (poza szlachtą) nie miał prawa nosić. XX wiek p.n.e

Akcesoria obuwnicze i narzędzia z XVII wieku odkryte podczas wykopalisk na ulicy Prechistenka w Moskwie: 1 - wzory kory brzozy; 2 - igły do ​​butów; 3 - cięcie kredy; 4 - wosk; 5-7 - noże; 8 - nożyczki; 9 - kamień probierczy; 10 - szydło.

Sandały i buty z czasów starożytnego Rzymu, a także część wyposażenia wojskowego chroniącego stopy - nagolenniki.

Takie buty z XII wieku odnaleziono podczas wykopalisk na Kremlu moskiewskim.

Odnalezione podczas wykopalisk na placu Maneżnym XVII-wieczne buty mają wszytą podeszwę, nakładany obcas i otwory do zapięcia paska.

Podczas wykopalisk w Moskwie odkryto bardzo prosty i powszechny but, który istniał prawie niezmieniony przez cały XII-XIX wiek - tłok. Buty te zostały złożone z jednego kawałka skóry, podwinięty nosek, a reszta została zmontowana i zabezpieczona paskiem.

Buty te, bogato zdobione wstawkami, przedstawia rycina wykonana przez niemieckiego dyplomatę i podróżnika Zygmunta Herbersteina, który odwiedził Rosję w latach 1517 i 1526.

Kopyta regułowe, na których przyszły but lub but został wyprostowany za pomocą młotków, takich jak te pokazane po prawej stronie.

Oficer pułku smoków z początku XVIII wieku w butach oficerskich.

Buty za kolano to nie tyle buty, ile zbroja, która niezawodnie chroniła nogi jeźdźca podczas ataku na linię piechoty.

Jeden z egzemplarzy tzw. butów postilionowych. Włożono w nie już obute stopy. Do cholewek przymocowano buty Postilionowe, tworząc z uprzężą jakby jedną całość.

Buty domowe bogato zdobione złotym haftem na aksamicie. Rosja, XIX wiek.

Skórzane kalosze pozostały w tym stanie do końca XIX wieku.

Pierwszymi butami, które chroniły stopy przed zimnem, była skóra ze stóp zwierzęcia, zdjęta za pomocą pończochy. Takie „buty”, które istniały już w epoce kamienia, znane są z materiałów etnograficznych przechowywanych w paryskim Muzeum Człowieka. Jednak prawdziwe starożytne buty w postaci miękkich futrzanych butów z wszytymi podeszwami zostały znalezione przez archeologów w kurhanach z okresu scytyjskiego (IV wiek p.n.e.) w środkowym Ałtaju.

W regionach południowych, gdzie nie było potrzeby ochrony stóp przed zimnem, rozwój obuwia przebiegał według innej zasady. Tutaj początkowo podkreślał wysoką pozycję społeczną swojego właściciela; na przykład w starożytnym Egipcie sandały mogli nosić tylko faraon i jego najbliższy krąg. Potwierdza to zachowany fresk na ścianach grobowca faraona Khnumhotepa w Beni-Gasan (Egipt. Państwo Środka, XII dynastia. XX w. p.n.e.).

Buty nie tylko podkreślały przynależność klasową danej osoby, ale także służyły jako swego rodzaju znak identyfikacyjny określający rodzaj. " Tak było dawniej z Izraelem przy kupnie i w handlu, dla potwierdzenia wszelkich transakcji: jeden zdjął but i dał go drugiemu, i to było świadectwo dla Izraela„(Księga Rut, rozdział 4, werset 7).

W starożytności buty robiono ze skóry tylnych nóg zwierzęcia totemicznego, czyli świętego dla danego plemienia lub klanu. Wierzono, że tylko w tym przypadku posiądzie wszystko niezbędne cechy. Badania etnograficzne ludów północnych potwierdzają stabilność tej tradycji: szczegóły ludzkiej odzieży futrzanej ściśle odpowiadały częściom skóry zwierzęcia - nawiasem mówiąc, znajduje to odzwierciedlenie w etymologii. Tak więc wśród Nieńców, Chanty i Mansi nazwa futrzanej kurtki - parka (porg) jest tłumaczona jako „tors”. Do wyrobu rękawiczek Nieńcy i Chanty używali kamusu – kawałków skóry z przednich nóg jelenia, a buty robiono wyłącznie z kamusu z tylnych nóg (Sami „kamus” – skóra z nóg jelenia, lisa polarnego, zając).

Kiedy osoba z jakiegokolwiek powodu przechodziła z jednego klanu do drugiego, czemu towarzyszyła zmiana statusu prawnego, następowała zmiana obuwia. Ciekawe badania Rytualne właściwości butów przeprowadził pracownik Państwowego Ermitażu E. I. Oyateva. W szczególności podaje opis rytuału wprowadzenia do rodziny nieślubnego syna, zapisanego w starożytnym nordyckim kodeksie prawa. Kulminacyjną akcją rytuału jest wejście nowego członka klanu w rytualny but, symbolizujący „ślad totemu”. W ten sposób wtajemniczony dołączył do rodziny totemów i otrzymał jej ochronę i opiekę.

Taka sama praktyka miała miejsce przy przekazywaniu praw do spadku na nieślubnego syna. Dziedzicem w pełnym tego słowa znaczeniu mógł zostać dopiero wtedy, gdy wkroczył na trop (termin „spadkobierca” powstał na długo przed pojawieniem się koncepcji dziedziczenia majątku). Należy zauważyć, że konieczne było wejście w rytualny but lub na ślad totemu tylko „prawą”, czyli prawą stopą. To nie przypadek, że w wielu językach prawa strona symbolizuje wszystko, co jasne, prawe i dobre, podczas gdy lewa strona symbolizuje wszystko, co ciemne, złe i niesprawiedliwe. W tym względzie interesujące jest porównanie semantycznego i dosłownego tłumaczenia następującego angielskiego wyrażenia: „But jest na drugiej nodze”. Jest to idiom - „Ten drugi jest winien”, a w dosłownym tłumaczeniu - „But jest po drugiej stronie”.

