Tekst: Irina Dubina
Okładka: Dasza Chertanova

Wyobraź sobie, że jesteś redaktorem modeli szanowany połysk mody. Dzieje się to w 1981 roku, a Ty trafiasz na pokaz mało znanej japońskiej projektantki, która zaledwie rok temu osiadła we Francji, otwierając pierwszy butik marki w Paryżu i po raz pierwszy organizuje własny pokaz mody. Dla uzupełnienia obrazu warto przypomnieć, co działo się w modzie tamtych czasów, która na pierwszy plan stawiała konwencjonalną kobiecość i seksualność: mieszczańską urodę Yvesa Saint Laurenta, prowokacyjne femmes fatales w wykonaniu Thierry’ego Muglera, uwodzicielską suknie wschodzącej gwiazdy Azzedine’a Alaïi, nie pozostawiające niemal żadnego miejsca na wyobraźnię.

Kolekcja, którą krytycy pogardliwie nazwali „szykiem Hiroszimy”, jak można się było spodziewać, nie zyskała masowego uznania, ale na zawsze zmieniła świat mody

I wtedy wczorajszy student Uniwersytetu Tokijskiego, Keio Rei Kawakubo, wkracza w spokojny, wyważony rytm paryskiej mody z niszczycielską siłą tsunami. Podczas pokazu dziewczęta pojawiają się na wybiegu w nieco czarnych strojach: swetrach artystycznie ozdobionych dziurami, jakby zostały doszczętnie zjedzone przez mole, zwiewnych spódnicach i obszernych koszulach, za którymi kryje się choćby cień drugorzędnych cech płciowych. Szanowna publiczność jest zszokowana – co to było: rzeczy, które należy nosić, czy artystyczna wypowiedź na temat zniszczeń Japonii po drugiej wojnie światowej? Kolekcja, którą krytycy pogardliwie nazwali „szykiem Hiroszimy”, jak można się było spodziewać, nie zyskała masowego uznania, ale na zawsze zmieniła świat mody. I mało kto wtedy sobie wyobrażał, że Kawakubo będzie przez wiele kolejnych pokoleń jednym z najbardziej wpływowych projektantów.

Aby zrozumieć Rei Kawakubo jako projektantkę, trzeba najpierw poznać jej przeszłość. Jej dzieciństwo i młodość przypadły na lata powojenne, kiedy Japonia wyszła z II wojny światowej osłabiona politycznie i finansowo. Lata siedemdziesiąte, podobnie jak lata sześćdziesiąte dla Wielkiej Brytanii, stały się dla kraju ukształtowaniem nowego pokolenia, które nie doświadczyło w świadomym wieku okropności Hiroszimy i Nagasaki, ale żyje na tle ich społecznych konsekwencji. Podczas amerykańskiej okupacji Japonii w latach 1945–1952 mieszkańcy Zachodu starali się zaszczepić w kraju własne wartości, w szczególności zapewnić kobietom więcej praw i wolności. Tym samym nowa konstytucja Japonii, która weszła w życie w maju 1947 r., po raz pierwszy w historii kraju zagwarantowała kobietom prawa wyborcze. Ten krok był warunkiem wstępnym powstania ruchu feminizmu, który pojawił się w społeczeństwie japońskim w latach 70. XX wieku – tego, który stał się katalizatorem i siłą napędową całej twórczości Kawakubo.

Oczywiście Kawakubo nie była bynajmniej pierwszą projektantką, która promowała w modzie idee feminizmu i próbowała odejść od ogólnie przyjętych wyobrażeń na temat kobiecości i piękna. Wszyscy pamiętamy Gabrielle Chanel, która twierdziła, że ​​kobieca sylwetka nie musi mieć kształtu klepsydry, aby była atrakcyjna, a nadmierne upiększanie jest oznaką złego gustu. Albo o Soni Rykiel, która w mniej radykalnej formie głosiła prawo kobiety do ubierania się dla siebie, a nie do przyciągania męskiej uwagi. Ale to głos Rei Kawakubo zabrzmiał na tyle głośno, że dziesięć, dwadzieścia i trzydzieści lat później odbił się echem w kolekcjach wielu innych projektantów.

Sama Kawakubo powiedziała, że ​​w młodości nie raz musiała spotykać się z niezrozumieniem i dezaprobatą społeczeństwa: wówczas, w latach 60., w jeszcze patriarchalnej Japonii, kobietę, która zamiast rodziny wybrała karierę, uważano za egoistkę o ograniczonych poglądach. „Nigdy nie przestaję walczyć – rodzi się we mnie gniew, który staje się moim źródłem energii”. Ważne, że w kolekcjach Kawakubo prowokacja nigdy nie była wyłącznie wizualną techniką twórczą: za wszystkimi pozornymi dziwactwami zawsze kryła się idea silnej kobiety, która nie ma obowiązku uważać atrakcyjności w oczach mężczyzny za cel sam w sobie , być nago lub podkreślać kształty jej ciała.

