Aby skonstruować ten rysunek, wykonujemy konwencjonalne wymiary rozmiaru 48:

Rysunek z tyłu

Głębokość pachy.

Długość talii. Z punktu A odsuwamy 40 cm w dół (mierzona długość tyłu do linii talii plus 1 cm; 39+1=40 cm) i kładziemy punkt T.

Linia bioder. Z punktu T odsuwamy 17,5 cm w dół (1/2 długości do talii minus 2 cm; 19,5-2=17,5 cm) i kładziemy punkt B.

Długość sukni. Od punktu A w dół odkładamy 100 cm (mierząc długość sukni) i kładziemy punkt H.

Od punktów A, D, T, B, H w prawo narysuj poziome linie o dowolnej długości, a następnie połącz te punkty, rysując środkową linię tyłu.

Roztok. Od punktu A po prawej stronie odłóż szerokość pędu 6,5 cm (1/3 połowy obwodu szyjki plus 0,5 cm; 6+0,5=6,5 cm) i umieść punkt A 1. Od niego odkładamy 2,2 cm w górę (1/3 szerokości pędu; 6,5:3 = 2,2 cm) i kładziemy punkt A 2. Łączymy punkty A, A 2 gładką krzywą, rysując linię pędu.

Szerokość tyłu. Od punktu G po prawej stronie odkładamy 19,8 cm (miara szerokości pleców plus 1,8 cm dla luźnego kroju; 18 + 1,8 = 19,8 cm) i umieszczamy punkt G 1. Rysujemy od niego pionową linię w górę i na przecięciu punktu A 1 umieszczamy punkt A 3.

Szew na ramieniu. Od punktu A 3 w dół pionowo odkładamy 3,5 cm i kładziemy punkt P. Od punktu A 2 przez punkt P odkładamy 15 cm (wymiar szerokości ramion plus 1 cm na ramię; 14+1=15 cm) i kładziemy punkt P 1.

Otwór na pachę. Od punktu G 1 w prawo odkładamy poziomo 5,8 cm (1/2 szerokości podkroju pachy) i umieszczamy punkt G 2. Szerokość podkroju pachy sukienki jest różnicą pomiędzy szerokością całej sukienki a sumą szerokości tyłu i przodu, biorąc pod uwagę dodatek dla luźnego kroju.

Od punktu G 1 w górę odkładamy w pionie 8,2 cm (1/3 długości odcinka G 1 P plus 2 cm w górę) i umieszczamy punkt P 2. Z punktu G 1 rysujemy dwusieczną (linię dzielącą kąt na pół) o długości 2,5 cm i umieszczamy liczbę 1. Łączymy punkty P 1, P 2, 1, G 2, rysując linię tylnego podkroju pachy.

Szew boczny. Od punktu G 2 w dół rysujemy linię pionową i na przecięciu z linią poziomą z punktu H umieszczamy punkt H 1. Łączymy punkty G 2, H 1, rysując szew boczny.

Spód.Łączymy punkty H, H 1, rysując dół.

rysunek z przodu

Rysujemy kąt prosty, wierzchołek wyznaczamy przez punkt A.

Głębokość pachy. Od punktu A odkładamy pionowo 22 cm w dół (1/2 wymiaru połowy klatki piersiowej drugiego minus 2 cm; 24-2=22 cm) i kładziemy punkt G.

Długość talii. Z punktu A odsuwamy 40 cm w dół (mierzona długość tyłu do pasa plus 1 cm; 39+1=40 cm) i kładziemy punkt T.

Linia bioder. Z punktu T odsuwamy 17,5 cm w dół (1/2 długości tyłu do pasa minus 2 cm; 19,5-2=17,5) i kładziemy punkt B.

Długość sukni. Od punktu A w dół odkładamy 100 cm (mierząc długość sukni) i kładziemy punkt H.

Z punktów A, D, T, B, H w lewo rysujemy poziome linie o dowolnej długości

Szerokość przodu wzdłuż linii klatki piersiowej. Od punktu A w lewo odkładamy poziomo 22,7 cm (miara szerokości klatki piersiowej, różnica między drugą a pierwszą połową obwodu klatki piersiowej, przyrost szerokości przodu; 17,5 + 4 + 1,2 = 22,7 cm) i nakładamy punkt A 1. Opuszczamy z niego pion w DÓŁ, ​​a na linii jego przecięcia z poziomem z punktu G umieszczamy punkt G 1.

Pozycja strzałki na klatkę piersiową. Od punktu G poziomo w lewo odkładamy 10,3 cm (1/2 szerokości przodu wzdłuż linii klatki piersiowej - odcinek GG 1 minus 1 cm; 11,3-1 = 10,3 cm) i umieszczamy punkt G 2. Od niego w górę rysujemy pionową linię o dowolnej długości.

Góra szyi. Od punktu T w górę linii pionowej przechodzącej przez punkty G, A odkładamy 44 cm (mierząc długość przodu do pasa plus 1 cm; 43+1=44 cm) i odkładamy punkt A 2. Od niego po lewej stronie rysujemy poziomą linię, odkładamy wzdłuż niej szerokość szyi 6,5 cm (1/3 połowy obwodu szyi plus 0,5 cm; 6 + 0,5 = 6,5 cm) i umieszczamy punkt A 3.

Dekolt. Od punktu A 2 w dół odcinamy głębokość szyi 7,5 cm (szerokość szyi plus 1 cm; 6,5+1=7,5 cm) i umieszczamy punkt A 4. Z punktów A 3 i A 4 rysujemy prostopadłe, na ich przecięciu umieszczamy punkt W. Z niego rysujemy dwusieczną o długości 3 cm i umieszczamy punkt W 1. Łączymy punkty A 3, W 1 A 4 wklęsłą linią, rysując dekolt.

Linia frontu.Łączymy punkty A 4, G, T, B, H, rysując linię na środku przodu, przedłużając ją od punktu H w dół o 1 cm i umieszczamy punkt H1.

Strzałka do biustu. Z punktu A 3 o promieniu równym wysokości klatki piersiowej (26 cm) wykonujemy nacięcie na linii pionowej od punktu G 2 i umieszczamy punkt G 3. Od punktu A 3 w lewo wzdłuż linii poziomej odkładamy 4,5 cm (1/3 pomiaru szerokości ramion, 13,5:3 = 4,5 cm) i umieszczamy punkt A 5.

Od niego po lewej stronie wzdłuż łuku odkładamy roztwór strzałki o długości 10 cm (rozwiązanie jest równe dwukrotności różnicy między pomiarami drugiej i pierwszej połowy obwodu klatki piersiowej plus 2 cm; 48-44 = 4x2 = 8 + 2 = 10 cm) i umieść punkt P. Połącz ten punkt z punktem D 3 cienką linią. Od punktu P w prawo po łuku odkładamy 4,5 cm (odcinek A 3 A 5, czyli 1/3 szerokości ramion) i umieszczamy punkt A 6.

Góra pod pachą. Od punktu G 1 w górę w pionie odkładamy odległość równą długości odcinka G 1 P (na rysunku z tyłu) i umieszczamy punkt P 1.

