Czy wiesz, co nosiły kobiety w starożytnej Rusi? Co mógł nosić mężczyzna? Co nosili zwykli ludzie w starożytnej Rusi, a co nosili bojary? Odpowiedzi na te i inne równie ciekawe pytania znajdziesz w artykule.

Jakie jest przeznaczenie koszulki?

„Wiem, jakie jest tło” – powiemy teraz, poznawszy prawdziwy powód tego czy innego zdarzenia. Jednak w czasach Rusi Kijowskiej oznaczało to coś zupełnie innego. Faktem jest, że ubrania były wówczas bardzo drogie, dbano o nie i aby koszula jak najdłużej służyła właścicielce, wzmocniono ją podszewką, czyli podkładem dla wytrzymałości. Można przypuszczać, że określenie to nabrało ironicznej konotacji ze względu na fakt, że niektórzy biedni ludzie szczycili się bogatym szyciem, a zdradzało je wnętrze, uszyte z taniej tkaniny. Przecież stroje starożytnej Rusi służyły nie tylko izolacji, ale także podkreślaniu ich statusu społecznego. Koszula miała tu niemałe znaczenie. Dla szlachty była to bielizna, dla biednych często jedyna, nie licząc porto i łykowych butów. Ponadto koszula ludowa była znacznie krótsza, aby nie krępować ruchów.

Ozdoba złego oka

Bojary nie pracowały w polu, więc było ich stać na bieliznę sięgającą prawie do kolan. Ale niezależnie od tego, czy byłeś biedny, czy bogaty, twoja koszula musiała mieć pasek. Słowo „bez pasów” zostało użyte w sensie dosłownym, ale miało równie negatywną konotację. Dodatkowo bardzo pożądane było zdobienie tej części ubioru. Jego wzory chroniły przed złym okiem i innymi problemami. Śmierć była częstym gościem w chatach chłopskich. Potem weszły do ​​użytku „nieszczęsne” koszule. Biała z białym haftem w przypadku śmierci rodziców i haftowana w czarne wzory w przypadku żałoby po dzieciach. Każdy element ubioru miał także znaczenie rytualne. Kiedy wdowy orały wieś, chroniąc ją przed takimi nieszczęściami jak cholera czy śmierć bydła, były z gołymi włosami, bez butów i w śnieżnobiałych koszulach, bez żadnych ozdób.

Bez względu na okazję, na jaką były przeznaczone, koszule nie posiadały kołnierzyka. Na tę okazję zastąpiono go tzw. naszyjnikiem, który zapinany był z tyłu na guzik. Ten kołnierz będzie pasował do każdej innej odzieży. A najdłużej przetrwał rodzaj koszuli – kosoworotka. Pojawił się w IX wieku i był noszony aż do XX wieku. Chusta z małą dziurką na głowę i wycięciem po lewej stronie klatki piersiowej – to wszystko. Proste i praktyczne.

Zasłona jest na podłodze

Koszule rzadko noszono osobno. W centrum i na północ od Rusi na wierzch noszono sukienkę, a na południu ponewę. Co to jest ponewa? Na starożytnej Rusi był to rodzaj spódnicy, składającej się nie z jednego, ale z trzech wełnianych lub półwełnianych paneli, przewiązanych w pasie gasznikiem. Pas ten był oznaką, że kobieta była zamężna. Kolor ponewy był ciemny, z czerwonym lub niebieskim odcieniem, rzadziej - czarny. W dni powszednie wszywali u dołu warkocz lub perkal, a w święta wyjmowali ze skrzyń ponev, których obszycia ozdobiono jak największą ilością kolorowych haftów.

Kobiety w tamtych czasach przeżywały trudne chwile pod wieloma względami. Odzież nie jest tutaj wyjątkiem. Cechą ubioru kobiet w starożytnej Rusi było to, że na to wszystko nakładano fartuch, zwany zasłoną, a strój rosyjski uzupełniał płócienny, wełniany lub półwełniany szuszpan.

Sześć kilogramów na mojej głowie

Na szczególną uwagę zasługują nakrycia głowy damskie. U zamężnej kobiety może osiągnąć sześć kilogramów wagi. Najważniejsze jest to, że ten projekt całkowicie zakrywa włosy. Ludzie od dawna wierzyli, że mają magiczną moc. Podstawę płótna zagęszczono korą konopi lub brzozy, tworząc solidną część czołową. Nazywano to kiką, która kończyła się osłoną wykonaną z perkalu, aksamitu lub perkalu. Tył głowy przykryty był tyłem głowy, prostokątnym paskiem materiału. W sumie taki „kapelusz” mógłby składać się z dwunastu części. Zimą na głowie Słowianki widniał okrągły futrzany kapelusz, lecz jej włosy były całkowicie zakryte szalikiem. Na wakacjach na ich głowach pojawiał się kokoshnik z dnem wykonanym z tkaniny i podstawą z twardego materiału. Zwykle był pokryty złotą tkaniną i obszyty perłami.

Dziewczyny miały dużo łatwiej. Ich nakrycie głowy w starożytnej Rusi wyglądało jak bandaż, obręcz lub korona. Jeśli taki brzeg był bogato zdobiony, nazywano go koroną. Wśród miejskich dandysów modna była sztywna, często metalowa podstawa pokryta dekorowaną tkaniną. Na wsiach dziewczęce korony były prostsze. Mężczyźni preferowali okrągłe kapelusze z futrzanymi brzegami. Na futra wykorzystywano owce, lisy polarne i lisy. Nosili także suszone kapelusze i filcowe czapki. Zwykle ich kształt miał kształt stożka, a wierzchołek był zaokrąglony. Szyto je z lnu i wełny, a także robiono na drutach. Tylko książęta i koledzy bojarowie mogli sobie pozwolić na jarmułki wykonane z soboli.

Obuwie

Nogi owinięto tkaniną wykonaną z płótna lub materiału, a na tych poduszkach zakładano łykowe buty lub buty, skórzane buty. Ale pierwszymi skórzanymi butami na Rusi były tłoki. Wykonane zostały z jednego kawałka skóry, która została zebrana wzdłuż krawędzi paskiem. Buty łykowe były bardzo krótkotrwałe. Nawet we wsi noszono je nie dłużej niż dziesięć dni. Na chodnikach miejskich zużywały się jeszcze szybciej. Dlatego częściej występowały tam buty łykowe wykonane ze skórzanych pasków. Często przyszywano do nich metalowe blaszki, dzięki czemu tworzyły rodzaj sandałów.

Obecnie buty filcowe uważane są za najbardziej tradycyjne obuwie w Rosji. Ale tak naprawdę pojawiły się dopiero w XIX wieku i były bardzo drogie. Zwykle w rodzinie była tylko jedna para filcowych butów. Nosili je na zmianę. Buty stały się powszechne znacznie wcześniej. Szyto je ze skóry w równym stopniu dla kobiet i mężczyzn. Szlachta nosiła buty wykonane z maroka, skóry koziej, nasączonej zaprawą wapienną i polerowaną kamieniem, yufti, czyli skórą grubą i skórą cielęcą. Inne nazwy butów to ichig i chebot. Buty wiązane sznurowadłami były butami damskimi. Obcasy na nich pojawiły się dopiero w XVI wieku i mogły osiągnąć 10 centymetrów.