Zgłębiając problematykę fizyczności (najbardziej uderzającym przykładem jest kolekcja wiosna-lato 1997), Kawakubo kwestionowała ideały piękna narzucane przez zachodnie, zwłaszcza amerykańskie społeczeństwo, z czym sama musiała się zmierzyć, mieszkając w pookupacyjnej Japonii. Jako narzędzia projektowe posługiwała się różnymi technikami, które w jakiś sposób kłóciły się z konwencjonalnymi normami ówczesnej mody francuskiej: dekonstrukcja zamiast starannie uszytych elementów ubioru we właściwej kolejności, surowe krawędzie i rzeczy wywrócone na zewnątrz jako metafora spodniej strony branża modowa, łącząca w kolekcjach męskość i kobiecość. Ale za tym wszystkim zawsze krył się obraz silnej kobiety, niezależnej od naporu stereotypów, który stał się motywem przewodnim całej twórczości Kawakubo i znalazł odzwierciedlenie w pracach podziwiających ją projektantów.

Tym samym Miuccia Prada, nazywana jedną z głównych feministek współczesnej mody, wielokrotnie powtarzała, że ​​założycielka Comme des Garçons była dla niej ogromnym źródłem inspiracji. Pierwsza kolekcja, którą pokazała w 1989 roku, stylistycznie daleka była od skomplikowanych projektów Kawakubo, niosła jednak ze sobą tę samą ideę niekonwencjonalnej kobiecości, sprzecznej z ustalonymi kanonami ówczesnej branży modowej. Prada miała ku temu własne przesłanki: aktywną pozycję feministyczną, doktorat z nauk politycznych. Ale w dużej mierze zainspirowała się Kawakubo, tworząc estetykę swojego projektu, którą nazwano „brzydkim szykiem” – przez ideę antyseksualności i zrównanie z samymi zasadami „luksusowej” mody.

Innym ilustracyjnym przykładem jest Alexander McQueen, dla którego japoński projektant był niemal idolem w ciele. Jego styl, szczególnie w późniejszych latach, różnił się od stylu Comme des Garçons i Prady, ale wartości, które przekazywał w swoich kolekcjach, pozostały te same. Silna (często w dosłownym tego słowa znaczeniu – pamiętajcie finał pokazu jesień-zima 1998/1999) kobieta, obdarzona nieskrywaną, czasem otwarcie agresywną seksualnością, istota wręcz mityczna – obraz daleki od masowych wyobrażeń o pięknie.

Prawie wszyscy kluczowi projektanci, którzy zdefiniowali wygląd mody lat 90., w tym Helmut Lang, Martin Margielo, Gilles Sander, Antwerp Six, w taki czy inny sposób przenieśli idee Kawakubo do swoich kolekcji:
ktoś - wypuszczając na wybieg modelki w ubraniach o dziesięć numerów za dużych,
ktoś - tworząc minimalistyczny mundurek dla dziewcząt zajmujących się karierą. I nie ma znaczenia, jak wizualnie ich prace krzyżowały się z kolekcjami
Comme des Garçons: mówiąc o wpływie projektantki na umysły jej wyznawców, mamy na myśli przede wszystkim koncepcję feminizmu jako wyzwolenia kobiet od dogmatu konieczności wyglądania pięknie i seksownie w oczach mężczyzny .

Wielu uważa twórczość Kawakubo za bliższą sztuce niż modzie: większość jej kolekcji zbytnio odbiega od tradycyjnych koncepcji ubioru. Sama projektantka widziała w nich raczej materialną artykulację swoich wyobrażeń – o płci, roli i miejscu kobiety we współczesnym społeczeństwie, jej prawie do wyglądania tak, jak chce, bez patrzenia na opinię partnera.

Wielu uważa twórczość Kawakubo za bliższą sztuce niż modzie: większość jej kolekcji zbytnio odbiega od tradycyjnych koncepcji ubioru

Jeśli się nad tym zastanowić, moda ostatnich trzech lat mówi nam przynajmniej to samo: na tle krajobrazów społecznych ukształtowanych przez nową falę feminizmu idee Kawakubo wyglądają jak kolorowe, czarno-białe filmy sprzed pół wieku . Okazuje się, że to wszystko już przeszliśmy, a podwaliny pod nowoczesną modę o charakterze feministycznym położono ponad trzydzieści lat temu. Nie mówimy tu o koszulkach z chwalebnymi hasłami, ale o ponownym przypomnieniu kobietom, że możesz ubierać się, jak chcesz i nie powinno to umniejszać Twojej atrakcyjności, pewności siebie ani w żaden sposób błędnie Cię charakteryzować.