Otwór na pachę. Od punktu G 1 w górę pionowo odkładamy 1/3 wymiaru odcinka G 1 P 1 i umieszczamy punkt P 2. Z niego o promieniu P 2 P 1 narysuj łuk w lewo. Na nim od punktu A 6 wykonujemy wycięcie o promieniu równym pomiarowi szerokości ramion (13,5 cm) i umieszczamy punkt P 3. Z punktu G 1 rysujemy dwusieczną o długości 2 cm i umieszczamy liczbę 2.

Łączymy punkty P 2, P 3 cienką linią, dzielimy ją na pół, zaznaczamy środek liczbą 3. Od niego odsuwamy 1 cm w prawo i umieszczamy liczbę 4. Łączymy punkty P 3, 4, P 2, 2, G 2, rysując linię przedniego podkroju pachy.

Szew boczny. Od punktu G 2 w dół rysujemy linię pionową i na jej przecięciu z linią poziomą poniżej umieszczamy punkt H 2. Łączymy punkty G 2, H 2, rysując szew boczny.

Spód.Łączymy punkty H, H 2, rysując dół.

Szew na ramieniu. Punkty A 6, P 3 łączymy cienką linią, na jej przecięciu z linią od punktu P poniżej umieszczamy punkt P 4. Łączymy punkty P 3, P 4, rysując szew barkowy.

Od punktu G 3 w górę pionowo odkładamy odległość równą wymiarowi odcinka P 4, G 3 i umieszczamy punkt A 7. Łączymy punkty A 7 i P 4 z punktem G 3, rysując strzałkę na klatkę piersiową. Łączymy punkty A 3, A 7, wyciągając resztę szwu na ramionach.

Po zaprojektowaniu całego podkroju sukienki łączymy punkty P 1, P 3 linią przerywaną, zaznaczając środek punktem O. Z niego narysuj pionową linię w dół i na przecięciu z poziomą linią podkroju pachy umieść punkt O 1. Z punktu O odsuwamy 2,7 ​​cm w dół i kładziemy punkt O 2. Odległość między punktami O 1 O 2 określa pionową średnicę pachy stosowaną przy konstruowaniu rysunku rękawa.

Uwagi:

1. Rzutka jest elementem konstrukcyjnym. Za jego pomocą w razie potrzeby tworzona jest trójwymiarowa forma. Na przykład zakładka w klatce piersiowej tworzy objętość klatki piersiowej. W nowoczesnych projektach sukienek, bluzek, kurtek i płaszczy nie wykonuje się zakładek w kierunku od szwu na ramionach do środka klatki piersiowej. Z reguły znajdują się w pachy, pod pachą, czasem w rozcięciu bocznym, w linii talii, w linii karczku, w reliefie itp. Jednak przy konstruowaniu podstawy rysunku strzałka jest zaprojektowany precyzyjnie od szwu barkowego i stanowi punkt wyjścia do przeniesienia go w wybrane miejsce.

W tym przykładzie na rysunku podstawy wzoru zaznaczono punkt początkowy nowej pozycji lotki – punkt B. Jest on połączony z dolnym końcem lotki podstawowej – punkt G 3. Linię między tymi punktami wycina się, rozwiązanie zakładki pierwotnej (punkty P 4 i A 7) zamyka się, odcinając ją szpilką. Następnie powstaje rozwiązanie nowego zakładki, którego początek jest oznaczony punktem B 1 i połączony z punktem G 3. Na rysunku podstawy sukienki o prostej sylwetce linie przerywane pokazują kontury nowej zaszewki oraz nowe linie podkroju pachy i ramion uzyskane po zamknięciu oryginalnej zaszewki. W ten sam sposób przesuwa się w dowolne inne miejsce na gorsecie. Nie należy obliczać otwarcia nowej zakładki niezależnie od jej długości, ponieważ jej kąt zawsze odpowiada kątowi otwarcia uzyskanemu przy obliczaniu zakładki pierwotnej.

We wszystkich przypadkach przesuwania strzałki jej koniec powinien być skierowany w stronę wystającego punktu klatki piersiowej. Otwór zaszewki kończy się 1,5-2 cm przed jej końcem, co zapewnia płynne wszycie zaszewki i jej obróbkę.

Dla sylwetki z dużym biustem rozcięcie zaszewki na klatkę piersiową jest zbyt szerokie. W takim przypadku lepiej jest przesunąć go w dwie zaszewki – w bok i w talii lub w szyję i w talię.

Czasami zakładkę zastępuje się miękkimi fałdami, draperiami i marszczeniami.

2. Jeżeli tkanina jest sucha i nie nadaje się do prasowania, w części barkowej tyłu wykonuje się zaszewkę. Jego rozwiązanie wynosi 1,5-2,5 cm, w zależności od struktury tkaniny. Jego długość wynosi 6-8 cm, a jego umiejscowienie w odcinku barkowym zależy od cech sylwetki (wysunięcie łopatek, krzywizna pleców). Ale we wszystkich przypadkach strzałka jest zbudowana równolegle do środka pleców.

Na rysunku pleców szerokość ramion zwiększa się w stosunku do pomiaru, biorąc pod uwagę otwór na zaszewkę.

3. Na podstawie rysunku sukienki o prostej sylwetce możesz zbudować sukienkę z sąsiadującymi i częściowo sąsiadującymi sylwetkami. Aby to zrobić, należy umieścić górną część szwu bocznego - punkt G 2 w odległości 1-5 cm od punktu G 1, to znaczy przesunąć szew boczny od środka podkroju pachy bliżej, w kierunku tyłu pachy.

Na przykład od punktu 1 na linii pachy rysujemy pionową linię w dół, na jej przecięciu z liniami talii, bioder i pośladków wyznaczamy odpowiednio punkty m 1, b 1, H 1.

Boczne rozcięcia w talii sukienki wykonano z odchyleniem, a z tyłu i z przodu zaprojektowano zaszewki. Wielkość ugięć, a także ilość zaszewek, umiejscowienie, długość i rozmiar ich rozwiązań zależą od sylwetki, budowy ciała, mody i są ustalane podczas przymiarki.

Ilość dziurek określa się na podstawie różnicy pomiędzy szerokością sukienki w linii klatki piersiowej a szerokością w linii talii.

Podajmy przykład. Szerokość sukienki w linii klatki piersiowej równa się pomiarowi połowy obwodu klatki piersiowej 48 cm plus 6 cm, czyli dla luźnego kroju = 54 cm Szerokość sukienki w linii talii jest równa do pomiaru połowy obwodu talii 38 cm plus 2 cm, czyli dla luźnego kroju = 40 cm.

Różnica wynosi 14 cm. Nadmiar w talii jest uwzględniany w zaszewkach i zagięciach szwów bocznych.

Rysunek podstawy sukienki przerywanymi liniami przedstawia przybliżony układ zakładek i zagięć bocznych szwów z tyłu i z przodu. Ponieważ siatka bazowa rysunku opiera się na połowie obwodu klatki piersiowej, który zwykle jest mniejszy niż połowa obwodu bioder, należy sprawdzić zgodność szerokości produktu wzdłuż linii bioder na rysunku z wymiarem połowy obwodu bioder z uwzględnieniem luźnego kroju przewidzianego w tabeli i dostosuj szerokość bioder wzdłuż tyłu i przodu.