Od portów po spodnie

Jeśli mówimy o spodniach, to słowo to przyszło na Ruś od Turków gdzieś w XVII wieku. Wcześniej odzież na nogi nazywano porta-nocnikami. Nie były zbyt szerokie, wręcz ciasne. Pomiędzy nogawkami spodni wszyto klin ułatwiający chodzenie. Te prymitywne spodnie sięgały do ​​goleni, gdzie były wpuszczone w onuchi. Dla szlachetnych ludzi szyto je latem z tafty, a zimą z sukna. Nie było guzików i nie było dla nich kroju. Porty na biodrach utrzymywano na miejscu za pomocą sznurka. Coś podobnego do spodni we współczesnym znaczeniu tego słowa pojawiło się w Rosji za czasów Piotra I.

Bez spodni nie da się przeżyć na Rusi

O dużym znaczeniu ubioru wśród Rosjan decydował oczywiście klimat. Zimą nie można wyjść na dwór bez spodni, jak w Rzymie czy Konstantynopolu. A odzież wierzchnia starożytnej Rusi pod wieloma względami różniła się od tej używanej w większości krajów europejskich. Wychodząc na zewnątrz zakładają ciepłe, długie garnitury uszyte z materiału. Ich rękawy miały mankiety, a kołnierze - wywijany kołnierz. Zapinano je na dziurki na guziki. Jest to typowe szczególnie dla starożytnej rosyjskiej odzieży. Bogatsi ludzie wprowadzili do mody kaftany wykonane z aksamitu i aksamitu. Zipun to rodzaj kaftana bez kołnierza. Bojarzy uważali to za bieliznę, a zwykli ludzie nosili ją na ulicy. Słowo „župan” jest obecnie uważane za polskie lub czeskie, ale na Rusi było używane od czasów starożytnych. To ten sam orszak, ale krótszy, nieco poniżej talii. No i oczywiście mówiąc o zimie nie sposób nie wspomnieć o futrach. Trzeba powiedzieć, że odzież futrzana i jej ilość nie służyły jako oznaka bogactwa. W lasach było więcej niż wystarczająco zwierząt futerkowych. Futra szyto z futrem w środku. Nosili go nie tylko w chłodne dni, ale także latem, nawet w pomieszczeniach zamkniętych. Można pamiętać filmy historyczne i bojarów siedzących w futrach i futrzanych czapkach.

Stary rosyjski płaszcz z owczej skóry

Jednym ze znaków dobrobytu w naszych czasach jest kożuch. Ale Słowianie mieli podobną odzież - osłonę - w prawie każdym domu. Wykonywano go ze skóry kóz lub owiec z futrem wewnątrz. Chłopi częściej widzieli kożuch, osłonkę z owczej skóry. Jeśli zwykli ludzie nosili całuny, bojary woleli zakrywać je obcym, drogim materiałem. Może to być na przykład brokat bizantyjski. Kurtki do kolan zostały później przekształcone w krótkie futra. Nosiły je także kobiety.

Ale inne rodzaje męskiej odzieży zimowej starożytnej Rusi są bardziej zapomniane. Na przykład ormiański. Pierwotnie został przejęty od Tatarów i był wykonany z sierści wielbłąda. Było to jednak zbyt egzotyczne, a poza tym owcza wełna okazała się wcale nie gorsza. Na kożuch nałożono płaszcz wojskowy, tak że nie było jak go zapiąć. Wykorzystano jeszcze jeden niezbędny atrybut starożytnej rosyjskiej garderoby: szarfę.

Jednym z najstarszych strojów słowiańskich jest epancha. Jest to okrągły płaszcz z kapturem, ale bez rękawów. Pochodzi od Arabów i jest nawet wspomniana w „Opowieści o kampanii Igora”. Od XVI wieku stała się peleryną noszoną przy uroczystych okazjach, a w okresie feldmarszałka Suworowa peleryna stała się częścią umundurowania żołnierskiego i oficerskiego. Okhaben nosili ludzie z klas wyższych. W końcu uszyto go z brokatu lub aksamitu. Cechą szczególną obhabnyi były wyjątkowo długie rękawy, które zarzucono z tyłu i zawiązano na węzeł. W Wielkanoc szlachetni bojarzy poszli służyć w Feryazi. Był to już szczyt luksusowego, królewskiego ubioru ceremonialnego.

Jako ubrania jednorzędowe należy wymienić także takie ubrania dla wszystkich klas. Jest to rodzaj kaftana, ale z długim dekoltem i guzikami u dołu. Uszyty był z kolorowego sukna, bez kołnierza.

W szlafroku i futrze

Zimą fashionistki preferowały futra z ozdobnymi rękawami. Były długie i składane, a nad talią znajdowały się rozcięcia na ramiona. Wiele rodzajów strojów rosyjskich było oryginalnych. Przykładem jest podgrzewacz dusz. Dla chłopek był to strój odświętny, dla zamożniejszych dziewcząt był to strój codzienny. Dushegreya to luźny strój z wąskim przodem, rzadko sięgający do połowy uda. Zwykle szyto go z drogich tkanin o pięknych wzorach. Shugai to kolejny rodzaj krótkiej, dopasowanej odzieży wierzchniej, przypominającej nowoczesną marynarkę. Mógłby mieć futrzany kołnierz. Bogaci mieszkańcy miasta nosili odzież wierzchnią wykonaną z tkaniny bawełnianej. W kronikach pojawia się wzmianka o szatach córek książęcych. Dla zwykłych ludzi były one najwyraźniej nowością.

Z lnu i samodziału

Tkaniny, z których szyto ubrania, początkowo nie były zbyt różnorodne. Do produkcji koszulek typu body używano lnu i konopi. Zewnętrzny, zakładany na głowę strój szyto z wełny, a ciepłe orszaki z grubej samodziałowej i owczej skóry. Stopniowo przedstawiciele rodów szlacheckich nabywali coraz więcej tkanin jedwabnych z Bizancjum. Wykorzystano brokat i aksamit.

Płaszcz i moc

Przez długi czas płaszcz był obowiązkowym elementem rosyjskiej garderoby, zwłaszcza książęcej. Była bez rękawów, zarzucona na ramiona i spięta strzałką w pobliżu szyi. Nosili płaszcze i smerdy. Różnica polegała na jakości materiału i tym, że zwykli ludzie nie używali broszek. Pierwszym znanym rodzajem płaszcza jest votola, wykonana z tkaniny pochodzenia roślinnego. Zarówno rolnicy, jak i książęta mogli nosić votolu. Ale bluegrass jest już oznaką wysokiego pochodzenia. Za uszkodzenie tego płaszcza podczas walki groziła nawet kara. Kilka wieków później bluegrass częściej widywano na mnichach niż na miejskich fashionistkach. Kronikarze wspominają jednak o Korznie tylko wtedy, gdy chcą podkreślić książęcą godność jego właściciela. Najprawdopodobniej nawet najbliżsi bojarowie nie mieli prawa nosić takiego płaszcza. Znany jest przypadek, gdy uratował człowieka przed śmiercią. Z jakiegoś powodu książę chciał uratować kogoś, kto miał już nad nim wzniesiony miecz. Dlatego rzuciłem na niego kosz.

Płótno

Co to jest tkanina płócienna? Teraz nie każda osoba zna odpowiedź na to pytanie. A na Rusi przedmongolskiej odzież płócienna była najpowszechniejsza zarówno wśród szlachty, jak i plebsu. Len i konopie były pierwszymi roślinami wykorzystywanymi do wyrobu tkanin i odzieży, głównie koszul i krawiectwa. Dziewczęta w tamtych czasach nosiły spinki do mankietów. Mówiąc najprościej, jest to kawałek materiału złożony na pół i wycięty na głowę. Założyli go na podkoszulek i zapięli paskiem. Córki z bogatszych rodzin nosiły bieliznę z cienkich materiałów, wszyscy inni z grubszych, przypominających jutę. Wełnianą koszulę nazywano koszulą włosianą; była ona tak szorstka, że ​​mnisi nosili ją dla ukorzenia ciała.