Dziś mamy całą grupę projektantek kierujących się tymi samymi zasadami, które Kawakubo przekazał kiedyś światu paryskiej mody: Phoebe Philo, która umiejętnie kreuje wizerunek nowoczesnej feministki, oraz Nadège Vanet-Cybulski, która doskonale wpisuje się w estetykę paryskiej mody. Hermès, Christophe Lemaire, Consuelo Costiglioni i Chitose Abe. Nie da się ich wszystkich ująć w jednym mianowniku stylistycznym, ale w kontekście ideologicznym wszystkie są w ten czy inny sposób podobne.

Jak napisano w komunikacie prasowym, wystawa w Metropolitan Museum of Art „Rei Kawakubo / Comme des Garçons: Art of the In-Between” ma na celu analizę dualności twórczości Kawakubo: moda/antymoda, design/no design, wysoki poziom /niski i tak dalej. Co zaskakujące, w tym zestawieniu nie wspomniano o jednym z głównych tematów twórczości japońskiej projektantki – wolności kobiet. „Wielu projektantów kultywuje ideę tego, jak według nich mężczyźni chcą, aby kobiety były” – powiedziała Kawakubo w wywiadzie. Miała dość odwagi i talentu, aby zaproponować własne, odmienne od tradycyjnego spojrzenie i zainspirować innych do tego samego.

Kawakubo (a zarazem Yoji Yamamoto) pokazały, że dla kobiety ubiór niekoniecznie musi być środkiem do ozdabiania czy ulepszania siebie, ale może być narzędziem wyrażania siebie lub ochrony. Współczesna moda kontynuuje tę ideę, dodając do niej idee wygody, komfortu jako głównej wartości – w efekcie na wybiegach coraz częściej widzimy rzeczy luźne zamiast kokonowych sukienek i trampek czy płaskich butów zamiast zabójczych obcasów.

I tak, nikt nie jest w stanie zrezygnować z tych samych Balmain i Elie Saaba z armią wiernych klientek, diw z Instagrama, które wybrały Kylie Jenner jako wzór do naśladowania i kobiet, które nadal wolą mieć dwie diametralnie przeciwstawne stylowo szafy: „dla siebie i na spotkania” z dziewczynami” i „dla mężczyzny”. Ale piękno świata, w którym dziś żyjemy, polega właśnie na braku kategorycznych koncepcji tego, co jest dobre, a co złe. Kto wie, może gdyby nie ten serial z 1981 roku, współczesny świat wyglądałby trochę inaczej.

- Jakie masz ubrania?

- To jest Comme des Garçons.

- Co? Nigdy o tym nie słyszałem. Moim zdaniem są to czarne szmaty, które na Ciebie nie pasują.

Ta rozmowa nie została podsłuchana i być może nigdy nie miała miejsca.

Osobie niewtajemniczonej i nieświadomej mody ubrania Comme des Garçons mogą wydawać się za dużymi czarnymi szmatami, złym gustem, absurdem lub po prostu kolejnym nieformalnym trendem. Tak naprawdę kryje się w nim głęboka filozofia.

Rei Kawakubo urodziła się w Japonii w 1942 roku. Podobnie jak wielu projektantów, którzy później stali się wybitnymi postaciami świata mody, w młodości miała trudności ze znalezieniem w sklepie ubrań dla siebie, więc zdecydowała się uszyć je sama. I nie chodzi tu o to, że domy towarowe nie nosiły jej rozmiaru. Dane antropometryczne Rei odbiegają nieco od większości Japonek – jest szczupła, niska – nie chciała nosić czegoś, w czym czułaby się niekomfortowo, co nie odzwierciedlałoby jej własnego poczucia świata.

Po ukończeniu studiów w 1964 roku na uniwersytecie, gdzie Rei studiowała filozofię, literaturę i historię sztuki, dostała pracę w dziale reklamy firmy Asahi Kasei, produkującej nowatorskie tkaniny syntetyczne, a w 1967 roku rozpoczęła pracę jako stylistka. Często nie mogła znaleźć odpowiednich ubrań do kampanii reklamowych Asahi Kasei, dlatego zdecydowała się sama podjąć się tego zadania. Tak narodziły się jej pierwsze sukienki. Sama Kawakubo nie miała wówczas jeszcze umiejętności szycia, więc musiała dosłownie tłumaczyć krawcom swoją wizję: gdzie rąbek pozostawić surowy, gdzie zapomnieć o rękawie, jak dokładnie spódnica powinna zamienić się w kokon, a marynarkę w trapez.