Wszyscy znają idiomatyczne wyrażenie: „wsiadać na niewłaściwą nogę” - lewą. Ale starożytny człowiek obdarzył także buty magiczna moc. W Rosji magiczne właściwości buty przejawiają się w niektórych czynnościach rytualnych i wróżeniu, gdzie but na prawej stopie działa jak amulet-amulet. Albo przypomnijmy sobie wróżenie z okazji Trzech Króli opisane w balladzie „Swietłana” Wasilija Andriejewicza Żukowskiego:

Pewnego razu w wieczór Trzech Króli dziewczyny zastanawiały się:
But został zdjęty ze stopy i wyrzucony za bramę.

Gdziekolwiek wskazuje czubek buta, który spadł poza bramę, poczekaj na stamtąd swatów.

Historia obuwia to temat niewyczerpany. Jego badania czasami dostarczają odpowiedzi na najbardziej różnorodne i niewiarygodne pytania. Tymczasem we współczesnej literaturze dotyczącej historii ubioru (w tym w publikacjach multimedialnych i zasobach światowej sieci informacyjnej) trudno znaleźć rzetelne informacje na temat historii obuwia. Strona internetowa jedynego Muzeum Obuwia w Rosji zawiera jedynie informacje referencyjne, a liczne rosyjskojęzyczne strony obuwnicze mają głównie charakter reklamowy.

Tymczasem w Europie działa co najmniej dwa tuziny muzeów specjalistycznych, z których wiele ma w swoich zbiorach dziesiątki tysięcy muzeów. modele butów. Prezentują także narzędzia szewskie, różnorodne akcesoria i egzotyczne modele zebrane z całego świata. We Włoszech jest to znane Muzeum Florencji imienia Salvatore Ferragamo, w Anglii jest to duże muzeum obuwia zlokalizowane w mieście Street; wśród niemieckich Muzeum Obuwia i Skóry, zlokalizowane w mieście Offenbach , jest uważany za największy. Muzea takie aktywnie działają i są ośrodkami edukacyjnymi, w oparciu o które prowadzą zajęcia i konkursy dla projektantów, etnografów, historyków kostiumów, archeologów i współczesnych technologów obuwia.

Unikalne przykłady obuwia skórzanego i tekstylnego w Rosji rozproszone są w zbiorach różnych muzeów. Tak więc obszerna kolekcja modeli z końca XVIII-XIX wieku jest eksponowana we wspomnianym już Muzeum Historii Lokalnej miasta Kimry w obwodzie twersskim, które w XIX wieku było uważane za „stolicę królestwa obuwia”. Wspaniałe egzemplarze obuwia z XVIII i XIX wieku znajdują się w zbiorach Państwowego Muzeum Historycznego, Państwowego Ermitażu i Rezerwatu Historyczno-Kulturalnego Kremla Moskiewskiego. Jednak zgodnie z ustaloną tradycją muzea nie eksponują butów jako samodzielnego tematu, lecz włączają je do ogólnej ekspozycji życia codziennego danej epoki, gdzie giną na tle innych eksponatów.

Jedyna specjalistyczna wystawa obuwia „Ślad w historii” odbyła się w 2002 roku w Moskiewskim Muzeum Archeologicznym na placu Manezhnaya. Zgromadzono tu moskiewskie buty z XII-XX wieku, najróżniejsze ich typy - od najprostszych butów łykowych i skórzanych tłoków (patrz zdjęcie powyżej) po nowoczesne modele. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się buty i buty z XII-XVII w., bogato zdobione przeszyciami, kolorowymi wstawkami i tłoczeniami. Pobliskie detale kostiumów i różnorodne dodatki jedynie eksponują główne eksponaty, podkreślając ich związek z ubiorem.

Dlaczego taka wystawa znalazła się w murach muzeum archeologicznego? Tak, ponieważ większość przedstawionych na niej modeli i narzędzi szewskich, pochodzących z XII-XVIII w., odnaleziono podczas wykopalisk w Moskwie.

Odkrycie butów w warstwie kulturowej jest przypadkiem dość rzadkim, gdyż skóra i inna materia organiczna zalegające w ziemi przez wieki są zwykle bardzo słabo zachowane. Ale znalezienie butów to nie wszystko. Znaleziska usunięte z warstwy zaczynają szybko wysychać i niszczeć. Aby przywrócić skórze utracone właściwości i złożyć całe formy z rozrzuconych kawałków, potrzebne są usługi wysoce profesjonalnych restauratorów. I w końcu ta żmudna praca okazuje się uzasadniona.

Odbiór oryginału średniowieczne buty, możesz zweryfikować wysoki poziom umiejętności jego producentów. Na przykład cholewka skórzanego buta z XII wieku (pochodzącego z wykopalisk na Kremlu) została wycięta z jednego kawałka skóry owiniętego wokół stopy. Wywijane botki (przedłużone boki główki) kryją linię szczelin, w które wprowadzono falbanki (sznurowadła) paska, mocujące buty do stopy. Główka buta bogato zdobiona przeszyciami umiejscowionymi wzdłuż osi palca.

Używali go średniowieczni rzemieślnicy, którzy pracowali ręcznie oryginalne techniki, co poprawiło jakość swoich produktów. Przykładowo, aby podeszwa była trwalsza, wycięto ją z wydłużonym i spiczastym obcasem, który następnie wszyto w odpowiednie wycięcie miękkiego obcasa. Umożliwiło to usunięcie szwu z obszaru największego obciążenia i zabezpieczenie nici przed zamoknięciem i ścieraniem.

W XII wieku większość warsztatów obuwniczych zajmowała się zarówno skórowaniem, jak i szyciem obuwia. Jednak dość szybko szewcy zostają oddzieleni od garbarzy. Sklepy obuwnicze są zwykle zlokalizowane w pobliżu centrów handlowych i ruchliwych ulic. A garbarze i robotnicy zajmujący się skórami surowymi tworzą własne zwarte osady - osady, gdzieś nad brzegami rzek lub dużych strumieni z bieżącą wodę: Produkcja skóry wymagała dużej ilości wody.

W Moskwie osada stajni surowej, czyli Syromyatniki, pojawiła się na początku XVII wieku na prawym brzegu rzeki Moskwy, gdzie w XVI wieku znajdował się gęsty las należący do klasztoru Androniewów. Według spisu gospodarstw domowych z 1638 r. osada ta liczyła 38 gospodarstw. W 1653 r. liczyła już 53 domy. Od XVIII w., po przeniesieniu stolicy do Petersburga, kreślarze osady surowoskórzanej przestali otrzymywać duże zamówienia, a teren ten stopniowo zapełniali przedstawiciele innych zawodów i klas. Dziś nazwę tej moskiewskiej osady zachowały ulice Górna i Dolna Syromiatniczeska, znajdujące się w rejonie dworca Kurskiego.