Szerokość sukienki na dole uzależniona jest od sylwetki modelki.

Sukienka z prostym rękawem

Konstrukcja rękawa odbywa się na podstawie wymiarów określonych wielkości, pobranych z rysunku ubioru.

Rysujemy linię pionową, zaznaczając wierzchołek punktem O.

Długość rękawa. Od punktu O w dół pionowo odkładamy 53 cm (długość rękawa) i kładziemy punkt H.

Wysokość obręczy. Od punktu O w dół wykreślamy wartość pomiaru odcinka O 1 O 2 (pionowa średnica podkroju pachy na rysunku sukni) i umieszczamy punkt O 1.

Z punktów O, O 1, H w lewo i w prawo rysujemy poziome linie o dowolnej długości.

Szerokość rękawa pod pachą. Od punktu O 1 w lewo i w prawo poziomo odkładamy 17,5 cm w każdą stronę (1/2 sumy pomiaru obwodu ramienia i dodania dla luźnego kroju; 29+6:2=17,5 cm) i odkładamy punkty w lewo odpowiednio - P, w prawo - P 1.

Rolki przednie i łokciowe.

Od punktu O 1 w lewo i w prawo poziomo odkładamy 8,8 cm 1/2 szerokości rękawa pod pachą; 17,5:2 = 8,8 cm) i umieść punkty odpowiednio po lewej stronie - P 2 i po prawej stronie - P 3. Z tych punktów rysujemy pionowe linie w górę, na ich przecięciu z poziomą linią z punktu O umieszczamy punkt O 2 po prawej stronie, a punkt O 3 po lewej stronie.

Podziel odległość między punktami O, O 2 na pół, minus 1,5 cm i umieść punkt O 4. Odległość między punktami O, O 3 dzielimy na pół i oznaczamy środek jako punkt O 5.

Linia OK. Dzielimy odcinek P 3 P 1 na pół, zaznaczając środek cyfrą 1. Z niego odkładamy 0,7 cm w górę i umieszczamy cyfrę 2.

Od punktu P 3 w górę odkładamy odległość równą długości odcinka G 1 P 2 (na rysunku przodu sukienki) minus 1 cm i umieszczamy liczbę 3. Od niej po prawej stronie ustawiamy odłóż 0,5 cm i umieść cyfrę 4. Połącz punkt O 4 z liczbą 4 cienką linią.

Od punktu O 4 w dół skosu odkładamy 2 cm i wpisujemy cyfrę 5.

Od punktu P 2 w górę odkładamy odległość równą długości odcinka G 1 P 2 (na rysunku z tyłu) i wstawiamy liczbę 6. Punkt O 5 i numer 6 łączymy cienką linią. Od punktu O 5 w dół skosu odkładamy 1,2 cm i wpisujemy cyfrę 7.

Łączymy punkt P i numer 6 cienką linią, dzielimy go na pół, zaznaczamy środek cyfrą 8. Od niego w dół ukośnego odkładamy 1 cm i umieszczamy cyfrę 9.

Łączymy punkty P, 9, 6, 7, O, 5, 4, 2, P 1 gładką linią, rysując linię krawędzi.

Punkt O to miejsce wcięcia kontrolnego, które pokrywa się ze szwem na ramionach sukienki.

Szew rękawa. Od punktu H w lewo i w prawo odkładamy 14 cm w poziomie (warunkowa szerokość niskiego rękawa) i odpowiednio umieszczamy punkty w lewo - H 1, w prawo - H 2. Łączymy punkty P, H 1, następnie punkty P 1, H 2, rysując środkowy szew rękawa.

Spód. Odległość między punktami H, H 1 dzielimy na pół i oznaczamy środek jako punkt H 3. Odsuwamy od niego 1,5 cm i kładziemy punkt H 4.

Odległość między punktami H, H 2 dzielimy na pół i oznaczamy środek jako punkt H 5. Odsuwamy od niego 1,5 cm i kładziemy punkt H 6.

Łączymy punkty H 1, H 4, H, H 6, H 2 gładką krzywizną, rysując dół rękawa.

Po otrzymaniu podstawy wszytego prostego rękawa możemy na nim zbudować wąski rękaw. Aby to zrobić, należy określić linię łokcia i szerokość dolnej części - 11 cm. Przede wszystkim obniżamy wierzchołki części przedniej i łokciowej o 0,5 - 0,7 cm, jak pokazano kropką. linie na poziomie PP 1 i ustaw odpowiednio punkty A i A 1.

Linia łokcia. Od punktu O odkładamy pionowo 33 cm w dół (1/2 długości nowego rękawa plus 5 cm; 56:2=28+5=33 cm) i kładziemy punkt L.

Długość rękawa. Od punktu O odsuwamy 56 cm w dół (konwencjonalna miara długości nowego rękawa) i kładziemy punkt B. Z punktów L i H rysujemy poziome linie o dowolnej długości w prawo i w lewo.

Linia środkowa. Od punktu B w prawo odkładamy poziomo 3 cm i umieszczamy punkt B 1. Łączymy punkty L, B 1, rysując linię środkową.

Szerokość na dole. Od punktu B, w lewo i w prawo, odkładamy 5,5 cm (1/2 szerokości rękawa na dole) i umieszczamy punkty po lewej stronie - B 2, po prawej - B 3.

Rolka przednia.Łączymy punkty P 3 i B 3 cienką linią, na jej przecięciu z poziomą linią kolanka umieszczamy punkt L 1. Od niego po lewej stronie odkładamy 1 cm i kładziemy punkt L 2. Łączymy punkty P 3, L 2, B 3, rysując linię przedniej rolki.

Rolka łokciowa. Od punktu P 2 w dół rysujemy linię pionową do poziomej linii łokcia, na przecięciu umieszczamy punkt L 3. Od niego po prawej stronie odkładamy 1 cm i umieszczamy punkt L 4. Łączymy punkty P 2, L 4, B 2 i zarysowujemy rolkę łokcia. Następnie rozwijamy rękaw wzdłuż linii łokcia i poniżej wokół przodu i łokci w następujący sposób.

Krój z przodu. Wzdłuż linii łokcia od punktu L 2 w prawo poziomo odłóż odległość równą długości odcinka LL 2 i umieść punkt L 5.

Wzdłuż dolnej linii od punktu B 3 w prawo odkładamy odległość równą długości odcinka B 1 B 3 i umieszczamy punkt B 4.

Łączymy punkty A 1, L 5, B 4, rysując linię przedniego cięcia.

Strzałka łokciowa. Wzdłuż linii łokcia od punktu L 4 w lewo poziomo odłóż odległość równą długości odcinka LL 4 plus 1 cm i umieść punkt L 6. Łączymy punkty L 3, B 2 cienką linią. Od punktu L 6 w dół narysuj pionową linię o długości 2 cm i umieść punkt L 7. Łączymy punkty L 3, L 6, następnie L 3, L 7, rysując strzałkę. Jego rozwiązaniem jest 2 cm.