Doprowadziło to do powstania w 1969 roku własnej marki Rei Kawakubo pod francuskojęzyczną nazwą Comme des Garçons („jak chłopcy”). Według Japonki nazwa ta przyszła jej na myśl za sprawą popularnej wówczas piosenki i nie dodała do niej „niczego szczególnego”. W 1975 roku w Tokio pojawił się pierwszy butik Comme des Garçons i jednocześnie pierwsza oficjalna kolekcja odzieży damskiej, a następnie w 1978 roku odzieży męskiej.

Po podboju Japonii Rei Kawakubo w 1980 roku przeprowadziła się do Paryża i już w 1981 roku dała swój pierwszy spektakl w Europie. Udało jej się wywołać sensację. W efemerycznym świecie, który od dawna kanonizuje seksualną kobiecość, kwiatowy romans i męską brutalność, Rei Kawakubo z dnia na dzień okazała się adeptką mrocznej estetyki i mistrzynią absurdu. Wygląda na to, że dziennikarze zaczęli rywalizować o to, kto wymyśli najlepszy epitet dla tego, co zobaczą. „Hiroshimski szyk”, „Moda postnuklearna”, „Uderzenie w stereotypy” – te i inne porównania można było znaleźć wszędzie, gdziekolwiek toczyła się rozmowa o Japonce, która rzuciła wyzwanie skostniałej Europie.

Podczas gdy inni projektanci drapowali modele w staromodny sposób, Kawakubo pracował z sylwetkami niczym poeta, którego zakończenia linii są pozbawione porządku, ale w jakiś sposób wydają się imponująco spójne. „Nienawidzę symetrii” – to wyznanie Kawakubo nie wygląda na nieśmiałą próbę wyjścia poza granice utartego schematu, ale na wymowny manifest. Nie dokończyła brzegów, nie dokończyła szwów, podarła rękawy, wywróciła kieszenie, wywinęła kołnierzyki, podarte brzegi... Z tego powodu jej ubrania często nazywano „antymodowymi”. Od tego czasu Rei Kawakubo stała się stałą uczestniczką Paryskiego Tygodnia Mody.

Rey pokazała jedną ze swoich najbardziej kultowych kolekcji w 1997 roku. Nazwę „garbata” otrzymała ze względu na obfitość nakładek deformujących kobiecą sylwetkę. Były wszędzie: w garbach na plecach, w opuchniętych ramionach, w asymetrycznych biodrach. To był prawdziwy démarche, w ramach którego próbowano przypisać Japonce etykietkę feministki. Jednak sama Kawakubo nie zgadza się z nim: „Takie ruchy nigdy mnie nie interesowały. Kreatywność to miecz, którym toczę bitwy, które chcę”. Następnie „Kolekcja Brokeback” stała się podstawą spektaklu tanecznego „Scenariusz” Merce’a Cunninghama. W tym samym roku Rei Kawakubo otrzymała tytuł doktora honoris causa Royal College of Art w Londynie.

Równolegle z pracą nad projektowaniem odzieży Rey zaangażowała się w perfumerię i w 1994 roku wprowadziła na rynek własną linię perfum. Czy domyślasz się, jaki zapach proponuje Ci „założyć”, gdy na przykład idziesz na randkę lub chcesz wybrać się do klubu w sobotni wieczór? Atrament, świeży asfalt, spalona guma i lakier do paznokci. Można robić wszystko na raz.

W 1998 roku Japonka wypuściła swój chyba najsłynniejszy zapach - Odeur 53 marki Comme des Garçons, którego główną cechą był całkowity brak nut początkowych, środkowych i końcowych. Zapach powstał w oparciu o 53 zapachy materiałów nieorganicznych, takich jak ogień, pustynny piasek, guma, tlen itp.

Wśród dominacji zapachów kwiatowych i drzewnych, zapachy stworzone przez Kawakubo mogą wydawać się ekscentryczne i skrajne szaleństwo, ale udało jej się ująć je w sprzedawalną formę i dziś perfumy Comme des Garçons są bestsellerem.