Tak zwana „Kożewnicka Czarna Pięćdziesiątka” znana jest od końca XIV wieku. Według legendy założyli ją Tatarzy, którzy zajmowali się garbowaniem skór ze skór końskich. Według spisu gospodarstw domowych z 1638 r. osada ta liczyła 51 gospodarstw, a w 1653 r. było ich 74. We współczesnym mieście nazwę osady zachowała ulica Kożewniczeska, która biegnie od stacji Paweleckiej do Mostu Nowospasskiego.

Wyprawianie skór i produkcja obuwia to długie i trudne zadanie, dlatego buty do tanich nie należały. W XVI wieku za parę zwykłych butów płacono średnio od 25 do 50 kopiejek; za te pieniądze można było kupić siedem funtów mąka żytnia lub funt masła krowiego.

Szycie butów zajęło dużo czasu i było trudne do nauczenia. Okres nauki szewstwa w średniowiecznej Moskwie trwał pięć, rzadziej trzy lub cztery lata. Jeżeli student sam opłacił szkolenie lub zrobił to właściciel gruntu, który go wysłał na szkolenie, wówczas okres odbywania praktyki mógł zostać skrócony do dwóch lat. Po ukończeniu praktyk mistrz miał obowiązek zapewnić uczniowi niezbędne narzędzia.

Czeladnik zajmował pozycję pośrednią pomiędzy uczniem a mistrzem. Przed otwarciem samodzielnej działalności musiał dwukrotnie przejść badanie, czyli zademonstrować swoją pracę i odrobić „lekcję” zadaną przez rząd. Aby uzyskać stanowisko mistrza, granica wieku wynosiła co najmniej 24 lata.

Style botków – głównego rodzaju obuwia miejskiego przez cztery stulecia – ulegały ciągłym zmianom. W XVI wieku, po wojnie inflanckiej, w Rosji szybko rozprzestrzeniły się szpilki. W pierwszej tercji XVII wieku modne stały się buty na szczególnie wysokim obcasie. Podczas wykopalisk często spotyka się buty damskie na bardzo wysokim obcasie - 7-8 centymetrów. W takich obcasach kobiety musiały wyglądać bezradnie, ponieważ ówczesna konstrukcja obuwia nie przewidywała podbicia łuku ani sztywnych butów za kostkę, które trzymałyby stopę. Historia po raz kolejny potwierdza, że ​​pragnienie piękna, jak je rozumiano w różnych czasach, popychało ludzi do wszelkich udręk. Swoją drogą potępiono niezdrową pasję do „wysokiej mody”. Sobór. Metropolita Daniel, strażnik starożytności i potępiacz złej moralności, przemówił w następujący sposób: „ Nie patrzysz w niebo... jak świnia, pozostając na dole i myśląc o pięknie buta, mając cały umysł..."

Zwiększa się liczba ludności miejskiej, a za tym idą zmiany w organizacji rzemiosła miejskiego. Na początku XVIII w. dekretami Piotra I wprowadzono w Rosji organizację cechową na wzór średniowiecznych cechów Europy Zachodniej. Jedną z pierwszych manufaktur w Moskwie była garbarnia, założona w 1701 roku.

Proces podziału pracy zachodzi w produkcja obuwia. Na początku XVIII w. pojawiły się warsztaty szewców, szewców i nożyc. (Czerewicze - miękkie buty wykonane z cienka skóra z łona - łona - zwierzęcia.) Eksperci zauważają, że cechą rosyjskiego systemu gildii był brak licznych ograniczeń prawa do przystępowania do gildii, które istniały w miastach Europy Zachodniej. Już w pierwszym dekrecie o utworzeniu organizacji rzemieślników miejskich napisano: „ Pisać do warsztatów wszelkiego rodzaju rzemieślników i cywilów różnych stopni rosyjskich, cudzoziemców podbitych miast i cudzoziemców". Zasada otwarte warsztaty pozostał w Rosji do końca XIX w., kiedy to zniesiono ustrój cechowy.

Od końca XVII w., na wzór europejski, do wojska wraz z mundurami wprowadzono obuwie specjalne. W zbiorach działu tkaniny i kostiumów Państwowego Muzeum Historycznego znajdują się buty Reitar (od francuskiego bottes fortes) - wysokie buty z szerokim dzwonkiem. Takie buty można zobaczyć na portretach Piotra I i jego współpracowników. Oficerowie pułków konnych nosili specjalne buty. Wysokość ich szczytów sięgała 65 centymetrów. Jednak te nieporęczne i ciężkie buty nie były tyle butami, ile służyły jako zbroja. Ze względu na swoją masywność nie nadają się do chodzenia, ale niezawodnie chroniły nogi jeźdźca w zderzeniu z piechotą wroga.

Jako osłonę ochronną stosowano także tzw. buty postilionowe (woźnicze). Postiliony (od niemieckiego Voreiter) to te, które jeździły na jednym z przednich koni ciągniętych przez pociąg. Do takich butów wkładano już obute stopy, które mocowano do cholewek i tworzyły z uprzężą jedną całość. Twarda skóra tego „buta” chroniła nogi przed uderzeniami lub naciskiem wałów podczas skręcania i chroniła je przed brudem drogowym.

Buty na drugim miejscu połowa XVIII a wiek XIX praktycznie nie różni się od modeli zachodnioeuropejskich. W dużych moskiewskich sklepach można było kupić modne buty wiodących europejskich producentów. Kolorowe reprodukcje z francuskiego magazynu „Galatea” przyniosły nam przykłady modnego stroju z epoki Puszkina. Możesz zobaczyć, jak buty i buty ponownie zastępują buty. Dla ludzi szlacheckich buty nadal służyły wyłącznie do polowań lub jako buty domowe.

W Muzeum Historycznym znajduje się para tzw. butów „martwych wewnętrznie” – butów stołecznego szlachcica hrabiego Mikołaja Szeremietiewa, wykonanych z zielonego aksamitu i bogato zdobionych złotym haftem. Takie buty noszono w domu wraz z szlafrokiem - szlafrokiem (od niemieckiego Schlafrock - śpioch). Pomimo tego, że jest to szlafrok domowe ubrania nie uważano za wstyd przyjmować w nim gości, ale tylko wtedy, gdy szata była droga, z bogatą dekoracją.