Sekcja łokciowa. Wzdłuż dolnej linii od punktu B 2 w lewo poziomo odkładamy odległość równą długości odcinka B 1 B 2 i umieszczamy punkt B 5. Od niego w dół rysujemy pionową linię o długości 2 cm (równą otworowi zakładki) i umieszczamy punkt B 6.

Łączymy punkty A, L 6, następnie punkty L 7 i B 6, rysując odcinek kolankowy.

Spód. Od punktu B 3 w górę odłóż 1 cm i umieść punkt B 7.

Łączymy punkty B 6, B 2, B 7, B 4 gładką krzywizną, rysując dół rękawa.

Notatka. Długość podkroju pachy rękawa, czyli cały jego obwód, powinna przekraczać długość podkroju pachy sukienki w tempie od 5 do 10 procent na każdy centymetr podkroju pachy. Wartość procentowa podana jest dla dopasowania kapturka rękawa i zależy od tego, jak mocno można docisnąć materiał. W przypadku tkanin suchych, których nie można prasować, dopasowanie można częściowo zastąpić zaszewką w kapturku rękawa (w punkcie O). Wysokość kołnierza, długość całkowita pod pachą oraz planowany krój ustalamy po przymierzeniu produktu.

Na dzisiejszej lekcji przyjrzymy się modelowaniu p garnitur dopasowany do sylwetki. Stanik sukienki ozdobiony jest podwyższonymi szwami, dekolt ozdobiony jest dekoltem w łódkę. Sukienka bez rękawów. Spódnica jest słońcem.

Do modelowania weźmiemy wzory o małej objętości, wzór 125

Krok 1. Rysujemy dekolt. Przesuwamy zaszewki w talii bliżej szwów bocznych.

Krok 2. Zaznacz położenie podwyższonych szwów od podkroju pachy i po bokach zaszewek. Zarysowujemy linię talii. Wzdłuż tyłu wzdłuż linii talii, wzdłuż przodu robimy zejście ok. 1cm.

Krok 3. Na gorsecie z tyłu tworzymy szew reliefowy o gładkiej linii, przecinamy tył wzdłuż linii szwu wypukłego.

Krok 4. Na gorsecie z przodu wsuń zaszewkę na klatkę piersiową do podkroju pachy i połącz ją z końcem zaszewki w talii. Tniemy wzdłuż linii reliefu, a następnie wzdłuż strony strzałki. Reliefy projektujemy o gładkiej linii.

Krok 5. Na dociętym panelu zaznacz linie podziału do rozłożenia. Podziel rozwiązanie zakładki przez liczbę linii. Zaznacz żądaną długość spódnicy. Części panelu rozkładamy pod kątem prostym. To samo robimy z panelem przednim.

Krok 6. Otrzymujemy cięcie:

1) z tyłu 2 części.
2) tylna flanka 2 części.
3) przednia flanka 2 części.
4) środkowa część przedniej 1 części. z zakładką
5) łączone (połączona lamówka dekoltu i podkroju pachy) lamówka z tyłu 2 części.
6) łączony przodem 1 część. z zakładką
7) Tylny panel spódnicy 2-częściowy.
8) Panel przedni spódnicy 1 szt. z zakładką

Opis wyglądu

Damska sukienka casual o pół dopasowanym sylwetce, z rękawami o podstawowym kroju, odcinana w talii z zamkiem błyskawicznym w środkowym szwie z tyłu.

Przyległy kształt sylwetki produktu zapewniają elementy formujące (zaszewki) z przodu, z tyłu, z przodu i z tyłu spódnicy (patrz rysunek), a także środkowy szew z tyłu. Dla wygody użytkowania sukienka wyposażona jest w zamki: jeden długi wzdłuż środkowego szwu z tyłu lub dwa - w środkowym szwie tyłu i w lewym szwie bocznym.

Uwaga: sukienka nie może być odcinana w talii.

1. W przypadku drukowania wzoru w formacie A4 należy zaznaczyć opcję „Rozmiar rzeczywisty” (lub odznaczyć opcję „Dopasuj do rozmiaru strony”) w ustawieniach drukowania. Wydrukuj stronę testową, zmierz próbny kwadrat - powinien mieć wymiary 10x10 cm. Po wydrukowaniu wszystkich stron wzoru sklej je w podanej kolejności: litery (A/B/C+) oznaczają kolumnę, a cyfry (01/). 02/03+) wskazują wiersz . Pierwszy (lewy górny) arkusz wzoru będzie miał numer A01.

2. Podczas drukowania wzoru na ploterze otwórz plik wzoru w programie AdobeReader (lub FoxitReader). Kliknij pozycję menu „Plik”, a następnie wybierz „Drukuj”. Wybierz tryb drukowania plakatu w obszarze Rozmiar strony i obsługa. Upewnij się, że pole Skala segmentu jest ustawione na 100%. Zaznacz pola „Ślady cięcia”, „Skróty” i „Podziel tylko duże strony”. Jeśli nadal masz pytania, sprawdź naszą stronę z pytaniami i odpowiedziami!

Specyfikacja części

MATERIAŁ GŁÓWNY

1. Półka – 1 szt. (z zakładką)
2. Tył – 1 szt. 9 z zakładką)
3. Rękaw – 2 części (z zaszewką lub bez)
4. Przód spódnicy – ​​1 szt
5. Tył spódnicy – ​​2 części
6. Obszycie szyjki półki - 1 szt
7. Tył skierowany w stronę szyi – 2 części

Szerokość okładziny przedniej szyi i tyłu wynosi 4 cm.

Podczas krojenia dodaj naddatki na szwy wynoszące 1 cm, 0,7 cm wzdłuż linii szwu dla dekoltu z przodu i z tyłu, 4 cm na dole rękawa i 3 cm wzdłuż linii dołu.

Do uszycia sukienki będziesz potrzebować:

- około 20 cm samoprzylepnego materiału amortyzującego (o szerokości 90 cm);

- dwa ukryte zamki (16-18 cm i 20-24 cm) lub jeden (45 – 50) cm

Średnie zużycie materiału bazowego zależy od wielkości produktu i szerokości materiału. W przypadku produktów o średnich i dużych rozmiarach potrzebna będzie jedna długość produktu (mierzona wzdłuż tyłu od siódmego kręgu szyjnego) + długość rękawa (od punktu ramion) o szerokości materiału 140 cm.

Opcje układu szczegółów wycinania

Możliwość układania wzorów na materiale w rozkładówce

Możliwość układania wzorów na materiale w załamaniu wzdłuż nitki osnowy

Sekwencja technologiczna obróbki ubioru

Technologia obróbki produktu (wykonane operacje i kolejność) w dużej mierze zależy od właściwości wybranego materiału, jego grubości i właściwości kruszenia.

Dlatego sekwencja technologiczna obróbki tego produktu zostanie przedstawiona w formie tabelarycznej, co pozwoli zobaczyć główne różnice w obróbce produktów wykonanych z materiałów lekkich (cienkich) i ciężkich (grubych).