Czy niesamowitość stanie się modna?

Duża część garderoby starożytnych fashionistek i dandysów, nieco zmodyfikowana, przetrwała do dziś, ale stała się znacznie mniej dostępna. Ta sama dobrze wykonana obudowa kosztuje tyle, co niedrogi samochód. Nie każdą kobietę też stać na ocieplacz na futro. Ale teraz mało kto chce nosić okhaben lub jednorzędowy garnitur. Choć moda, jak mówią, wraca.

Podstawowy krój, techniki zdobnicze i sposoby noszenia ubiorów na starożytnej Rusi nie zmieniły się przez wieki i, jak świadczą zagraniczni podróżnicy, były takie same dla różnych warstw społeczeństwa. Różnica uwidoczniła się jedynie w tkaninach, wykończeniach i dekoracjach. Mężczyźni i kobiety nosili proste, długie i szerokie ubrania, które zakrywały naturalne kształty ludzkiego ciała, z długimi rękawami sięgającymi czasem do podłogi. Zwyczajowo zakładano kilka ubrań na raz, jedno na drugie, zewnętrzne – wahliwe – przerzucane przez ramiona, bez wkręcania w rękawy.

Odzież staroruska reprezentowana jest w zbiorach Państwowego Muzeum Historycznego w pojedynczych egzemplarzach. Każda z nich jest wyjątkowa. Są to stroje męskie z XVI – XVII w.: „koszula włosiana”, odzież pikowana – feryaz, trzy koszule męskie, wierzch futra, kilka fragmentów haftu na koszuli męskiej. Każdy z tych skromnie wyglądających elementów garderoby ma ogromną wartość. Ubrania te ułożone są w pewien cykl materialny, który na przestrzeni wieków, jakby do nas przemawiając, pomaga odtworzyć obraz przeszłości. Elementy ubioru z Państwowego Muzeum Historycznego kojarzone są z nazwiskami wybitnych postaci historii Rosji: Iwana Groźnego, pierwszych carów z dynastii Romanowów – Michaiła Fiodorowicza i Aleksieja Michajłowicza, ojca Piotra I.

Komplet ubioru męskiego obejmował koszulę i portki, na które noszono zamek błyskawiczny, jednorzędową marynarkę, okhaben i futro. Odzież ta była podstawową odzieżą całej ludności Rusi Moskiewskiej. Jedyne różnice polegały na tym, że wśród książąt i bojarów ubrania były szyte z drogich „zagranicznych” tkanin - jedwabiu, brokatu, aksamitu. W życiu ludowym używano samodziałowego płótna lnianego i konopnego, tkanin wełnianych i sukna filcowanego.

Odzież damska w zbiorach Państwowego Muzeum Historycznego jest jeszcze rzadsza: pikowana kurtka, odkryta podczas budowy pierwszej linii metra w kamieniarstwie stepu Kitai-Gorod oraz tzw. okhaben – kołysząca odzież wykonana z jedwabiu tkaniny, przechowywanej niegdyś w klasztorze Savvipo-Storozhevsky koło Zvenigorodu, dwa nakrycia głowy i znaczną liczbę próbek złotego haftu, które być może zdobiły niegdyś damskie stroje pałacowe.

Badaczka Maria Nikołajewna Levinson-Niechajewa przez długi czas pracowała w Państwowym Muzeum Historycznym, badając starożytny strój rosyjski z XVI–XVII wieku. Dokładne porównanie inwentarzy majątku królewskiego, ksiąg krojczych i oryginalnych zabytków przechowywanych w Izbie Zbrojowni Kremla Moskiewskiego i Muzeum Historycznego, analiza tekstyliów i badanie barwników pozwoliły na przypisanie elementów ubioru z dawnych czasów nowy sposób. Jej badania są przekonujące, a w opisach takich przedmiotów jak XVI-wieczny feryaz, XVII-wieczny okhaben i XVII-wieczne futro kierujemy się wnioskami M.N. Levinsona-Nechaevy.

Futro to wierzchnia część garderoby wykonana z futra, rozpowszechniona na Rusi w XV-XVII wieku. Nosili go ludzie różnych klas. W zależności od zamożności właściciela futra szyto i dekorowano na różne sposoby. W dokumentach zachowały się ich różne nazwy: „rosyjski”, „turecki”, „polski” i inne. Na starożytnej Rusi najczęściej noszono futra z futrem w środku. Góra pokryta tkaniną. Istniały też tzw. futra „nagie” – futrem do góry. Drogie futra okrywano szlachetnymi, importowanymi tkaninami – wzorzystymi aksamitami i atłasami, brokatem; Do skór owczych używano prostych, domowych tkanin.

Eleganckie futra noszono tylko zimą, ale latem zakładano je w nieogrzewanych pomieszczeniach, a także podczas uroczystych występów, na inne ubrania, bez wkładania ich w rękawy. Futro zapinano na guziki o najróżniejszych kształtach i materiałach lub przewiązywano jedwabnymi koronkami z frędzlami, a wzdłuż rąbka i rękawów dekorowano paskami złotej lub srebrnej koronki lub haftu. Uroczyste „reklamacyjne” futro ze złotego weneckiego aksamitu można zobaczyć na znanym rytowanym portrecie niemieckiego dyplomaty Zygmunta von Herbersteina.

Posol przedstawiony jest w futrze podarowanym mu przez wielkiego księcia Wasilija III. Na jednej z miniatur Kroniki Frontu z XVI w. widzimy cara Iwana IV rozdającego w Aleksandrowskiej Słobodzie dary za udział w kampanii wojskowej. Tekst brzmi: „pochwalił bowiem sprawiedliwą bezpośrednią służbę i obiecał im wielką pensja...”, „a w osadzie Władca bojarów i wszyscy namiestnicy przyznali futra, puchary i argamaki, konie i zbroje…” O szczególnym znaczeniu futra jako „zarobki” świadczy fakt, że kronikarz umieścił futro na pierwszym miejscu „Futro z ramienia królewskiego” jest cennym darem, a nie tylko rodzajem szczególnego zaszczytu, ale także znaczną wartość materialną.

Hafty złote to jedno ze wspaniałych rosyjskich tradycyjnych rzemiosł. Rozprzestrzenił się na Rusi od czasu przyjęcia chrześcijaństwa w X wieku i rozwijał się na przestrzeni wieków, wzbogacając każdą epokę o niepowtarzalne dzieła.

Wspaniałe, haftowane złotem zasłony, welony, sztandary i haftowane ikony obficie zdobiły kościoły. Cenne szaty duchownych, królewskie, książęce i bojarskie stroje ceremonialne zadziwiały współczesnych bogactwem i obfitością brokatowych tkanin obszytych wielobarwnymi kamieniami, perłami i metalowymi koralikami. Blask i blask złota, blask pereł i kamieni w migotliwym świetle świec i lamp tworzyły szczególną emocjonalną atmosferę, nadawały poszczególnym przedmiotom ostrą wyrazistość lub jednoczyły je, zmieniając otaczający tajemniczy świat „akcji świątynnej” – liturgii, w olśniewający spektakl królewskich ceremonii. Złotym haftem ozdabiano świecką odzież, wnętrza, artykuły gospodarstwa domowego, rytualne ręczniki, chusty na muchy i uprzęże dla koni.