Obuwie, które jest obecnie prawie nieużywane, obejmuje gumowe kalosze. Ale skórzane kalosze są dla nas jeszcze bardziej niezwykłe. Pomimo tego, że buty gumowe znane były od 1803 roku, aż do końca XIX wieku kalosze często wykonywano nie z gumy, ale ze skóry. Wyglądały jak niskie buty, bardziej założone lekkie buty chroniła go przed brudem i wilgocią. Metropolitalny obserwator mody z roku 1860 tak mówi o przewadze skórzanych kaloszy nad gumowymi butami: „ Oczywiście gumowe kalosze spełniają swoje zadanie lepiej niż inne, ale są tak brzydkie, że wielu je odrzuca i używa kaloszy skórzanych".

Wraz z rozwojem produkcji maszynowej poszerza się nie tylko asortyment wyrobów, ale także zwiększa się ich ilość. Pierwsza wzmianka o maszyna do szycia pojawia się w gazecie „Gazeta Moskiewskiej Policji Miejskiej” z 1856 r.: „ Między innymi sklep Beckera na Kuznetskim Moście otrzymał amerykańską maszynę do samodzielnego szycia, która szyje najróżniejsze materiały, na której dziecko może wykonać pracę 11 osób”. A w 1883 roku w Ameryce opatentowano maszynę do obuwia, która zastąpiła najtrudniejszą ręczną operację w produkcji obuwia - dokręcanie. Na ręcznie wykonany mistrz mógł dokręcić 5-10 par klocków w ciągu dziesięciogodzinnego dnia pracy. W tym samym czasie maszyna przetworzyła 500-700 par.

Na początku XX wieku wysokie, sznurowane botki stały się stałym elementem mody damskiej. Te buty uliczne były noszone z płaszczem. Wysokie obcasy i wąskie kopyta takich modeli podkreślały elegancję kostki, wyeksponowaną spod wznoszącego się rąbka odzieży. Mocne sznurowanie i twarde buty pewnie trzymają stopę. W istocie ten projekt był gorsetem opuszczonym na nogę. Wygodne i piękne buty pozostawały w modzie przez dziesięciolecia i były wielokrotnie powtarzane. W tym czasie popularne wśród mężczyzn stały się niskie buty.

Reklamy w czasopismach mówią o ówczesnych stylach obuwia. Szczególnie szeroki wybór zapewniły klientom znane moskiewskie restauracje. sklepy obuwnicze V. Sveshnikova i L. Koroleva, zlokalizowane przy ulicach Nikolskaya i Ilyinka, naprzeciwko Gostiny Dvor.

Dziś praktycznie nie ma już prawdziwych szewców, którzy potrafiliby wykonać buty ręcznie. Złożona technologia tego procesu, wymagająca wysokich umiejętności, daje, jak nam się wydaje, prawo do rehabilitacji słowa „szewc”, od dawnaświadczy o braku profesjonalizmu.

Nabytek nowa para buty są uważane za jedne z najbardziej skuteczne środki terapia zakupowa. Obrócenie szczególną uwagę NA wygląd, wygoda wykonania i jakość dopasowania buta, rzadko myślimy o historii pochodzenia buta. Różnorodność modeli i stylów obuwia odzwierciedla bogatą i długą historię „przyziemnego” elementu garderoby. Pierwsze wzmianki o prototypach butów sięgają czasów prehistorycznych i sięgają ponad tysiąclecia.

Historyk Eric Trinacus z prywatnego Uniwersytetu Waszyngtońskiego w St. Louis w stanie Missouri w USA uważa, że ​​buty pojawiły się 26–30 tys. lat temu w zachodniej Eurazji. Naukowiec przeanalizował cechy szkieletu ludzi żyjących w epoce środkowego i późnego paleolitu. Szczególną uwagę zwrócił na mały palec u nogi, zauważając, że mały palec u nogi słabł, a następnie kształt stopy zaczął się zmieniać. Być może było to spowodowane noszeniem ciasnych butów.

Wraz z gwałtownym ochłodzeniem i rozwojem pierwszych cywilizacji starożytni ludzie zaczęli ubierać się w skóry zwierzęce i owijać nogi skórą. Według paleontologów pierwsze buty w dziejach ludzkości były rodzajem wojskowych opasek na stopy wykonanych ze skór zwierzęcych, izolowanych od wewnątrz suchą trawą, a do mocowania ich do nogi używano łyka drzewnego. Ale do dziś starożytne buty z wkładkami wykonanymi z siana nie zachował się.

W starożytnym Egipcie ludzie musieli chodzić boso po pałacu i świątyniach faraona. W życie codzienne Starożytni Egipcjanie chronili stopy przed gorącym piaskiem butami przypominającymi sandały. Wszystkie buty zostały uszyte według tego samego wzoru, bez uwzględnienia naturalnej krzywizny stopy. Podeszwę buta wykonywano z liści palmowych lub papirusu i mocowano do stopy za pomocą skórzanych pasków. Bogaci Egipcjanie dekorowali paski swoich sandałów przepięknie malarstwo dekoracyjne, cenne i kamienie półszlachetne. Również podczas wykopalisk archeologicznych odkryto egipskie buty, które nieco przypominają pantofle, z zamkniętymi palcami i bez tyłu.

Starożytna Grecja słynie z klasycznych płaskich sandałów z wysokimi sznurowadłami, za sprawą patrona handlu Hermesa i jego sandałów ze skrzydłami. Za prekursorów mody obuwia damskiego uważano greckie hetery, które mogły odwiedzać miejsca, w których gromadzili się mężczyźni. Zgodnie z ich poleceniem szewcy przybili buty tak, aby pozostawiły ślady na piasku z napisem „Pójdź za mną”. To była prawdziwa rewolucja w produkcji obuwia, gdyż zaczęto dzielić buty na prawe i lewe, które szyto według dwóch różnych wzorów – tak pojawiła się pierwsza para butów.

Głównym elementem polotu były „cripidae” – sandały w formie podeszwy z bokiem i tyłem, na których paski przeplatały się aż do kostki, podkreślając smukłość nóg. W VIII-II wieku. PRZED CHRYSTUSEM wśród greckich kobiet duże zapotrzebowanie było na „endromidy” - wysokie rzeźbione buty, składające się z podeszew i skórzanych wierzchołków zakrywających nogę z tyłu i wiązane z przodu sznurowaniem, palce pozostały otwarte. Również wysokie buty-pończochy - brzoskwinie - były poszukiwane wśród heter.