Nie należy jednak myśleć, że Kawakubo jedynie gloryfikuje odstępstwa od ogólnie przyjętych norm. Nie stroni od harmonijnych perfum i delikatnej biżuterii (kolekcję biżuterii Pearl wprowadziła na rynek w 2006 roku). Dla japońskiego projektanta najważniejsze jest innowacyjne podejście, nie bez uwzględnienia strategii sprzedaży. Na przykład w 2004 roku w Berlinie otwarto pierwszy z dziesięciu partyzanckich „sklepów partyzanckich”. Zgodnie z koncepcją mają one być zlokalizowane z dala od zwykłych dzielnic handlowych i działać tylko przez rok.

W 2008 roku, z okazji 40. rocznicy powstania Comme des Garçons, Kawakubo uruchomiło tymczasową linię Black, która miała trwać 18 miesięcy. Nietrudno zgadnąć, że były to spodnie, spódnice, płaszcze przeciwdeszczowe, kurtki i biżuteria, przeważnie w kolorze czarnym, który Japonka zawsze preferowała. Notabene dopiero w połowie lat 90. w jej kolekcjach zaczęły pojawiać się jasne kolory, ale projektantka wyjaśniła te zmiany, mówiąc, że „nowe odcienie są sposobem na dodatkową ekspresję czerni, ukazaniem jej różnych twarzy”.

Wiele domów mody, a nawet rynków masowych, takich jak H&M, zabiega o współpracę ze słynną Japonką. W 2008 roku sama Rey zaproponowała Yvesowi Carcelowi, dyrektorowi wykonawczemu Louis Vuitton, otwarcie wspólnego sklepu w Tokio. Przez trzy miesiące sprzedawała kolekcję toreb składającą się z sześciu modeli z 8 uchwytami o różnej długości. W 2009 roku na zlecenie amerykańskiego producenta zabawek Mattel Japonka stworzyła nowy strój dla lalki Barbie, a w 2010 zaprojektowała torby dla Paco Rabanne oraz przerobiła kultowy model 69, stworzony w 1969 roku z metalowych płytek. W 2012 roku Rei Kawakubo miała ogromną przyjemność (jak sama przyznaje) pracować nad dwiema limitowanymi kolekcjami jedwabnych szalików dla Comme des Carrés dla Hermès.

W zbiorach Kawakubo nie ma wspomnień z podróży, wycieczek do historii, nie wspomina się też o twórczości jego kolegów. Jej wyobraźnia jest tak oszałamiająca, że ​​sama Rey jest niewyczerpanym źródłem inspiracji dla setek projektantów, artystów, tancerzy i muzyków. Japonka zawsze zaczyna tworzenie nowej kolekcji z czystym kontem, tak aby nie naruszyć czystości planu. Gdzie szuka piękna? – Gdzie nikt by nie pomyślał, żeby jej szukać.

Dziś Rei Kawakubo ma 71 lat i wciąż jest w modzie. Tak, tak, to ona, bo tak jest w przypadku, gdy imię twórcy jest jeszcze bardziej znane niż jego pomysł. Wciąż pokazuje swoje kolekcje w Paryżu i na całym świecie, nie kłania się po pokazie, rzadko udziela wywiadów i uważa, że ​​projektant nie powinien być gwiazdą.

Kawakubo jest niestrudzonym innowatorem. Jej historia jest przykładem na to, jak niezrozumiany człowiek sztuki zdobył uznanie i zdołał ubarwić kanony modowej rzeczywistości, a jednocześnie zyskać status klasyka. W jej wieku nadal bardzo ciężko pracuje, a jej obszar zainteresowań z roku na rok się powiększa. Maluje, projektuje wnętrza, uczy w Londynie i rozwija swoje imperium mody.

KOLEKCJA Comme des Garçons JESIEŃ-ZIMA 2014/15

– moda postnuklearna. Pamiętając twórczy styl Yohjiego Yamamoto, który ogłosił czerń królem w świecie kolorów, często nasuwa się porównanie z pracami innego projektanta konceptualnego, który przybył z Japonii, aby swoimi unikalnymi modelami podbić świat mody europejskiej i amerykańskiej. Rei Kawakubo to kobieta, która nie akceptuje trzech rzeczy: symetrii, etykiet i ograniczeń. Stanowisko to znajduje odzwierciedlenie w tworzonych przez nią modelach i jest stale uzupełniane o nowe akcenty. Jej kolekcje są wyjątkowe.

Rei Kawakubo: biografia

Rei Kawakubo początkowo kształciła się jako krytyczka sztuki, studiując estetykę Wschodu i Zachodu. Takie wykształcenie, wraz z doświadczeniem w dziale marketingu dużej japońskiej marki i zainteresowaniem technologiami tekstylnymi, wyznaczyły przyszłą drogę Rei Kawakubo jako genialnej projektantki konceptualnej, której kolekcje nie są przeznaczone dla masowego odbiorcy.