Na starożytnej Rusi szycie było zajęciem wyłącznie kobiecym. W każdym domu, w wieżach bojarów i komnatach królewskich znajdowały się „svetlitsy” - warsztaty, na których czele stała gospodyni domu, która sama wykonywała hafty. Zajmowali się także złotnictwem w klasztorach. Rosjanka prowadziła odosobnione, samotnicze życie, a jedyną sferą zastosowania jej zdolności twórczych była mistrzowska umiejętność przędzenia, tkania i haftowania. Miarą jej talentu i cnoty było umiejętne szycie. Cudzoziemcy, którzy przybyli do Rosji, zauważyli szczególny dar Rosjanek do dobrego szycia i pięknego haftowania jedwabiem i złotem.

XVII wiek w sztuce rosyjskiej to okres rozkwitu rzemiosła złotniczego. Złotnicy, jubilerzy i złotnicy tworzyli piękne dzieła, wyróżniające się dekoracyjnością i wysoką techniką. Zabytki krawiectwa z XVII w. świadczą o bogactwie form zdobniczych i kompozycji oraz nienagannym kunszcie wykonania wzorów.

Do szycia aksamitu lub jedwabiu ściegiem „krepowym” używano nici złotej i srebrnej. Metalowa nić była cienką, wąską wstążką ciasno nawiniętą na jedwabną nić (nazywano ją przędzioną złotą lub srebrną). Nić układano rzędami na powierzchni, a następnie mocowano w określonej kolejności za pomocą mocowania nici jedwabnej lub lnianej. Rytm mocowania nitek tworzył geometryczne wzory na powierzchni szycia. Wykwalifikowane rzemieślniczki znały wiele takich wzorów; poetycko nazywano je „pieniądzami”, „jagodą”, „piórami”, „rzędami” i innymi. Do przędzenia złota i srebra w szyciu dodawano żyłkę (nić w kształcie spirali), bicz (w postaci płaskiej wstążki), ciągnione złoto i srebro (w postaci cienkiego drutu), plecione sznurki, cekiny, jak również a także cięcie szkła w metalowych oprawkach, nawiercanych klejnotów, pereł czy kamieni szlachetnych. Wzory haftów przedstawiały motywy roślinne, ptaki, jednorożce, lamparty i sceny sokolnictwa. Tradycyjne obrazy rosyjskiej sztuki ludowej zawierały idee dobroci, światła i wiosny.

Rosyjskie złote szwaczki były pod wielkim wrażeniem wzorów obcych tkanin, które były szeroko stosowane w Rosji w XVI-XVII wieku. Tulipany, „wachlarze”, kraty, goździki i owoce zostały przeniesione z tkanin wschodnich i zachodnich i organicznie włączone w strukturę rosyjskiego ornamentu ziołowego. Ozdobę tę znajdujemy także na innych przedmiotach rosyjskiej starożytności - rękopisach, w rzeźbach i obrazach na drewnie , w drukowane wzory rosyjskich tkanin - „drukowane obcasy”.

Czasami rzemieślniczka dosłownie naśladowała złote tkaniny - włoskie aksamity pętelkowe z XVII w., altaby, orientalny brokat. Na starożytnej Rusi zapoczątkowano powszechną produkcję tkanin jedwabnych i brokatowych, a hafciarze, konkurując z tkaczami, reprodukowali nie tylko wzory, ale także. teksturę tkanin. Stosunki handlowe w Rosji zapoznały rosyjskie rzemieślniczki z bogactwem światowej sztuki tekstylnej. Na najwcześniejszych etapach była to warstwa bizantyjska, następnie w XV-XVII w. Turcja, Persja, Włochy, Hiszpania. W warsztatach królowych i szlachetnych bojarów rosyjscy hafciarze nieustannie widywali tkaniny o obcych wzorach, z których szyto ubrania królewskie i kapłańskie. Szaty kościelne „budowano” z importowanych tkanin, doszywając do pasa „płaszcze”, „rękawy” i „opaski” z rosyjskiego haftu.

W drugiej połowie XVII wieku dużym zainteresowaniem cieszyły się prace z metali szlachetnych, tłoczenie i emalia. W swoich wzorach złote szwaczki kopiowały także powierzchnię biżuterii. Tkaninę w całości przeszywano metalową nicią, pozostawiając jedynie zarysy wzorów, lub szyto wysokim szwem wzdłuż podłogi, imitując „gonioną” pracę. Wzory i szwy w takich przypadkach otrzymały specjalne nazwy: „szycie tłoczone”, „ścieg odlewany”, „szew kuty” i inne. Kolorowa nić przystawki, pięknie wyróżniająca się na złotym lub srebrnym tle, przypominała emaliowane „kwiaty”. Ruskie szwaczki złotnicze w XVI-XVII wieku włożyły ogromny wkład swojego talentu i pracy w rozwój niezwykłych wyrobów. sztuce, w tworzeniu tradycji narodowych, które rozwinęły się w sztuce ludowej kolejnych epok.

Znaczącą część zbiorów działu tekstyliów i kostiumów Państwowego Muzeum Historycznego stanowią przedmioty z życia kościelnego od XV do XX wieku. Są to całuny, nakrycia, szaty duchownych: sakko, komże, felony, stuły, mitry. Rosyjska Cerkiew Prawosławna od wieków wiąże się z Bizancjum. Nazwy szat kościelnych mają bardzo starożytne pochodzenie, wywodzące się z Rzymu epoki pierwszych chrześcijan i z Bizancjum – „Drugi Rzym”

„Mitra”, „phelonion”, „sakkos”, „komża”, „opaska” mają znaczenie symboliczne i wiążą się z poszczególnymi momentami z życia Chrystusa. Na przykład „kaucja” oznacza więzy, którymi był związany Chrystus, gdy był prowadzony na proces przed Poncjuszem Piłatem. Różne kolory szat - czerwony, złoty, żółty, biały, niebieski, fioletowy, zielony i wreszcie czarny - zależą od obrzędów kultu. Zatem czerwony kolor szat odpowiada boskiej liturgii tygodnia wielkanocnego.

Rosyjska Cerkiew Prawosławna zachowała kultowy rytuał wywodzący się z Bizancjum, jednak na przestrzeni wieków ulegał on zmianom. Szczególnie dramatycznej przemianie uległa ona za panowania cara Aleksieja Michajłowicza i reform patriarchy Nikona w XVII w., kiedy nastąpił rozłam w Kościele rosyjskim. Staroobrzędowcy bezinteresownie trzymali się starożytnych kanonów „świętych ojców” w obrzędach kościelnych i życiu codziennym. Oficjalny kościół przyjął nowy kierunek kultu. Przedmioty związane z kultem religijnym są cennymi pomnikami historii, gdyż wiele z nich jest wyposażonych z wstawką kronik, zapisków o miejscu istnienia, o przynależności do konkretnej osoby.

Zdecydowana większość z nich wykonana jest z drogich, importowanych tkanin, a ramiączka są dziełem rosyjskim, stanowiąc doskonałe przykłady sztuki haftu złotego. Szaty z XV – XVII wieku wykonane są ze wspaniałych tkanin: aksamitu, brokatu, złotych aksamitów i altab, ukazujących sztukę tekstylną Iranu, Włoch i Hiszpanii. Ubrania kościelne z XVIII - XX wieku dają wyobrażenie o tkaninie artystycznej Francji i Rosji, kiedy na początku XVIII wieku zaczęło się rozwijać domowe tkactwo jedwabne. W skromnych przykładach ubiorów wiejskich księży znajdziemy tkaniny drukowane z XVII – XVIII w., wykonane przez miejscowych rzemieślników z wykorzystaniem odbitek wzorów z rzeźbionych desek na samodziałowym płótnie.