Po raz pierwszy założyłem buty wysoka platforma- buskins, starożytni greccy aktorzy teatralni zaczęli nosić podczas przedstawień, aby zwiększyć swój wzrost i być bardziej widocznymi dla publiczności.

W starożytnym Rzymie buty pełniły funkcje użytkowe i statusowe; każdej warstwie społecznej przypisano własną formę obuwia. Buty damskie na co dzień były białe, a męskie czarne. Tylko na specjalne okazje zamożni mieszkańcy Rzymu nosili fioletowe i szkarłatne buty ozdobione perłami i haftem.

Patrycjusze i plebejusze nosili podeszwy – skórzane sandały zakrywające tylko podeszwę stopy i mocowane do stopy za pomocą pasków. Jedynie buty szlacheckie mocowano do stopy czterema paskami, natomiast plebejuszy zapinano jednym paskiem.

Zwykli ludzie nosili calceus – buty całkowicie zakrywające stopę i wiązane z przodu wstążką lub koronką. Pojawianie się w miejscach publicznych w odkrytych butach uznawano za złe maniery. Żołnierze musieli nosić caligae – mocne buty z gwoździami, a aktorzy socci – specjalne sznurkowe pantofle.

Wśród starożytnych Żydów, pomimo tradycji zdejmowania butów w obecności gościa, któremu właściciele chcieli okazać szczególny szacunek, buty wyróżniały się różnorodnością i wysoką jakością. Do jego wykonania używano skóry i wełny, trzciny i drewna. Oprócz sandałów i butów w szafie obuwniczej zamożnych mieszkańców miasta znajdowały się buty i botki. Pojawiły się pierwsze buty na wysokim obcasie Starożytny Izrael. Butelki z kadzidłem wkładano w obcasy drogich butów.

W wyposażeniu starożytnych wojowników asyryjskich, oprócz sandałów wyposażonych w tył chroniący piętę, znajdowały się wysokie buty, niejasno przypominające współczesne buty.

Wśród plemion scytyjskich – przodków Słowian wschodnich, głównym rodzajem obuwia były miękkie wysokie buty, w które wkładano spodnie. Buty przylegały do ​​nogi, przypominając skórzaną pończochę. Buty mocowano do stopy za pomocą pasków zakrywających stopę i kostkę. Pod butami Scytowie nosili długie filcowe pończochy z wszytymi filcowymi podeszwami. Górna część pończocha była wyprostowana nad butem i wyhaftowana paskami ozdób kolorowe plamy. Na pończochy naciągnięto buty z miękką skórzaną główką, z cholewką sięgającą do kolan - tak, aby widoczna była zdobiona góra pończoch. Wierzch butów był mozaikowy: zszyto je z naprzemiennych kwadratów futra, skóry i kolorowego filcu. Buty wyglądały dość osobliwie, przypominały współczesne wysokie buty; starożytni nazywali takie buty „scytyjskimi”.

Kobiety w plemionach scytyjskich nosiły niskie buty za kostkę, które zakładano na filcową pończochę obszytą czerwonym warkoczem. Damskie botki Wykonane były z cienkiej czerwonej skóry i bogato zdobione wzorami. Na styku głowy i buta wszyto pasek czerwonego wełnianego warkocza ozdobionego skórzanymi aplikacjami. Podeszwy również zostały ozdobione w oryginalny sposób - do dekoracji wykorzystano skórę, koraliki i ścięgniste nici.

Bogate zdobienie podeszew butów scytyjskich zaskakuje historyków – wśród ludów stepowych Azji, gdy miały one zwyczaj siedzenia ze skrzyżowanymi nogami i piętami skierowanymi na zewnątrz, nosiły także buty z takimi zdobieniami.

Średniowieczna Europa wyróżniała się niezwykłą pretensjonalnością ubiorów i obuwia. Odrzuciła buty odkryte, których nie było w zwyczaju nosić w wyższych sferach, preferując buty zamknięte z długimi, zadartymi czubkami. Zgodnie z ówczesną modą czubek skarpety ozdobiono dzwoneczkami lub dzwoneczkami. Król francuski Filip IV wydał specjalne prawo, zgodnie z którym wszyscy szlachcice musieli nosić wyłącznie zamknięte buty.

W XIV wieku długość czubka buta służyła do oceny zamożności i szlachetności właściciela. Buty książąt były o trzy centymetry dłuższe od stopy, buty baronów były o dwa centymetry, a buty zwykłej szlachty były o półtora centymetra dłuższe. naturalny rozmiar nogi. Idź do długie buty było to wyjątkowo niewygodne, więc aby uniknąć potknięcia, palce butów były wygięte do góry, a dla niezawodności przywiązano je do stopy sznurkiem lub skórzaną koronką.

Według historyków najstarszymi butami w Rosji są tłoki (postole) - buty, z których są wykonane miękka skóra. Fakty z historii obuwia w Rosji potwierdzają, że bogate i szlachetne kobiety i mężczyźni nosili miękkie marokańskie buty, w jaskrawych kolorach, ozdobione bogatymi detalami. Biedni ludzie nosili buty z szorstkiej skóry, łykowe buty z onuchami - nowoczesne owijki na stopy i falbanki - krawaty.

Niesamowitą ulgę przyniósł Europejczykom XV wiek, kiedy buty z długimi, wąskimi noskami zastąpiono szerokimi, krótkimi butami. Miała masywne skarpety i zbyt lekki obcas, który podczas chodzenia miał tendencję do zsuwania się ze stopy, dlatego buty zabezpieczano w podbiciu stopy materiałowymi lub skórzanymi krawatami. Aby buty były bardziej eleganckie, szewcy przybijali do nich drewniane obcasy, a na palcach robili rozcięcia, przez które prześwitywała materiałowa wyściółka butów.

W Europie stopniowo modne stały się buty z tępymi noskami. Wraz ze wzrostem i rozszerzaniem przedniej części buta, tylna część buta zwężała się i zmniejszała, aż już w latach 20. XVI wieku buty stały się tak małe, że ledwo mogły utrzymać się na nogach i dlatego zapinano je na krawaty. podbicie.