Pierwsza próba Rei Kawakubo na europejskim podium przyniosła spektakularny sukces, który dosłownie oszołomił, a jednocześnie oślepił stereotypową publiczność Starego Świata. Krytycy mody nazwali tę kolekcję jej „hiroszimską szykiem” ze względu na użycie wyłącznie czarnego koloru i asymetryczny charakter modeli, co stanowi apoteozę groteski.

Rei Kawakubo: kariera

Od tego momentu wszystkie kolejne kolekcje Kawakubo stały się intelektualną podróżą w głąb ludzkiej esencji. Nigdy nie ubierała swoich modelek w eleganckie stroje, sylwetki były grubo podarte, rękawy albo nie doszyte do końca, albo lekko podarte, skręcone sylwetki deformowały ciała modelek. Ale tego typu jej zbiory wcale nie wskazują na nienawiść Kawakubo do ludzi i tego świata; głoszą protest przeciwko symetrii w jej znaczeniu, która wydawała się Rei Kawakubo nie do przyjęcia – martwej symetrii. Jej stanowisko jest takie, że piękno zaczyna się tam, gdzie kończy się pusta idealność.

Rei Kawakubo: kolekcje

Mimo że autorskie kolekcje Rei Kawakubo zdawały się na zawsze przypisywać jej etykietkę kobiety reprezentującej „antymodę”, sama Japonka zawsze traktowała taką ocenę z pewną pogardą, uznając takie etykiety za najwyższy przejaw głupoty. Niektóre jej kreacje rzeczywiście robią nieco przygnębiające wrażenie, jak na przykład „kolekcja humbaków”, która stawiała pod znakiem zapytania ideał kobiecego ciała. Modelkom nabyły garby, biodra stały się asymetryczne, a ramiona „opuchnięte”, jednak bagaż twórczy Rei Kawakubo obejmuje nie tylko takie skrajności, łączące delikatniejsze i eleganckie obrazy.

Rei Kawakubo to najwybitniejsza przedstawicielka designu konceptualnego, której prace zdeterminowały styl artystyczny wielu belgijskich konceptualistów, stały się podstawą spektakli tanecznych, syntetyzując całkowite oddzielenie od finansowej strony projektowania i czystą chęć nieustannych poszukiwań.

Nadal uważasz, że Comme des Garcons pochodzi z Francji? Zeszłego lata biegałem po całym Paryżu w poszukiwaniu cennego flakonu piątej serii perfum Sorbet Miętowy. Francuzi rozszerzyli oczy i spojrzeli na mnie z niedowierzaniem na wzmiankę o Comme des Garcons. Wyobraźcie sobie moje zdziwienie, gdy dowiedziałam się, że założycielką marki „Like Boys” jest szczupła Japonka Rei Kawakubo, osobliwa, dziwna i nietowarzyska kobieta.

Mimo wykształcenia filologicznego Rey odrzuca wszystko, co jest ogólnie przyjęte; bardziej inspiruje ją chaos, a jej styl określa się jako „antymodowy”. Kiedy cały świat przechodzi na neutralną gamę odcieni i zaczyna pokochać akty, Kawakubo pozostaje wierny czerni, nie przestaje eksperymentować i wpadać ze skrajności w skrajność. Może poznając ją bliżej, także Ty będziesz chciał wprowadzić odrobinę chaosu do swojego życia?

1. Rei Kawakubo nie rozmawia z prasą

Wydawać by się mogło, że będąc właścicielem około 80 butików na całym świecie, trudno uniknąć kontaktu z prasą, a jednak Rey się to udaje. Za komunikację z prasą odpowiada prezes firmy (będący jednocześnie mężem Rei), gdyż sama pani Kawakubo jest osobą mało komunikatywną i nie lubi dziennikarzy.

2. Rei Kawakubo nie wymyśla koła na nowo.

Projektantka powiedziała kiedyś o sobie, że wszystko, nawet przedmiot wyrzucony do kosza, może zainspirować ją do stworzenia nowej kolekcji. Rey jest kreatywny i uważa, że ​​nie ma sensu pokazywać tego, co zostało wcześniej wymyślone.

3. Rei Kawakubo nie potrafi szyć

Na uniwersytecie Rey studiowała filozofię i literaturę, a nie projektowała sztukę. Nie mając żadnych umiejętności szycia, Kawakubo palcami pokazała krawcom, co w efekcie chciała uzyskać.