Uwaga! Sekwencja technologiczna podana jest dla sukienki z odcięciem w talii i zapinanym na dwa zamki

(w środkowym szwie tyłu i lewym szwie bocznym)

Lekkie (cienkie) materiały	Ciężkie (grube) materiały
Szyja zwrócona w stronę pustej 1. Zduplikuj okładziny szyi (przód i tył) za pomocą kleju termotopliwego. 2. Zszyj części skierowane w stronę szyi (przód i tył) wzdłuż ramion. Dodatki na szwy prasowe. 3. Zakryć dolne i boczne krawędzie gotowej okładziny szyi. Obróbka półek 4. Przyszyj górne (ramienne) zaszewki z przodu. Naddatki na szwy żelazne w kierunku środka. 5. Przyszyj zaszewki do talii na półce. Naddatki na szwy żelazne w kierunku środka. (ryc. 1) Ryż. 1 Leczenie pleców 6. Zakryj środkową część prawej i lewej strony tyłu. 7. Przyszyj zaszewki w pasie z tyłu. Naddatki na szwy żelazne w kierunku środkowego cięcia. 8. Zaznacz koniec zamka wzdłuż środkowej części pleców znacznikiem kontrolnym. 9. Zszyj prawą i lewą stronę tyłu od linii rąbka do znaku kontrolnego. Dodatki na szwy prasowe. 10. Wszyj ukrytą taśmę zamka błyskawicznego w środkowy szew tyłu. Uwaga: Aby uprościć tę operację, skorzystaj z porady. W warkoczu zamka ukrytego ząbki zapięcia są ustawione pod kątem 90° w stosunku do oplotu. Jeśli wyprasujesz go przed wszyciem ukrytego zamka, tj. zrównaj położenie ząbków z płaszczyzną warkocza, wtedy wszycie zamka błyskawicznego będzie znacznie łatwiejsze. Przygotowanie spódnicy 11. Zakryć środkową część prawego i lewego tyłu spódnicy. 12. Przyszyj zaszewki z przodu spódnicy.
13. Przeprasuj rzutkę w kierunku środka.	Aby zmniejszyć gotową grubość, wyprasuj naddatki w przeciwnym kierunku, tj. w kierunku nacięć bocznych.
14. Przyszyj zaszewki z tyłu spódnicy.
15. Przeprasuj zaszewkę w kierunku środkowego szwu.	Aby zmniejszyć gotową grubość, wyprasuj naddatki w przeciwnym kierunku, tj. do cięć bocznych.
16. Zszyj prawą i lewą stronę spódnicy wzdłuż środkowego rozcięcia. Zaciśnij naddatki szwu.
17. Zszyj przód i tył spódnicy wzdłuż prawej krawędzi. 18. Zakryć sekcje i zaprasować je do tyłu. 19. Zakryć lewy brzeg przodu spódnicy. 20. Zakryj lewą krawędź tyłu spódnicy. 21. Zaznacz koniec taśmy zamkowej znacznikiem kontrolnym. 22. Zszyj przednią i tylną część spódnicy wzdłuż lewej krawędzi od znaku odniesienia do dołu. 23. Dodatki na szwy prasowe.	Zszyj boczne krawędzie przodu i tyłu spódnicy. Zszyj przód i tył spódnicy wzdłuż prawego szwu bocznego. Dodatki na szwy prasowe. Po lewej stronie zaznacz koniec taśmy zamkowej znakiem kontrolnym. Zszyj przód i tył spódnicy wzdłuż lewej krawędzi od znaku odniesienia do dołu. Dodatki na szwy prasowe.
Obróbka rękawów 24. Przyszyj zaszewki na rękawach. Dodatki na szwy żelazne w dół.
25. Zszyj rękawy wzdłuż dolnej krawędzi, obszyj krawędzie, naddatki na szwy żelazo.	Zszyj dolne krawędzie rękawów. Zszyj rękawy wzdłuż dolnych krawędzi. Naddatki na szwy żelazo.
Instalacja produktu
26. Zszyj przód i tył wzdłuż ramion. 27. Zakryj sekcje i zaprasuj je do tyłu.	Zakryj ramiona z przodu i z tyłu. Zszyj przód i tył wzdłuż krawędzi ramion. Dodatki na szwy prasowe.
28. Zszyj dekolt sukienki okładziną (ryc. 2). Dociśnij naddatki szwu w kierunku okładziny. Ryc.2 29. Dopasuj naddatek szwu licowego do licówki. Przymocuj okładzinę wzdłuż bocznych krawędzi do naddatków środkowego szwu z tyłu. 30. Po zakończeniu wyprasuj dekolt sukienki.
31. Zszyj przód i tył wzdłuż prawej krawędzi. 32. Zamiataj sekcje i żelazo w stronę tyłu. 33. Przyciemnij lewą krawędź przodu. 34. Zakryj lewą krawędź tyłu. 35. Oznacz początek taśmy zamka znacznikiem kontrolnym (zwykle w odległości 5-8 cm od góry). 36. Zszyj przód i tył wzdłuż lewej krawędzi od góry do znaku kontrolnego. 37. Dodatki na szwy prasowe.	Przyciemnij prawą i lewą krawędź przodu. Zakryj prawą i lewą krawędź tyłu. Po lewej stronie zaznaczamy początek taśmy zamka znacznikiem kontrolnym (zwykle w odległości 5-8 cm od góry). Zszyj przód i tył wzdłuż prawej krawędzi. Szyj przód i tył wzdłuż lewej krawędzi od góry do znaku kontrolnego. Naddatki na szwy boczne żelazo.
38. Zszyj górę i dół sukienki wzdłuż talii. 39. Zakryj cięcia. 40. Wszyj ukryty zamek błyskawiczny w lewy szew boczny. 41. Wyprasuj gotowy węzeł. 42. Fastrygować, a następnie wszyć rękawy do podkrojów pach. 43. Zakryj cięcia. 44. Zaznacz dolną linię rękawów.
45. Zszyj dół rękawa zamkniętym szwem.	Zakryć dół rękawa. Fastrygować naddatek na wykończenie dołu rękawa. Obwiń rękaw ukrytymi szwami.
46. ​​​​Zaznacz dolną linię sukienki. Zamieść to.
47. Zszyj dół sukienki zamkniętym szwem.	Zakryj dolną krawędź produktu. Fastrygować naddatek na wykończenie dołu sukienki. Obszyj sukienkę ukrytymi szwami.
48. Po zakończeniu wyprasuj sukienkę.