Moda obuwnicza XVI w. była szczególnie elegancka: obcasy były dość wysokie i obszyte skórą, a czubki butów tak długie, że sięgały połowy uda. Takie buty były szczególnie wygodne do jazdy konnej i polowań - głównych rozrywek europejskiej szlachty.

Buty damskie nie wyróżniały się niczym szczególnym; wystrój kategorycznie nie pozwalał kobietom pokazywać publicznie nawet czubków butów, nie mówiąc już o kostkach. Ale moda obuwnicza była domeną wyłącznie mężczyzn; mężczyźni nosili luksusowe buty - buty na wysokich czerwonych obcasach. Wysokość podeszwy i pięt osiągnęła swój kres na początku XVII wieku.

Okres przełomu XVII i XVIII wieku można nazwać renesansem obuwia damskiego. W historii odzieży miało miejsce istotne wydarzenie dla rozwoju szewstwa: spódnice damskie stały się znacznie krótsze i bardziej zabawne. Szorstkie buty zastąpiono eleganckimi, lekkimi butami z aksamitu, jedwabiu i brokatu na eleganckich obcasach, zapożyczonych od mężczyzn. Gdy buty zakrywała długa sukienka, wysokość podeszew butów była umiarkowana, a w miarę skracania spódnicy wysokość podeszew wzrastała. Panie świeckie mogły eksponować eleganckie i bogato zdobione buty, które chętnie eksponowały. Buty zostały wykonane z jasnego brokatu i jedwabiu, ozdobione haftem i kamieniami.

Dzielni panowie nie przepuścili okazji, aby pochwalić się butami na wysokim obcasie pomalowanymi lakierowymi miniaturami. W epoce baroku i rokoka moda na luksusowe bale doprowadziła do pretensjonalności butów, do obfitego ozdabiania obuwia damskiego i męskiego materiałowymi kokardkami, wstążkami i koralikami. Buty zostały wykonane ze skóry, aksamitu, jedwabiu i tkaniny wełnianej w kolorze czerwonym, niebieskim, żółte kwiaty. Buty z szerokim zaokrąglonym noskiem nadal były wykonane z miękkiej skóry w naturalnym kolorze.

Obuwie męskie na co dzień było niezwykle wyrafinowane: do jazdy konnej nadal popularne były buty do połowy uda z rozszerzaną cholewką sięgającą do kolan i kwadratowymi noskami. Nieodzownym atrybutem ówczesnej mody obuwia męskiego były ostrogi. Pierwotnie przeznaczone były do ​​jazdy konnej, jednak w tej epoce dobrą formą stało się noszenie butów za kolano jako dodatek na balach i w życiu codziennym.

Zwykli ludzie w miastach europejskich XVII i XVIII wieku nie przejmowali się zbytnio luksusowe kokardki, ostrogi i getry – głównym obuwiem biednych mieszkańców miast i wsi były drewniaki – szorstkie buty drewniane.

Wiek Oświecenia wprowadził także własne zmiany w modzie obuwia. Na początku połowy XIX wieku jedwabne buty zastąpiono wygodnymi i praktycznymi butami skórzanymi. W modzie obuwniczej damskiej i męskiej dominującym modelem stały się botki i półbuty o ergonomicznym kształcie, z wygodnymi zapięciami i sznurowaniem. Kształt butów staje się sztywniejszy; najmodniejszym modelem są półbuty z futrzanym wykończeniem i średniej wysokości „szklanym” obcasem.

Na początku ubiegłego wieku rosyjskich szewców nazywano „topami”, ponieważ szyli buty w maleńkich warsztatach, siedząc z dala od ludzi, jak samotne wilki. Mekką obuwnictwa była Maryina Roszcza. To właśnie tam wielu zagranicznych fashionistek przychodziło zamówić buty.

Wiek XX był triumfem mody obuwniczej: radykalna zmiana stylu ubioru wysunęła buty na pierwszy plan i uczyniła z nich ważny element kreacji modny wygląd. Z ergonomicznego punktu widzenia można zaobserwować dwie rozbieżne tendencje. Z jednej strony obuwie damskie i męskie skłaniają się ku wygodzie – widać to wyraźnie w obuwiu sportowym, półsportowym i casualowym. Z kolei buty damskie „ubierane” eksperymentują z wysokością obcasa i ostatnim kształtem, czasami uzyskując groteskowe i zupełnie nieergonomiczne kształty.

Innowacja XX wieku polega na tym, że kształt buta zaczyna dopasowywać się do konturów stopy, wkładka staje się asymetryczna. W latach 20. sandały przeżyły kolejny rozkwit. A po drugiej wojnie światowej projektanci zaczęli eksperymentować z materiałami tańszymi od skóry: filcem, płótnem, gumą. Wiek ten był rewolucyjny w historii produkcji obuwia. Wpływ na to miała różnorodność materiałów i akcesoriów obuwniczych do wyrobu obuwia.

W XXI wieku udoskonalane są nie tylko trwanie, wkładki i modele butów, ale także kształty sprzedaż detaliczna. Pojawiają się salony i butiki obuwnicze. Kolekcje prezentowane w sklepach nie ustępują pięknem i elegancją butom minionych stuleci. Dopiero teraz nie tylko osoba szlacheckiego pochodzenia, ale każdy inny może sobie pozwolić na buty.

Obecnie przemysł obuwniczy wykorzystuje naturalne i materiały syntetyczne. Zastosowanie sztucznych surowców może znacznie obniżyć koszt obuwia i nowoczesne technologie umożliwiło zbliżenie ich właściwości do charakterystyki naturalne materiały. Do wykonania podeszwy pięty wykorzystuje się różne rodzaje tworzyw sztucznych, gumy, drewna i skóry; Idealnie, wyściółka obuwia powinna być skórzana w obuwiu półsezonowym i zimowym - tekstylnym i futrzanym, ale dopuszczalne jest użycie materiałów sztucznych. Cholewka buta może być wykonana ze skóry i jej odmian - zamszu, nubuku czy sztucznej skóry, gumy, tekstyliów i tworzyw sztucznych.