4. Rei Kawakubo nienawidzi symetrii

Tkaninę pokroić na kawałki, zgnieść, wyrwać kieszenie i ponownie przyszyć. Tak powstają kolekcje Rei Kawakubo. Geometria i nieregularne kształty, stale różne, ale zawsze rozpoznawalne, to znak rozpoznawczy marki.

5. Rei Kawakubo nie trzyma się granic.

Projektant nie zmusza miłośników swojej marki do trzymania się jej stylu i zawsze pozostawia możliwość przeróbki wizerunku. Wszechstronność jej modeli jest niesamowita: sukienki z możliwością transformacji; spodnie, które zamieniają się w spódnicę; rękawy zmieniające długość – wyobraźnia tej kobiety nie zna granic.

6. Rei Kawakubo nie toleruje obojętności

Comme des Garcons albo tego nie rozumieją, albo podziwiają, ale styl Rei Kawakubo nie pozostawił nikogo obojętnym. Nie wiem jak Wy, ale ja po prostu marzę o wypróbowaniu jej perfum Odeur 53, które zawierają 53 nuty, których nikt wcześniej nawet nie próbował połączyć. Odeur 53 śmierdzi spaloną gumą, piaskiem i lakierem do paznokci.

7. Rei Kawakubo nie pozwala nikomu się wtrącać

Projektantka sama kontroluje wszystkie procesy w swojej firmie: zarówno tworzenie kolekcji, jak i ich produkcję. Jak uważa sama Kawakubo, jej podejście powinno zawsze pozostać niezmienne i rozpoznawalne, a do tego trzeba wziąć pod uwagę wszystkie szczegóły, nawet grubość drzwi w butiku.

8. Rei Kawakubo nie lubi etykiet

Kiedy projektantka zostaje zapytana, w jakim kierunku zmierza jej styl, uśmiecha się tajemniczo. Bez odpowiedzi dziennikarze mogą jedynie konkurować dowcipem i wymyślać własne nazwy: „moda postnuklearna”, „szyk Hiroszimy”, „awangarda”, „dmuchać klisze”.

9. Rei Kawakubo nie jest chciwa

Wiele domów mody oferuje współpracę słynnej Japonce. W 2008 roku Kawakubo brała udział w tworzeniu kolekcji torebek dla światowej sławy Louis Vuitton, w 2009 stworzyła stroje dla lalek Barbie, a w 2012 opracowała projekty słynnych szalików Hermes.

Rozwiń do pełnego ekranu Z powrotem 1 / 3 Do przodu

10. Na tym Rei Kawakubo się nie kończy

W 1981 roku w Paryżu krytycy mody rywalizowali w jadowitych recenzjach pierwszej kolekcji japońskiego projektanta: „Hiroshima chic!”, „Moda postnuklearna”. Nie cofali się przed możliwością nawiązania do tragicznych wydarzeń w historii Japonii. Wojna naprawdę wpłynęła na całą galaktykę japońskich projektantów. W latach 80. swoimi niepokojącymi i mrocznymi kolekcjami podbili Europę i Stany Zjednoczone, a najjaśniejszą gwiazdą na horyzoncie japońskiego dekonstrukcjonizmu była Rei Kawakubo.

Kolekcja nosiła nazwę Destroy - „Destroy”. Modelki maszerowały po wybiegu w rytm bębnów w luźnych czarnych szatach z różnymi dziurami, które Rey określiła jako „naszą koronkę”. W tym roku miała już czterdzieści lat, a jej marka Comme des Garçons dziesięć lat i była dość sławna w Japonii. Fanów jej twórczości nazywano „stadem wron” - większość rzeczy była czarna.

Pomimo oburzenia krytyków japońska buntowniczka szybko zyskała sukces wśród publiczności, zmęczonej eleganckimi sylwetkami i krępującymi sukniami wieczorowymi.
Jej kolekcje zacierają wszelkie granice: moda i sztuka, wschód i zachód, męskie i damskie, depresja i medytacja.

Zaprzecza trendom.

Połączenie niepasujących do siebie rzeczy, zbutwiałej koronki, zniszczonej skóry, pomiętej, podartej tkaniny – Rey traktuje materiał okrutnie. Aby stworzyć jakieś kolekcje, przez kilka tygodni zakopywała tkaniny w ziemi, aby nabrały niezbędnej tekstury. Drogi kaszmir sprowadzono do stanu filcu, luksusowy jedwab pozostawiono, aby blakł na słońcu...

Cięcie Kawakubo jest równie radykalne. Przyznaje, że nienawidzi symetrii – życie zaczyna się tam, gdzie kończy się doskonałość.