23:36 Nieznany 61 komentarzy

Witajcie drodzy czytelnicy!
Szyjąc proste ubrania, możesz obejść się bez wzoru, w przypadku ubrań o skomplikowanych stylach będziesz już potrzebował wzoru - papierowego szablonu, z którego wycinane są części tkaniny. Jeśli wybierasz pomiędzy gotowym wzorem a rysunkiem projektowym, polecam drugą opcję.
Nawet jeśli dopiero zaczynasz szyć, tworzenie wzorów pomoże Ci szybko zrozumieć i opanować zasady projektowania odzieży. Dodatkowo wzór wykonywany jest według Twoich indywidualnych wymiarów, co oznacza, że ​​przyszły produkt będzie dobrze pasował do Twojej sylwetki; gotowe wzory nie gwarantują takiego efektu, gdyż każda z nas ma swoje własne cechy anatomiczne sylwetki. I wreszcie tworzenie wzorów to interesujący i ekscytujący proces!
W tym artykule dowiemy się, jak zbudować podstawowy wzór sukienki, korzystając z metody Tatiany Roslyakowej.
W ostatnim artykule dowiedzieliśmy się, jak wykonać pomiary, które będą nam potrzebne do wykroju sukienki. Przypomnę, że rysunek projektowy jest wykonany tylko dla połowy figury, więc pomiary objętości i szerokości są rejestrowane w połowie rozmiaru. Poniżej zamieszczam tabelkę, w której dla przykładu zapisałem swoje pomiary. Korzystając z tych standardów, wykonam obliczenia, a Ty musisz zastąpić swoje dane.

Nazwa pomiarów i symbole	cm
Obwód połowy szyi (Ssh)
Połowa obwodu klatki piersiowej (Сг)	40,5
Połowa talii (St)
Połowa obwodu bioder (Sb)	44.5
Długość tyłu do pasa (Lts)
Szerokość tyłu (Shs)	16,5
Długość przodu do pasa (Dtp)
Wysokość klatki piersiowej (Vg)
Środek klatki piersiowej (CG)
Długość ramion (Dp)
Długość produktu (Di)

Oprócz pomiarów będziemy potrzebować uwzględnienia luźnego dopasowania (FO). Zwiększenia te są dodawane do prawie wszystkich wymiarów podczas rysowania konstrukcji; są potrzebne do zapewnienia swobody ruchu i oddychania. W zależności od sylwetki produktu, dodatek na luźny krój różni się rozmiarem. Dodatki różnią się także dla stylów ubioru (spodnie, kurtki, płaszcze itp.), ponadto obowiązują osobne ulgi dla różnych rodzajów tkanin. Różne metody konstruowania wzorów wskazują na różne uwzględnienia tych samych sylwetek i stylizacji, dlatego bardzo ważne jest, aby zwracać uwagę na wskazane w metodzie przyrosty. Ale na razie uczymy się budować bazę sukienki, dlatego proponuję Wam dwie sylwetki: dopasowaną i półdopasowaną z następującymi domieszkami:

Należy pamiętać, że przyrosty podane w tabeli są dodawane w całości do połowy wymiarów. Oznacza to, że jeśli obwód klatki piersiowej wynosi 81 cm, wówczas połowa obwodu klatki piersiowej = 40,5 cm dla dopasowanej sylwetki, do 40,5 cm dodaje się wzrost luźnego kroju o 3 cm, co oznacza, że ​​przyszły produkt wzdłuż linia klatki piersiowej będzie o 6 cm większa. Dodatkowo dodatek wzdłuż linii klatki piersiowej rozkłada się pomiędzy elementy wzoru w następującej proporcji:
szerokość tyłu - 30%
szerokość półki - 20%
Szerokość pod pachami - 50%.

rozkład wzrostu wzdłuż linii klatki piersiowej

Wszystkie uwzględnienia luźnego dopasowania do tych i innych wymiarów wskażę we wzorach podczas tworzenia wzoru. W tym artykule zbudujemy sukienkę o dopasowanej sylwetce.
Zacznijmy od rysunku . Konieczne jest przygotowanie kartki papieru, której długość powinna być o 10-15 cm większa niż długość przyszłej sukienki. Jeśli nigdy wcześniej nie robiłaś wzorów, radzę wykonać wszystkie rysunki na papierze milimetrowym w rolce, który można kupić w sklepie z artykułami biurowymi. Rysowanie na tym papierze to przyjemność! Rysunki są dokładne i gładkie. Długość sukni . W lewym górnym rogu kartki papieru narysuj kąt prosty o wierzchołku w punkcie P, oddalając się o 5 cm od górnej krawędzi. Od punktu P w dół po linii prostej odkładamy wartość równą długości sukni i wyznaczamy punkt H (odcinek PH = Di = 85 cm).

Szerokość sukienki. Od punktu P po prawej stronie odkładamy połowę obwodu klatki piersiowej + 3 cm (dodanie dla luźnego dopasowania) i umieszczamy punkt P 1 (odcinek PP 1 = Cr + CO = 40,5 + 3 = 43,5 cm) . Od punktu H po prawej stronie odkładamy odcinek równy PP 1 i umieszczamy punkt H 1 (odcinek HH 1 = PP 1 = 43,5 cm). Połącz punkty P 1 i H 1

Wcięcie w talii . Od punktu P w dół odkładamy pomiar długości pleców do pasa + 0,5 cm i ustalamy punkt T (RT = Dts + CO = 40 + 0,5 = 40,5 cm). Od punktu T rysujemy prostą w prawo, aż przetnie się ona z prostą P 1 H 1 i oznaczymy punkt przecięcia jako T 1 .

Linia bioder . Od punktu T w dół odkładamy 1/2 długości pleców do pasa i umieszczamy punkt B (TB=1/2Dts=40:2=20cm). Od punktu B w prawo rysujemy linię prostą, aż przetnie się ona z linią P 1 H 1 i punkt przecięcia oznaczamy jako B 1.

Szerokość tyłu . Od punktu P po prawej stronie odłóż szerokość tyłu + 0,9 cm i umieść punkt P 2 (PP 2 = Шс+СО=16,5+0,9=17,4 cm). Z tego punktu rysujemy linię prostą o dowolnej długości

Szerokość pachy . Z punktu P 2 odłóż 1/4 połowy obwodu klatki piersiowej + 1,5 cm i umieść punkt P 3 (P 2 P 3 = 1/4 Cr + CO = 40,5: 4 + 1,5 = 11,6 cm). Uwaga! Odcinek P 2 P 3 to szerokość pachy, dlatego musisz sam wybrać wynikową wartość tego odcinka, w przyszłości będziemy używać tej wartości; W dół od punktu P 3 rysujemy linię prostą o dowolnej długości.

Wycięcie pod szyją z tyłu . Od punktu P na prawo odkładamy 1/3 połowy obwodu szyi + 0,5 cm i umieszczamy punkt P 4 (PP 4 = 1/3Сш+СО=15:3+0,5=5,5 cm). Od punktu P 4 w górę odłóż 1/10 połowy obwodu szyi + 0,8 cm i włóż P 5 (P 4 P 5 = 1/10Сш+СО=15:10+0,8=2,3 cm). Podziel kąt z wierzchołkiem P 4 na pół i narysuj linię prostą, na tej prostej odłóż 1/10 połowy obwodu szyi - 0,3 cm i umieść punkt P 6 (P 4 P 6 = 1/10Сш-СО = 15:10-0,3 = 1,2cm). Połączmy punkty P, P 6 i P 5 gładką linią, a kąt w punkcie P powinien być prosty.