Deski zadrukowano na całej szerokości płótna i uzyskano tkaniny z drobno wzorzystymi zdobieniami, gdzie ptaki chowają się na kręconych gałęziach fantastycznego drzewa; Pogniecione tkaniny stylizowały kiście winogron, które czasami zamieniały się na płótnie w soczystą truskawkę lub szyszkę. W druku warto rozpoznać wzory perskiego i tureckiego aksamitu i brokatu, a także wzory rosyjskiego jedwabiu. tekstylia.

Wielką wartość mają szaty kościelne – spersonalizowane datki dla słynnych klasztorów. Tym samym w zbiorach Działu Tkaniny i Kostiumów Państwowego Muzeum Historycznego znajduje się felonion wykonany z pięknej, rzadkiej tkaniny – aksamitu z XVII wieku. Felonion wykonano z futra bojara Lwa Kirillowicza Naryszkina, które podarował on cerkwi wstawienniczej w Fili w Moskwie.

W księgach klasztornych znajdują się nazwy ubiorów świeckich oraz tkaniny, z których je wykonano. Klasztorom „przekazano” bogate ubrania wraz z ikonami, cennymi sprzętami i ziemią. W opublikowanej „Wstawce Księgi Klasztoru Trójcy-Sergiusza” wspomina się o elementach ubioru różnych wyznań. Najczęściej przedstawiciele zamożnych rodów książęcych inwestowali w futra „lisa”, „gronostaj”, „sobola”, „mustel”, „lniane osłonki”, pokryte złotym adamaszkiem, adamaszkiem-kuft-teryo, złotem, złotym aksamitem, zwane „aksamitem na złocie” oraz inne cenne tkaniny. Prostszymi inwestycjami były „naszyjnik i perłowy nadgarstek”.

Wśród przedmiotów rodziny Beklemishevów cała „szafa” jest wymieniona w cenie 165 rubli. W 1649 r. starszy Ianisifor Beklemishev „przekazał datki na dom życiodajnej Trójcy: złoto za 15 rubli, ferezję, futro z soboli, płaszcz jednorzędowy, 3 płaszcze myśliwskie, ferezi, kaftan, chyugu, zipun, czapka na gardło, aksamitna czapka i cały wkład Starszego Ianisiphorosa na 100 za 60 za 5 rubli i depozyt został mu przekazany.

Przedmioty przekazane klasztorowi można było sprzedawać w szeregach na aukcjach, a dochód trafiał do skarbca klasztoru. Albo ich szaty kościelne zmieniały się z biegiem czasu; poszczególne kawałki tkaniny łańcuszkowej można było wykorzystać na obszycia całunów, osłon, rękawów i innych elementów kościelnych.

Pod koniec XVI - XVII wieku w szyciu przedmiotowym (od słowa „twarz”) szeroko stosowano również przędzone złoto i srebro. Drobne szycie, rodzaj „malowania igłą”, reprezentują przedmioty kultowe: „całuny”, „nakrycia”, „całuny podwieszane”, „powietrza”, a także szaty duchownych, które przedstawiają świętych chrześcijańskich, biblijnych i ewangelicznych sceny. W ich tworzeniu brali udział profesjonalni artyści, „nosiciele flagi”, rysując centralną kompozycję fabularną – najczęściej byli to malarze ikon. Wiadomo, że w drugiej połowie XVII wieku członkiem warsztatów carskich był także rosyjski artysta Simoj Uszakow, który „oznaczał” całuny.

Wzór narysował artysta „zielarz”, artysta „pisarz słów” narysował „słowa” - teksty modlitw, nazwy działek i wstawki inskrypcyjne. Hafciarka dobrała tkaniny kratowe, kolory nici i przemyślała sposób haftu. I choć szycie twarzy było rodzajem twórczości zbiorowej, to ostatecznie było dziełem hafciarki, to jej talent i umiejętności zadecydowały o wartości artystycznej dzieła. W szyciu twarzy sztuka rosyjskiego haftu osiągnęła swój szczyt. Zostało to dostrzeżone i docenione przez współczesnych. Na wielu dziełach pozostały nazwy, wskazane są warsztaty, co jest zjawiskiem wyjątkowym, gdyż dzieła rosyjskich rzemieślników ludowych z reguły są bezimienne.

Odzież ludowa w Rosji rozwinęła się w ramach stabilnych tradycji. Niezmieniona pod wpływem reform Piotra Wielkiego z XVIII wieku, przez długi czas zachowała swój nieskazitelny, oryginalny wygląd. Ze względu na różne cechy życia w Rosji - warunki klimatyczne i geograficzne, procesy społeczno-gospodarcze - rosyjski strój narodowy nie rozwinął się w jednolite formy. Gdzieś dominowały cechy archaiczne, gdzieś strój narodowy odziedziczył formy ubioru noszonego w XVI – XVII wieku. W ten sposób garnitur z ponewą i garnitur z sukienką zaczęły reprezentować etnicznych Rosjan w euroazjatyckiej przestrzeni Rosji.

W kulturze arystokratycznej XVIII wieku rosyjski strój ludowy kojarzono z sukienką: w sztuce i literaturze Rosjanka pojawia się w koszuli, sukience i kokoszniku. Przypomnijmy obrazy I.P. Argunowa, V.L. Borovikovsky'ego, A.G. Ventsianova; Książka A.N. Radishcheva „Podróż z Petersburga do Moskwy”. Jednak w XVIII wieku sukienkę noszono w północnych i środkowych prowincjach Rosji, podczas gdy w czarnoziemach i południowych prowincjach nadal przestrzegano poniewów. Stopniowo sundress „wypierała” archaiczną ponevę z miast i pod koniec XIX wieku była używana wszędzie. W XVIII i na początku XIX wieku sukienki wykonane z jedwabiu i brokatu, haftowane złotem i srebrem. warkocz i koronka były odświętnym strojem kobiet w północnych i środkowych prowincjach Rosji.

Sundress - sukienka bez rękawów lub wysoka spódnica z paskami. Noszono go w połączeniu z koszulą, paskiem i fartuchem już od końca XVII w., choć termin „sarafan” był znany znacznie wcześniej; pojawia się w dokumentach pisanych z XVI i XVII w., czasami jako strój męski. Sukienkę noszono nie tylko na wsiach, ale także w miastach kupczyki, mieszczanki i przedstawicielki innych grup ludności, które nie zerwały ze starożytnymi zwyczajami i tradycjami i niezłomnie opierały się przenikaniu mody zachodnioeuropejskiej.

Pod względem kroju sukienki z XVIII - pierwszej połowy XIX wieku należą do typu „sloping swing”. Po bokach prostych paneli wszyto ukośne kliny, z przodu rozcięcie, wzdłuż którego znajduje się zapięcie na guziki. Sukienka była utrzymywana na ramionach za pomocą szerokich pasków. Wykonane są z jedwabnych wzorzystych tkanin brokatowych wytwarzanych w krajowych fabrykach. Smak ludowy charakteryzuje się jasnymi, dużymi bukietami kwiatów i bogatą kolorystyką wzorów.