Kawakubo bardzo prosto definiuje swoje główne zadanie: „tworzenie rzeczy, które nigdy nie istniały”. To tak, jakby rozbijała projekt ubioru znany Europejczykom, dodając dodatkowe rękawy, przesuwając kołnierzyk koszuli do bioder, doszywając kolejną spódnicę do spódnicy.

Na początku lat 90-tych w jej twórczości dominował kolor czarny – obecnie paleta Kawakubo stała się znacznie bogatsza.

Jedną z jej najbardziej znaczących i skandalicznych kolekcji jest „Kolekcja Brokeback” z 1997 roku. Modelki pojawiły się na wybiegu w kostiumach deformujących ich ciała – ogromne ramiona i biodra, asymetryczne kształty, garby…

W kolekcjach Kawakubo nie ma ani śladu seksualności.

Eksperymenty Kawakubo opierają się na wojnie i feminizmie. W latach siedemdziesiątych w Japonii dorastało pokolenie, które nie doświadczyło wojny, ale pamiętało niepokojącą atmosferę powojennej dekady. W tych latach w Japonii powstał ruch feministyczny, który jednak nie miał takich wpływów jak na Zachodzie.
Rei Kawakubo często opowiadała o presji, jakiej doświadczyła w młodości. Wybierając karierę twórczą i edukację zamiast rodziny, zyskała sławę beznadziejnej egoistki. W młodości strasznie ją to irytowało i nawet teraz jako jedną z głównych sił napędowych swojej twórczości wymienia złość.

Jej kolekcje to opowieść o kobiecie, która nie musi być atrakcyjna dla mężczyzn, eksponować się i podkreślać swojej figury. Rae kwestionowała zachodnie ideały piękna oraz ideały i zasady europejskiej mody.

Nie potrafi rysować, woli wyjaśniać swoje pomysły za pomocą gestów i układów, pracuje bardziej jak rzeźbiarka niż artystka. To tu zaczęła się jej kariera – Rei pracowała kiedyś w sklepie z tkaninami i zainteresowała się tworzeniem draperiów na manekiny.

Jej ulubioną techniką jest zapominanie. Zaczyna nową kolekcję, zapominając o wszystkim, co widziała wcześniej. Inspiruje ją nie moda, ale przypadek - fotografia, osoba na ulicy, nieuchwytny obraz, coś w śmietniku... Najtrudniejszy jest początek.

Jej marka modowa nazywa się Comme des Garçons – „jak chłopcy”, co zdaniem Rey nie ma sensu.

Rey ma kontrolę. W przeciwieństwie do wielu swoich koleżanek nie ogranicza się do kreowania wizerunku, ale zarządza biznesem na każdym jego etapie. Atmosfera sklepów, rozmieszczenie logo na stronie broszury, grubość lamówki na sukience – to wszystko jest dla Kawakubo równie ważne. Wszystko musi być podporządkowane jej filozofii i estetyce.

Butiki Comme des Garçons często otwierają się w budynkach po rozbiórce, gdzie nie ma potrzeby wydawać dodatkowych pieniędzy na dekoracje, bo zniszczone tapety i łuszczący się tynk stanowią najlepszą ozdobę ubrań od Rei Kawakubo.
Oprócz odzieży Comme des Garçons produkuje akcesoria, perfumy i meble.

Pod jej stałym okiem powstają także tkaniny do kolekcji Kawakubo. Inwestuje pieniądze w rozwój tekstyliów i odnawianie starych technologii, na przykład skupuje maszyny ze starych, upadłych gałęzi przemysłu, aby je ponownie wykorzystać. Technologia tworzenia skomplikowanych tekstur przedmiotów Comme des Garçons jest tajemnicą handlową.

Rei Kawakubo zawsze szuka czegoś nowego.

Tak właśnie stało się z tworzeniem perfum - Rey zdołała wprowadzić na rynek bardzo dziwne i szokujące zapachy. Mówi, że używa najbardziej niezwykłych kombinacji, jakie tylko przychodzą jej do głowy – gumy, lakieru do paznokci, popiołu wulkanicznego, wody morskiej, celulozowych włosów lalek, metalu, piasku, kamyków, gliny, sody i sztucznej skóry. Zapach Odeur 53 zawiera aż pięćdziesiąt trzy szalone składniki! Łączy je jedno: wszystkie są nieorganiczne, co jest zupełnie nietypowe dla branży perfumeryjnej.
Reklama marki Comme des Garçons nie obejmuje zdjęć samych ubrań – tutaj Rey również łamie ogólnie przyjęte zasady.

Dziś krytycy twierdzą, że co drugi projektant ma w swoich kolekcjach coś od Rei Kawakubo. A ona... nie zamierza na tym poprzestać.