Część barkowa pleców . Od P 2 odkładamy 2,5 cm na ramiona normalne, 3,5 cm na ramiona nachylone, 1,5 cm na ramiona wysokie i umieszczamy punkt P. Połączmy punkty P 5 i P i na tej prostej odejmiemy od P 5 długość ramię + 2 cm na rzutkę i włóż P 1 (P 5 P 1 = Dp+2cm=13+2=15cm). Ponownie na tej linii od punktu P 5 odłóż 4 cm i umieść punkt O (P 5 O = 4 cm). W dół od punktu O odkładamy 8 cm i umieszczamy punkt O 1 (OO 1 = 8 cm). Na prawo od punktu O odłóż 2 cm i umieść punkt O 2 (OO 2 = 2 cm). Połączmy punkty O 1 i O 2, na powstałej linii prostej z punktu O 1 wierzchołek zostanie odsunięty na 8 cm i umieszczony zostanie punkt O 3 (O 1 O 3 = 8 cm). Teraz połączmy punkty O 3 i P 1.

Głębokość pachy . Od P w dół odkładamy 1/4 połowy obwodu klatki piersiowej plus 7cm (dla sylwetki pochylonej plus 7,5cm, dla sylwetki perwersyjnej plus 6,5cm) i wyznaczamy punkt G (PG=1/4Cr+CO=40,5: 4+7,5= 17,6 cm). Przez punkt G rysujemy prostą do przecięcia z linią RN, oznaczającą punkt przecięcia G 1, do prostej P 1 H 1, oznaczającej punkt przecięcia G 3 i punkt przecięcia z prostą linię od punktu P 3 oznaczymy G 2.

Wycięcie pod pachami z tyłu . Od G w górę odkładamy 1/3 odległości PG + 2 cm i ustawiamy P 2 (GP 2 = 1/3 PG + CO = 17,6: 3 + 2 = 7,8 cm). Podziel kąt w punkcie G na pół i odłóż 1/10 szerokości pachy + 1,5 cm i umieść punkt P 3 (GP 3 = 1/10Shpr + CO = 11,6:10 + 1,5 = 2,6 cm) linię podziału GG 2 w połowę i wstaw G 4. Połącz punkty P 1, P 2, P 3 i G 4 gładką linią.

Wycięcie pod pachami z przodu . Od G 2 w górę odłóż 1/4 połowy obwodu klatki piersiowej + 5 cm (dla pochylonych postaci + 4,5 cm, dla perwersyjnych postaci + 5,5 cm) i włóż P 4 (G 2 P 4 = 1/4Cr + CO = 40,5: 4+ 4,5 = 14,6 cm). Od P 4 po lewej stronie odłożymy 1/10 połowy obwodu klatki piersiowej i umieścimy P 5 (P 4 P 5 = 1/10Сг = 40,5:10 = 4 cm). Od G 2 w górę odłożymy 1/3 odcinka G 2 P 4 i umieścimy P 6 (G 2 P 6 = 1/3 G 2 P 4 = 14,6: 3 = 4,8 cm). Punkty P 5 i P 6 łączymy linią przerywaną, dzielimy je na pół i odsuwamy 1 cm od punktu podziału w prawo pod kątem prostym. Podziel kąt w punkcie G 2 na pół i odłóż 1/10 szerokości pachy + 0,8 cm i zaznacz punkt P 7 (G 2 P 7 = 1/10Shpr + CO = 11,6:10 + 0,8 = 1,9) . Połączmy punkty P 5, 1, P 6, P 7 i G 4 gładką linią.

Półka wycięta pod szyję . Od G 3 w górę odłóż 1/2 połowy obwodu klatki piersiowej + 1,5 cm (dla pochylonych postaci + 1 cm, dla perwersyjnych postaci + 2 cm) i włóż P 7 (G 3 P 7 = 1/2Cr + CO = 40,5: 2 + 1 = 21,2 cm). Z G 2 przeniesiemy tę samą wartość w górę i ustawimy punkt P 8 (G 2 P 8 = G 3 P 7 = 21,2 cm). Połącz punkty P 7 i P 8. Teraz od punktu P 7 w lewo odkładamy 1/3 połowy obwodu szyi + 0,5 cm i wkładamy P 9 (P 7 P 9 = 1/3Сш+СО=15:3+0,5=5,5 cm ). W dół od punktu P 7 odkładamy 1/3 połowy obwodu szyi + 2 cm i umieszczamy punkt P 10 (P 7 P 10 -1/3Сш+СО=15:3+2=7cm). Połączmy punkty P 9 i P 10 i podzielmy powstały odcinek na pół. Z punktu P 7 rysujemy linię prostą przez punkt podziału odcinka P 9 P 10 i na tej linii prostej odkładamy 1/3 połowy obwodu szyi + 1 cm i umieszczamy punkt P 11 (P 7 P 11 = 1/3Сш+СО=15:3+1= 6 cm). Połączmy punkty P 9, P 11, P 10 gładką linią, zachowując kąt prosty w punkcie P 10.

Część barkowa linii przedniej i piersiowej . Od G 3 po lewej stronie odłóż pomiar środka klatki piersiowej i umieść G 6 (G 3 G 6 = Cg = 9 cm). Od G 6 rysujemy linię w górę, aż przetnie się ona z linią P 7 P 8, oznaczając punkt przecięcia jako P 12. Od P 12 w dół odłóż pomiar wysokości klatki piersiowej i umieść punkt G 7 (P 12 G 7 = Bg = 25 cm). Z punktu P 12 odejdziemy 1 cm i odłożymy P 13 (P 12 P 13 = 1 cm). Połącz punkty P 9 i P 13. I łączymy punkty P 13 i P 5 linią przerywaną. Wzdłuż tej linii od punktu P5 w prawo odkładamy długość ramienia minus wartość odcinka P 9 P 13 i minus 0,3 cm, umieszczamy punkt P 14 (P 5 P 14 = Dp-P 9 P 13 -0,3 = 13-3-0, 3=9cm). Od punktu G 7 do punktu P 14 rysujemy odcinek równy odcinka G 7 P 13 i umieszczamy punkt P 15 (G 7 P 15 = G 7 P 13). Połącz punkty P 5 i P 15.

Linia szwu bocznego . Od G w prawo odłóż 1/3 szerokości podkroju pachy i umieść punkt G 5 (GG 5 = 1/3Wpr = 11,6:3 = 3,8 cm). Narysuj linię pionową przechodzącą przez punkt G 5. Na przecięciu z linią pachy umieścimy punkt B, na przecięciach z liniami talii, bioder i pośladków umieścimy punkty T 2, B 2, H 2.

Określanie rozwiązania rzutek wzdłuż linii talii . Do pomiaru połowy talii (St+CO=29+1=30 cm) dodajemy 1 cm i odejmujemy tę wartość od szerokości sukienki wzdłuż linii TT 1 (43,5-30=13,5 cm). W ten sposób obliczyliśmy całkowitą ilość rozwiązań rzutek wzdłuż linii talii, tj. 13,5cm.