Według GOST, zgodnie z przeznaczeniem, obuwie dzieli się na męskie, damskie, dziecięce, halowe, sportowe i obuwie specjalny cel. Lista rodzajów butów jest niesamowita:

Botki, oksfordzie, botki i półbuty;

Botki i botki;

Kalosze i kalosze;

Buty: Hollywood, baletki, szpilki, czółenka;

Drewniaki i klapki;

Mokasyny;

Kozaki za kolano;

Kowbojskie buty i Kozacy;

Obuwie zimowe: filcowe, wysokie, ugg, apresski;

Letnie buty otwarte: sandały, sandały, sandały, kozaki;

Japonki, klapki, klapki;

Obuwie sportowe: trampki, trampki, trampki, Vibramy, Converse, espadryle;

Buty narodowe: buty łykowe, kapcie, ichigi;

Obuwie domowe: kapcie, kolesie;

Kozaki za kolano, botki plandekowe, kalia, botki;

Obuwie dziecięce: husaria, botki.

Dziś chcę nieco głębiej zagłębić się w historię pojawiania się pończoch i butów na naszych smukłych nogach.

Pończochy nie zawsze były tak eleganckie jak obecnie. Wcześniej robiono je na drutach na krosnach, były dość szorstkie i służyły głównie tylko do ogrzewania, a nie do urody. Pierwsze dzianinowe skarpetki znaleziono w grobowcach koptyjskich z V wieku naszej ery. e. jednak sztuka dziewiarska została na długo utracona i została przywrócona dopiero w XIII wieku. Do tego czasu pończochy robiono z lnu lub cienkiej skóry. W średniowieczu pończochy nie były samodzielnym elementem ubioru; w epoce mody burgundzkiej i hiszpańskiej, czyli do XVII wieku noszono kolorowe, często wielobarwne, pończochy i pantalony. W średniowieczu nogi od stopy przez łydki aż do kolan owijano wąskimi paskami materiału. Ręcznie robione pończochy stały się powszechne w Hiszpanii dopiero w XVI wieku.

W tamtych czasach pończochy nosili także mężczyźni i oni też byli głównymi konsumentami tych produktów. Kawalerzy epoki baroku i rokoka nosili białe jedwabne pończochy i obcisłe spodnie do kolan; za Ludwika XIV noszono jasnoniebieskie lub czerwone pończochy do kolan. Eleganckie kobiety, na wzór markizy de Pompadour, zaczynają nosić koronkowe pończochy. W XIX wieku wraz z modą na długie spodnie rurkowe, pończochy męskie straciły na znaczeniu i uległy skróceniu, stopniowo przekształcając się w skarpetki, które do dziś stanowią część męskiej garderoby. Kobiety w połowie XIX wieku zaczęły nosić białe pończochy; tym bardziej się skracają spódnice damskie, tym większą uwagę poświęca się pończochom i butom. W latach 1900-1914. fantastyczne stają się modne pończochy kabaretki, głównie koronkowe, z różnymi wzorami (czułki, kwiaty), czasami takie wzory mają znaczenie symboliczne(kotwica, sieć). Materiał na te pończochy to głównie jedwab i cienka bawełna (tzw. fleur). Za szczególnie eleganckie uważano gładkie pończochy z haftem ręcznym lub maszynowym o określonym motywie - kwiatach, ptakach itp. lub ze wstawkami z koronki brukselskiej. Do eleganckich pończoch nosili także sportowe pończochy w kratkę lub w paski, które czasami noszono także do eleganckiego stroju. Wraz z rozwojem przemysłu dziewiarskiego w roku 1920 dominowały głównie pończochy jedwabne w kolorze cielistym. W epoce nowożytnej pończochy ze sztucznego jedwabiu zostały całkowicie zastąpione pończochami wykonanymi z tego materiału włókna syntetyczne. Od czasu do czasu powraca moda na kolorowe wełniane lub bawełniane pończochy; ogólnie rzecz biorąc, wełniane pończochy, skarpetki, podkolanówki, robione ręcznie lub na drutach maszynowych, pozostają obecnie wyłącznie w odzieży sportowej.

Słowo „obuwie” odnosi się do wszystkich jego rodzajów, których podstawą jest podeszwa zewnętrzna zakrywająca całą stopę i chroniąca ją przed szkodliwymi wpływami zewnętrznymi. Od czasów starożytnych znane były sandały ze sznurowadłami, które aż do średniowiecza były noszone w codziennym użytkowaniu. Do dziś na Półwyspie Bałkańskim noszą „opanki”, bardzo podobne do tych sandałów. W średniowieczu zaczęto nosić specjalne skarpetki wykonane ze skóry lub filcu, sięgające do kolan, które szczególnie w plucha, załóż drewniane sandały. Obcasy pojawiły się dopiero w XVII wieku wraz z butami do kostek, które zdobiono kokardkami, wstążkami i rozetami. Czerwone obcasy i czerwona lamówka na podeszwach były wówczas przywilejem dam i panów dworu. Wraz z nimi w XVII wieku nosili duże buty, które sterczały w kształcie lejka na poziomie łydki, a później były nawet ozdobione koronką. W XVIII wieku modne stały się buty damskie. wysokie obcasy, w XIX wieku zastąpiono je butami wysokimi lub półwysokimi.

Buty zapinane to XVIII-wieczne buty wyposażone w czarny obcas i, w zależności od możliwości noszącego, srebrną lub złotą klamrę, czasem nawet ozdobioną drogimi kamieniami. Takie buty panowie nosili do białych pończoch i krótkich, obcisłych spodni na specjalne okazje i na wyjścia. Nazywano je eskarpinami. W latach osiemdziesiątych XIX wieku A praktyczne buty z niskim obcasem i tępym nosem. Te buty wszelkiego rodzaju (niskie lub sznurowane) były wykonane wyłącznie ze skóry czarnej lub brązowej i do specjalne okazje nawet z czarnego skóra lakierowana; lekkie letnie buty zostały uszyte z białego lnu.

Buty z kaczym dziobem. Po roku 1450 ostry nos Buty w kształcie dzioba stają się krótsze i zaokrąglone, przypominając „kaczy dziób”. Tak powstają buty o tej nazwie. Inne nazwy: „usta woli”, „niedźwiedzie łapy”. Te płaskie, bardzo otwarte buty z szerokimi, zaokrąglonymi noskami były szczególnie typowe w okresie reformacji. Wykonywano je najczęściej ze skóry żółtej lub czarnej; szlachta nosiła buty wykonane z cienkiej kolorowej skóry, aksamitu lub jedwabiu.