Jedwabne sukienki ozdobiono lamówkami wykonanymi z drogich materiałów: złoconym zębatym warkoczem wykonanym z bitu, gimpem ze wstawkami z kolorowej folii i metalową koronką. Rzeźbione, pozłacane guziki z wstawkami z kryształu górskiego i dżetów, przymocowane do plecionych złotych sznurówek z pętelkami powietrznymi, uzupełniały bogaty wystrój sukienek. Układ dekoracji nawiązywał do tradycji lamowania wszystkich krawędzi ubioru i linii kroju. Wystrój podkreślał także cechy konstrukcyjne ubioru. Sukienki przeciwsłoneczne noszono z białymi koszulami – „rękawami” wykonanymi z linobatysty i muślinu, bogato haftowanymi ściegiem łańcuszkowym białymi nitkami lub z jedwabnymi koszulami – „rękawami” wykonanymi z tkanin sukienkowych.

Suknia była obowiązkowo, ściśle według zwyczaju, przewiązana paskiem. Dopełnieniem tego stroju była krótka, piersiowa szata bez rękawów – egsszeczka, również wykonana z fabrycznej tkaniny i ozdobiona złotą warkoczem. W chłodne dni na sukienkę zakładano ocieplacz z długimi rękawami i zakładkami typu trąbka na plecach. Krój ocieplacza dusz zapożyczony jest ze stroju miejskiego. Świąteczny ocieplacz duszy został uszyty z aksamitnej lub jedwabnej złotej tkaniny. Szczególnie eleganckie są podgrzewacze prysznicowe z czerwonego aksamitu z regionu Niżnego Nowogrodu, bogato haftowane w kwiatowe wzory tkane w kolorze złota i srebra. Rejony Arzamas i Gorodecki obwodu niżnego nowogrodu słynęły ze sztuki złocenia swoich rzemieślniczek, które rozwinęły wspaniałe tradycje starożytnej Rusi oraz stworzyły nowe wzory i techniki szycia.

Świąteczne i ślubne nakrycia głowy prowincji północnych i środkowych w XVIII - początku XIX wieku wyróżniały się różnorodnością. Ich kształt odzwierciedlał cechy wiekowe i przynależność społeczną właścicieli. Kapelusze wraz z sukienkami przez długi czas pozostawały w rękach rodzin, przekazywane w drodze dziedziczenia i stanowiły nieodzowną część posagu panny młodej z zamożnej rodziny. Strój XIX-wieczny zawierał pojedyncze elementy z poprzedniego stulecia, co łatwo dostrzec na portretach kupieckich i zamożnych chłopek. Zamężne kobiety nosiły nakrycia głowy - „kokoshniki” o różnych kształtach. Kokoshniki są niezwykle oryginalne i charakterystyczne: jednorożne (Kostroma) i dwurożne, w kształcie półksiężyca (Władimir-Iżegorodskie), spiczaste czapki z „szyszkami” (Toropetskaja), nisko-płaskie kapelusze z uszami (Belozerskis), „ obcasy” (Twer) i inne.

Są one ściśle związane z lokalną tradycją kulturową. Kokoshniki szyto z drogich tkanin, opaski uzupełniano tkanymi perłowymi spodniami w postaci siateczki, owalnych ząbków lub bujnej falbanki (Nowogród, Twer, Ołoniec). We wzorach wielu nakryć głowy pojawiają się motywy ptaków: ptaki po bokach kwitnącego drzewa życia, albo po bokach motywu ozdobnego, albo ptaki dwugłowe. Te obrazy są tradycyjne dla rosyjskiej sztuki ludowej i wyrażają dobre życzenia. Nakrycie głowy dziewczynki miało formę obręczy lub opaski z postrzępionym brzegiem. Nakrycia głowy przykryte były od góry eleganckim welonem, muślinowymi chustami, haftowanymi złotą i srebrną nicią. Takie nakrycie głowy było częścią sukni ślubnej, gdy twarz panny młodej była całkowicie zakryta szalikiem. A w specjalne święta na kokoshnik rzucano jedwabne szale ze złotym warkoczem i koronką wszytą na brzegach. W XVIII wieku ulubionym motywem zdobniczym złotego haftu stał się bukiet przewiązany kokardą i wazony. Umieszczano go zarówno na nakryciach głowy, jak i w rogach szalików.

Moskiewskie tradycje starożytnego rosyjskiego haftu złotego znalazły naturalną kontynuację w sztuce haftu, która rozwinęła się w XVIII - XIX wieku na Wołdze i na północy Rosji. Oprócz sukienki, ocieplacza duszy i kokoshnika, kobiety miejskie i bogate wieśniaczki nosiły szaliki z luksusowym kwiatowym wzorem. Haftowane szaliki z Niżnego Nowogrodu były dystrybuowane w całej Rosji. Z ich produkcji słynęły Gorodets, Łyskowo, Arzamas i inne miasta i wsie obwodu niżnonowogrodzkiego.

Handel ten istniał także w samym Niżnym Nowogrodzie. Pod koniec XVIII wieku rozwinął się rodzaj szalika w Niżnym Nowogrodzie, w którym wzór gęsto wypełniał tylko połowę materiału, podzielonego ukośnie od rogu do rogu. Kompozycję zbudowano na haftowanych w trzech rogach doniczkach, z których wyrastały kwitnące drzewa, oplecione winoroślą z kiściami jagód. Ozdoba nie pozostawiała wolnej przestrzeni. Wyraźnie zaznaczono część szalika przylegającą do czoła – wynika to z tradycji noszenia takich chust na wysokim nakryciu głowy lub na miękkim wojowniku. Od połowy XIX wieku w Gorodcu i pobliskich wioskach zaczęto narzucać na ramiona szaliki ze złotym haftem, aby błyszczący wzór nie znikał w fałdach.

Na przełomie XVIII i XIX w. w Moskwie, Kołomnej i przyległych wsiach powstał ośrodek produkcji jedwabnych szalików. Jedna ze znaczących manufaktur specjalizujących się w produkcji złoconych szalików jedwabnych i brokatu na sukienki od 1780 roku należała do kupca Gury'ego Levina. Członkowie dynastii kupieckiej Levinów mieli kilka przedsiębiorstw tkackich jedwabiu. W pierwszej połowie XIX w. znane były marki Jakow, Wasilij, Martyn, Jegor Levins. Wyroby ich manufaktury były wielokrotnie wystawiane na wystawach przemysłowych w Rosji i za granicą, zdobywając złote medale i dyplomy za wysoki poziom wykonania, mistrzowskie opracowanie motywów zdobniczych, skomplikowane, bogate wzornictwo, zastosowanie najdelikatniejszego filigranu i umiejętne użycie z szenilu. Kupczyki, mieszczanki i bogate wieśniaczki nosiły na święta wielokolorowe, wzorzyste szaliki Kołomna. Fabryki należące do dynastii Levinów istniały do ​​połowy XIX wieku. Nie uczestniczyli już w wystawach przemysłowych lat pięćdziesiątych XIX wieku.

Pod koniec XVIII - na początku XIX wieku chłopki o średnich dochodach nosiły shilisarafany wykonane z domowych, gładkich tkanin. Najczęściej spotykane były niebieskie sukienki z tkanin lnianych lub bawełnianych – chińskie. Ich krój powtarzał krój jedwabnych sukienek o skośnym kroju, zapinanych na guziki. Później wszystkie panele sukienki zostały zszyte, a rząd guzików (fałszywe zapięcie) wszyto z przodu na środku. Środkowy szew obszyto jedwabnymi wzorzystymi tasiemkami w jasnych odcieniach. Najczęściej spotykane są wstążki ze wzorem stylizowanej głowy łopianu.