• wielkość przedniego otworu na strzałkę = 0,25 całkowitego otworu na strzałkę (13,5 x 0,25 = 3,4 cm),

• wielkość rozcięcia bocznego = 0,45 całkowitego otworu (13,5 x 0,45 = 6 cm),

• wielkość rozcięcia z tyłu = 0,3 całkowitego rozcięcia (13,5 x 0,3 = 4,1 cm)

Określanie szerokości sukienki wzdłuż linii bioder . Dodaj 1 cm do połowy obwodu bioder (Sb + CO = 44,5 + 1 = 45,5 cm). Od otrzymanej wartości odejmij szerokość sukienki wzdłuż linii BB 1 (45,5-43,5 = 2 cm). Wynik rozłożymy równomiernie pomiędzy półkę i tył (po 1 cm). Strzałka boczna . Od B 2 w lewo i w prawo odkładamy powstałą różnicę (w moim przykładzie 1 cm) i umieszczamy punkty B 3 i B 4. Od T 2 w lewo i w prawo odłóż połowę roztworu bocznej strzałki (6:2 = 3 cm) i umieść T 3 i T 4. Połączmy punkt B z punktami T 3 i T 4. Połącz punkty T 3, B 4 i T 4, B 3 linią przerywaną, podziel te odcinki na pół, odsuń 0,5 cm od punktów podziału na bok i teraz je połącz, narysuj boczne cięcie gładkimi liniami przez punkty T 3, 0,5 i B 3 oraz punkty przelotowe T 4, 0,5, B 4. Linia talii półki . Od punktu P 7 w dół odłóż pomiar długości przodu do talii + 0,5 cm i umieść T 5 (P 7 T 5 = Dtp + CO = 42 + 0,5 = 42,5 cm). Połącz punkty T 4 i T 5 gładką linią, zachowując kąt prosty w punkcie T 5.

Linia bioder półki . Od B 1 w dół odłóż wartość odcinka T 1 T 5 i wstaw B 5 (B 1 B 5 = T 1 T 5. Połącz punkty B 3 i B 5 gładką linią, zachowując kąt prosty w punkcie B 5 Dart na półce . Od G 6 w dół rysujemy linię prostą, aż przetnie się z linią BB 1. Przecięcia z liniami talii i bioder oznaczamy punktami T 9 i B 7. Od T 9 w lewo i w prawo odłóż połowę roztworu przedniej strzałki (3,4:2 = 1,7 cm) i umieść T 10 i T 11. Od G 7 w dół i od B 7 w górę odłóż 4 cm, umieść punkty i połącz je z T 10 i T 11.

Tylna strzałka . Podzielmy odcinek GG 1 na pół i oznaczmy punkt podziału jako G 8. Od G 8 obniżamy linię w dół, aż przetnie się z linią BB 1. Na przecięciach z linią talii i linią bioder umieścimy punkty T 6 i B 6. Od T 6 po lewej i prawej stronie odłóż połowę roztworu tylnej strzałki (4,1:2 = 2 cm) i umieść T 7 i T 8. Od G 8 w dół odłóż 1 cm, od B 6 w górę odłóż 3 cm. Łączymy te punkty z T 7 i T 8

Dolna część półki . Z B 3 i B 4 rysujemy linie w dół do przecięcia z linią prostą HH 1 i wyznaczamy punkty H 3 i H 4. Od H1 w dół odejmiemy wartość odcinka T 1 T 5 i umieścimy punkt H 5 (H 1 H 5 = T 1 T 5). Połącz punkty H 3 i H 5 gładką linią, zachowując kąt prosty w punkcie H 5.

Półka - przednia część produktu

Szyja - dekolt

Otwór na pachę - wycięcie na rękawy (rozcięcie od ramion do szwów bocznych w celu połączenia rękawów ze stanikiem)

Strzałka - nadmiar materiału schowany w szwie. Za pomocą rzutek nadaje się produktowi niezbędne kształty.
Oprócz sukienki można stworzyć wzór na wszyty rękaw z jednym szwem.

Informacje przygotowane na podstawie materiałów autora Zasoby internetowe Valentiny Niviny

Gdzie zaczyna się...budowa.

Albo jak po raz pierwszy uszyć dla siebie sukienkę.

W poprzednim artykule z cyklu „Gdzie zaczyna się design” przyglądaliśmy się budowie podstawowej siatki rysunkowej dla sukienki o na wpół dopasowanej sylwetce.

W tym artykule kontynuujemy budowę sukni, a kolejnym etapem jest:

ETAP 3: BUDOWALINIA ŚRODKOWA PLECÓW.

Najpierw spójrzmy na definicję tego, co to jest linia środkowa pleców.

Jak wiadomo, tył sylwetki ludzkiej ma krzywizny odpowiadające cechom anatomicznym kręgosłupa, linia środkowa pleców w ubraniu- jest to pionowy element konstrukcyjny umiejscowiony pośrodku pleców wzdłuż kręgosłupa, który uczestniczy w kształtowaniu sylwetki produktu, zapewniając dopasowanie lub pionowy kształt produktu wzdłuż grzbietu. Patrzymy na poniższy rysunek, pokazuje on przykład w jakim stopniu środkowa linia pleców przylega do sylwetki, w produkcie o półprzylegającej sylwetce.

Poniższy rysunek przedstawia widok środkowego szwu tyłu półsąsiadującej sylwetki, na podstawowej siatce rysunku.

W zależności od sylwetki i kształtu odzieży, środkowy szew tylny również ma różne typy i różne metody konstrukcji; więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule „Rodzaje środkowego szwu tylnego i metody konstrukcji”.

I kontynuujemy, a teraz przyjrzymy się bliżej, od czego zacząć i jak wykończyć środkowy szew naszej sukienki.

Tradycyjnie proces ten można podzielić na kilka etapów:

1 Określenie położenia linii ostrzy

2 Konstruowanie linii kontaktu w górnej części pleców

3 Konstruowanie pomocniczej linii środkowej

4 Konstrukcja szwu środkowego, konstrukcja dolnej linii pleców.

1) Określ położenie linii ostrzy, punkt U na siatce rysunkowej, zgodnie ze wzorem 0,4*DTS. Wynikowa wartość jest wykreślana pionowo w dół od punktu A. Z powstałego punktu U narysuj pomocniczą poziomą linię o dowolnej długości.

2) Od punktu A poziomo w prawo odłóż odległość od 0,5 do 1 cm, punkt A2. Połącz kropkę A2 i okres U. Linia A2U- zapewnia dopasowanie produktu do obszaru szyi.

3) Od punktu T po prawej stronie poziomo odłóż odległość 1,5 do 2 cm, pkt T2. Połącz kropki U I T2 i wydłuż powstałą linię w dół, aż przetnie się z dolną linią.

4) Z punktu T2 w prawo poziomo ustaw odległość od 0 do 1,5 cm, pkt T22. Segment T2-T22 zapewnia, że ​​środkowy szew tyłu przylega do talii. Następnie połącz kropkę U z kropką T22 i z punktu T22 opuść pion w dół lub podłącz T22 z kropką B2.

Opcje zależą od kształtu pośladków; jeśli są płaskie, obniżamy pion w dół od T22. Jeśli ma wyraźną formę, to druga opcja.

Na koniec przywracamy prostopadłość, w miejscu przecięcia środkowej linii pleców z linią HH1.