Buty sznurowane (Stiefeletten) - niskie buty z pierwszej i drugiej tercji XIX wieku.

Getry to zapinane pończochy wykonane z materiału lub skóry, czasem także dziane, bez stopek. Już Frankowie i Longobardowie nosili sznurowane pończochy jako środek ochrony przed warunkami atmosferycznymi; getry we współczesnym znaczeniu pojawiły się dopiero w XVII wieku we Francji, a stamtąd rozprzestrzeniły się na inne kraje. Getry charakteryzują się zapięciem na guziki po bokach. W XVIII wieku były częścią umundurowania żołnierza. Wraz z pojawieniem się kaloszy straciły one praktyczne znaczenie w modzie damskiej. W modzie męskiej czasami pojawiają się krótkie legginsy: latem - wykonane z białego lnu (zapobiegają wnikaniu kurzu do butów), a zimą - z jasnoszarej tkaniny.

Buty drewniane - wycięte z kawałka drewna i na różne sposoby zdobione, a nawet inkrustowane srebrem. Nadal nosi się je w krajach nadmorskich (Holandia, Finlandia, Wyspy Fryzyjskie), ponieważ wygodniej jest chodzić po piasku z drewnianymi podeszwami niż ze skórzanymi podeszwami.

Obuwie domowe to miękkie buty wykonane z filcu lub wełny.

Calige – buty rzymskich żołnierzy z podeszwą wzmocnioną ostrymi ćwiekami. Trzymano go na nodze za pomocą pasków, które pozostawiały wolne palce i splatano go nad kostką, tworząc coś w rodzaju siateczki.

Calceus – rzymski skórzany but, sięgający do kostek, został później przyjęty przez niektóre plemiona germańskie. Karbatina to najpopularniejszy rodzaj obuwia antycznego. Był to kawałek skóry bydlęcej wycięty na kształt podeszwy, który mocowano do kostki za pomocą sznurówek przechodzących przez otwory w skórzanej podeszwie.

Buty z dziobami (Schnabelschuhe) – do Europy sprowadzono ze Wschodu podczas wypraw krzyżowych w XII i XIII wieku. We Francji nazywano je poulaine i zapuściły korzenie wszędzie tam, gdzie królowała burgundzkia moda. Były kolorowe, niczym stroje z tamtych czasów. Noski butów były dwukrotnie dłuższe od samej podeszwy, więc trzeba było je podpiąć pod kolanem drobnymi łańcuszkami, żeby w ogóle dało się w nich chodzić.

Koturn (gr. kothornos) – buty z grubą korkową podeszwą, były popularne w starożytnej Grecji wśród klas wyższych. Od czasów Ajschylosa aktorzy greckich tragedii nosili go, aby na scenie sprawiać wrażenie wyższego. Koturny były wykonane z kolorowej skóry i bogato zdobione.

Buty chłopskie (Bundschuhe) to rodzaj butów łykowych. Były to podeszwy z zakrzywionymi krawędziami, mocowane do podbicia za pomocą pasków. Ten rodzaj obuwia był znany już starożytnym Niemcom, mieszkańcy wsi używali go aż do XVI-XVII wieku. Od XIII wieku stały się symbolem mas, a od XV wieku bojowym symbolem zbuntowanych chłopów. W Czechach nazywano je również grzybami miodowymi i wytwarzano je z łyka, filcu i drewna. Lapti to krótkotrwałe buty wykonane z łyka, kory brzozy itp.

Ledersen - wysokie buty męskie.

Pantofle – wywodzą się z buskinu, poprzez Bizancjum trafiły do ​​Włoch, gdzie zaczęto je nazywać „pantofle” – butami korkowymi, a pod koniec XV wieku pojawiły się we Francji (pantoufle). Początkowo były to modne buty męskie, które miały za zadanie sprawiać mężczyznom większe wrażenie. W XIV i XV wieku pantofle zakładano na grube drewniane podeszwy i zakładano na modne wówczas buty w kształcie dzioba (po niemiecku nazywano je Trippen).

W XVI wieku pantofle stały się wyłącznie częścią mody damskiej. Pod koniec XVI wieku zamieniły się w zwykłe buty domowe, które otrzymały różne regionalne nazwy.

Sandały (z języka greckiego) to w ogóle najstarsze buty. Była to po prostu podeszwa mocowana do stopy za pomocą pasków. Starożytni Egipcjanie robili te buty ze słomy, łyka lub papirusu. Klasyczny kształt sandały są przedstawiane w rzeźbach greckich. Rzymianie nazywali swoje sandały solea. W znaleziskach z grobowców koptyjskich, oprócz sandałów, odkryto inny rodzaj buta ze sznurowaniem, wykonany z kawałków skóry, których brzegi pocięto w paski. Sandały pojawiły się ponownie pod koniec średniowiecza, ale potem na długi czas straciły na znaczeniu i ponownie weszły w modę dopiero pod koniec XVIII wieku we Francji w epoce Dyrektoriatu, kiedy dominowała moda naśladująca starożytność.

Buty - najprawdopodobniej od samego początku były obuwiem żołnierskim i znane są już z dzieł rzeźbiarskich starożytności; Nie zapomniano także o butach dyktatora ostatnich czasów.

Sculpone – drewniane buty rzymskich niewolników i biedoty.

Trippen (Tripperi) – w XV i XVI wieku rodzaj górne buty, który był noszony na butach w kształcie dzioba. Buty te wykonano na drewnianej podeszwie, którą mocowano do buta za pomocą skórzanych pasków.

Pończochy figowe (Beinling). W XII wieku pantalony, które były używane w codziennym noszeniu, podzielono na pantalony i pantalony. długie pończochy, które łączy się z pierwszymi za pomocą sznurowania. Do tych ubrań noszone są wysokie buty – sięgające kostki. Czasami do pończochy po prostu mocowano skórzaną podeszwę. Od XV wieku pończochy łączono z pantalonami w jedną całość (patrz bruche).

Escarpin - pojawił się pod koniec XVIII wieku, początkowo bez obcasów i noszony z kamizelką i spodniami do kolan. W XIX wieku stały się częścią męskiej toalety balowej. Czasami nazywane także Schallenschuhe - buty z klamrą.

Na podstawie materiałów z książki Ilustrowana Encyklopedia Mody. autorzy Ludmiła Kibalowa, Olga Gerbenova, Milena Lamarova