W połączeniu z rękawami koszuli haftowanymi czerwoną nicią i kolorowym tkanym paskiem, „chińska” sukienka wyglądała bardzo elegancko. W otwartych sukienkach dodano ozdobne paski wzdłuż krawędzi rąbka.

Oprócz niebieskiej sukienki, w XIX wieku powszechnie używano także czerwonej. Uważano, że czerwona suknia zdecydowanie powinna być suknią ślubną (to skojarzenie przywołują słowa pieśni ludowej „Nie szyj mi, mamo, czerwonej sukienki...”). Panna młoda mogła w dniu ślubu założyć czerwoną sukienkę, ale nie było to regułą. Czerwone sukienki z końca XVIII i początku XIX wieku szyto z wahadłowymi, z bocznymi klinami. Fałdy po bokach pleców powstałe w wyniku cięcia, nie są pomarszczone. Od wewnątrz sukienka została podszyta tańszą tkaniną – podszewka „trzyma” kształt sukienki.

Sukienki wykonane z chińskiego i perkalu bez ozdób były codziennością kobiet - mieszkanek północnych i środkowych prowincji Rosji. Stopniowo sarafan zaczął przenikać do południowych prowincji Rosji, wypierając ich stamtąd. Prostą, zazwyczaj czarną, wełnianą sukienkę z samodziałowej tkaniny nosiły dziewczęta z prowincji Woroneż.

Zwyczaj robienia i noszenia haftowanych złotem szalików przetrwał długi czas na północy Rosji. W Kargopolu i okolicach łowisko to istniało od końca XVIII do końca XIX wieku. Sama technika złotego haftu szalików zapewniła ciągłość starożytnych ozdób. Składał się z następujących elementów: z gotowego szalika starożytnego dzieła rzemieślniczka przeniosła wzór na żółty papier, poszczególne części ozdoby wycięto wzdłuż konturu i nałożono na białą bawełnianą tkaninę (perkal lub perkal), naciągniętą na obręcz , następnie do gotowych części papieru przymocowano złote nici i ubito żółtym jedwabiem.

Papier pozostał niedoszyty, tworząc relief o różnej wysokości. Chusty zostały wyhaftowane na zamówienie i były najlepszym prezentem dla dziewczynki przed ślubem. W zdobnictwie szali Kargopolu dominowały motywy roślinne, wdzięcznie ujęte w środek kompozycji. Zwykle służyły jako całkowicie zaszyte „słońce” lub „miesiąc”.

Chłopi na święta nosili śnieżnobiały szalik ze złotym wzorem, zakładając go na perłowy kokoshnik, ostrożnie prostując róg szalika. Aby kąt był dobrze wyprostowany, w niektórych województwach pod szalikiem z tyłu umieszczano specjalną tablicę. Podczas spaceru – w ostrym słońcu lub w migotliwym świetle świec, wzór szalika mienił się złotem na białej elastycznej tkaninie.

W prowincjach Wołogdy i Archangielska powszechne były sukienki wykonane z drukowanych tkanin w dwukolorowych kolorach. Na kinie cienkimi liniami pojawił się wzór w postaci prostych figur geometrycznych, pędów roślin, lecących z uniesionymi skrzydłami ptaków, a nawet koron. Wzory naniesiono na białe płótno przy użyciu pasty rezerwowej. Płótno zanurzono w roztworze farby w kolorze indygo, a po zabarwieniu wysuszono. Otrzymali cudownie piękną tkaninę z białym wzorem na niebieskim polu. Takie tkaniny nazywano „kostką”, prawdopodobnie od nazwy kadzi farbiarskiej – kostka.

Wszędzie rozwijał się przemysł farbiarski, była to działalność rodzinna – tajniki rzemiosła przekazywane były z ojca na syna. Płótna wzorzyste zostały wykonane na zamówienie. Od wsi do wsi farbiarz nosił ze sobą „wzory” z płótna, oferując gospodyniom domowym „wypychanie” płócien, wybieranie wzorów na sukienki i spodnie męskie (w przypadku spodni męskich był wzór w paski „w grzędzie”). Kobiety dokładnie przyglądały się tym „wzorom”, wybierały wzór, zamawiały u farbiarza ten, który im się podobał, a przy okazji poznawały „najświeższe wieści wiejskie”.

Takie „wzorki” przywieziono z wyprawy północnej do Muzeum Historycznego. Jeden z nich zawiera około sześćdziesięciu rysunków. Na życzenie klienta gotową tkaninę można „zrewitalizować” za pomocą szablonu z pomarańczowymi farbami olejnymi. Bezpośrednio na tkaninę naniesiono dodatkowy wzór w postaci groszków, koniczynek i innych drobnych motywów.

Rosyjskie ręczne drukowanie tkanin to oryginalna metoda zdobienia tkanin, którą można odnaleźć na autentycznych zabytkach tekstyliów z XVI wieku. W drugiej połowie XIX wieku wyróżnia się produkcją tkanin kumachowych jasny czerwony odcień. Aby uzyskać podobny kolor, konieczne było specjalne przygotowanie tkaniny zaprawami olejnymi. Tkanina ta nie blaknie ani nie blaknie. W obwodzie włodzimierskim kupcy baranowscy rozpoczęli produkcję perkalu i szalików kumach, dostarczając je do środkowych i południowych regionów Rosji.

Elegancka czerwona chusta idealnie komponuje się z czerwoną haftowaną koszulą, kocem w pstrokatą kratkę lub niebieską pudełkową sukienką. Wzory zostały wydrukowane na czerwonym tle farbami żółtymi, niebieskimi i zielonymi. W szalikach „Baranowskiego” rosyjski wzór kwiatowy sąsiadował z orientalnym wzorem „ogórka” lub „fasoli”. Za bogactwo kolorów, oryginalność wzoru i, co najważniejsze, za siłę barwnika, produkty fabryki Baranov były wielokrotnie nagradzane nagrodami honorowymi nie tylko na wystawach rosyjskich, ale także na wielu wystawach międzynarodowych.

Odzież południowych prowincji Rosji miała swoje własne charakterystyczne cechy. Jeśli koszula i sukienka z paskiem były głównym strojem chłopek w północnych prowincjach Rosji, to na południu, w czarnoziemach, nosiły inne ubrania - bardziej archaiczne w kroju i materiałach. Zamężne kobiety nosiły koszulę w ukośne paski - wstawki na ramionach, wełniany koc w kratkę, fartuch przechodzący do tyłu, czasem z rękawami. Uzupełnieniem stroju był top – naramiennik bez zapięcia. Strój ten był powszechny we wsiach prowincji Tula, Oryol, Kaługa, Ryazan, Tambow, Woroneż i Penza.

Z reguły tkaniny były domowej roboty. W kolorystyce dominowała czerwień.

Tkanina w czerwony wzór, perkal, a później perkal w czerwony wzór stworzyły jasną, główną kolorystykę kostiumu. Kucyk w kratkę, ukryty pod fartuchem, był widoczny tylko z tyłu i to właśnie z tyłu był szczególnie ozdobiony haftami, aplikacjami i „mohrami”. Miało to szczególne znaczenie. Ze względu na dekorację ponewy wieśniaczkę rozpoznano z daleka: z jakiej wioski, prowincji jest jej własna, cudza? Połączenie wątków w komórce również stanowiło cechę lokalną. Każda wieśniaczka miała na piersi kilka ponewów, ozdobionych zgodnie ze świętami całorocznymi i lokalnymi, na co dzień „prostą” jodełką, w niedziele bogato haftowaną: garusami, koralikami, paskiem czerwonego, złotego świecidełka. warkocz. Poneva była noszona tylko przez zamężne kobiety, dziewczęta przed ślubem mogły nosić tylko eleganckie koszule, zapinane na wąski pasek, których końce były ozdobione na różne sposoby.

Kostiumy Woroneża z czarnym graficznym wzorem na rękawach śnieżnobiałych koszul były niezwykle wyjątkowe. Haft obejmował paski wzorzystego warkocza i prostokątne wstawki z perkalu. W prowincji Woroneż wszędzie noszono krótki fartuch, zapinany w pasie nad ponewą. Ponevy były opasane szerokimi, gładkimi lub pasiastymi, fabrycznymi pasami. Poniewy haftowano na różne sposoby, zawsze we wzory geometryczne. Spotykano także ponewę z pętelkami uformowanymi z gałązki owiniętej wokół nitki.

Rosyjski strój ludowy, zachowując tradycyjne formy, nie pozostał niezmieniony. Rozwój przemysłu i mody miejskiej wywarł silny wpływ na patriarchalny sposób życia rosyjskiej wsi i życie chłopskie. Przede wszystkim znalazło to odzwierciedlenie w produkcji tekstyliów i odzieży: przędza bawełniana zaczęła wypierać przędzę lnianą i konopną, domowe płótno ustąpiło miejsca jasnemu, fabrycznemu perkalowi. Pod wpływem mody miejskiej lat 1880-1890 powstał i rozpowszechnił się na wsi garnitur damski - „para” w postaci spódnicy i marynarki, wykonanych z tego samego materiału. Pojawił się nowy rodzaj koszuli z karczkiem; górną część koszul - „rękawy” – zaczęto szyć z perkalu i perkalu. Tradycyjne kapelusze stopniowo zastępowano szalikami. Szczególną popularnością cieszyły się także szaliki pudełkowe w kolorowe, kwiatowe wzory.

Na przełomie XIX i XX w. nastąpił proces erozji trwałych form ubioru tradycyjnego, charakteryzujących się lokalną oryginalnością.

Ubiór starożytnej Rusi odzwierciedlał zwyczaje i światopogląd jej mieszkańców, ich stosunek do otaczającej przyrody i całego świata. Miał swój własny styl, chociaż częściowo zapożyczył pewne elementy od innych ludów.

Jak wyglądał ubiór na starożytnej Rusi?

Cechy ubioru na Rusi:

1. Ubiór był ważny dla mieszkańców starożytnej Rusi. Nie tylko chroniła ciało przed gorącem i zimnem, ale także musiała chronić człowieka przed złymi duchami i chronić go. W przypadku amuletu ludzie nosili różną metalową biżuterię i haftowane ubrania.

2. Zwykli ludzie i książęta nosili ubrania o niemal identycznej strukturze. Główna różnica polegała na materiałach, z których został wykonany. I tak na przykład chłopi zadowalali się głównie odzieżą lnianą, podczas gdy książęta mogli sobie pozwolić na używanie drogich tkanin z krajów zamorskich.

3. Dzieci na Rusi nosiły koszule sięgające do ziemi. Wykonywano je głównie ze starych ubrań rodziców, aby władza rodzicielska chroniła dzieci. (W tamtych czasach ludzie wierzyli, że kiedy człowiek nosi ubrania, może wchłonąć jego siłę i ducha). Dla chłopców szyto ubrania z materiałów porzuconych przez ojca, a dla dziewcząt z materiałów matki.

Odzież damska starożytnej Rusi

Jednym z elementów ubioru kobiecego na starożytnej Rusi była koszulka lub koszula. Koszula była formą bielizny; była wykonana z grubej i grubej tkaniny. Koszula była uszyta z lekkich i cienkich materiałów, posiadała ją głównie bogate kobiety. Dziewczęta na Rusi nosiły także płócienne stroje zwane „zaponą”, które wyglądem przypominały kawałek materiału złożony na pół z wycięciem na głowę.

Mankiet zakładano na koszulę, zawsze z paskiem. Kobiety nosiły także taką odzież wierzchnią jak „navershnik”. Zwykle była wykonana z drogiego materiału za pomocą haftu i wyglądała jak tunika. W zależności od opcji konstrukcyjnych top był z rękawami o różnej długości lub bez nich, dodatkowo nie był zapinany na pasek.

Zimą kobiety starożytnej Rusi nosiły kurtki z futrem, a latem taką właśnie koszulę. Na święta nosili specjalne koszule zwane długimi rękawami. Dodatkowo kobiety w Rusi owijały biodra wełnianą tkaniną, przewiązując ją paskiem w talii. Ten element ubioru nazywał się „poneva” i najczęściej był w kratkę. Warto zauważyć, że różne plemiona miały własne kolory ponewy.

Na przykład plemiona Vyatichi charakteryzowały się komórką niebieską, a plemiona Radimichi – czerwoną. Poneva była bardzo popularna na starożytnej Rusi. Później na Rusi pojawiła się także odzież zwana „sayan” lub „feryaz”, która składała się z dwóch paneli, przecinanych paskami na ramionach. Przyjrzyj się zdjęciom odzieży ze starożytnej Rusi, aby zobaczyć, jak łączono te formy ubioru.

Odzież męska starożytnej Rusi

Odzież męska na starożytnej Rusi składała się z koszuli, paska i spodni. Mężczyźni nosili koszule sięgające prawie do kolan; trzeba było je zapinać paskiem. Koszulę zabezpieczono także tasiemką w okolicy rękawów. Ponadto zdecydowana połowa mieszkańców Rusi nosiła koszulę wierzchnią, którą nazywano „koszulą górną” lub „koszulą czerwoną”.

Spodnie nie były noszone zbyt szeroko, nie posiadały zapięcia u góry, więc po prostu wiązane były sznurkiem. Do ubioru wojowników starożytnej Rusi używano skórzanych pasów z metalowymi blaszkami. Książęta nosili rzeczy wykonane z tkanin sprowadzonych z innych krajów. Obszycia strojów książęcych obszyto złotymi lamówkami z wzorami. Dolna część rękawów również została pokryta złotymi „poręczami”. Obroże zostały wykonane z satynowej tkaniny w kolorze złotym.

Ponadto bogaci ludzie nosili paski ozdobione złotymi i srebrnymi tabliczkami oraz drogimi kamieniami. Buty zostały wykonane z Maroka w różnych kolorach, często haftowane złotą nicią. Szlachetni ludzie nosili „klobuk” – wysoki kapelusz z kolorowym aksamitnym topem i sobolowymi wykończeniami. W zimnych porach roku szlachta nosiła ubrania wykonane z drogich futer, a także ciepłe wełniane orszaki.

Suknie na Rusi zawsze słynęły z bogatej kolorystyki i wzorów. Na zdjęciu obowiązkowe były nakrycia głowy. Główne kształty kostiumu były trapezowe i proste.

Po stroju można było rozpoznać, z jakiego województwa, powiatu czy wsi pochodziła dziewczynka. Każdy rodzaj ubioru na Rusi miał swoje znaczenie. Były stroje codzienne, odświętne, weselne i żałobne. Czerwone ubrania uważano za najbardziej uroczyste. W tamtym czasie znaczenie słów „piękny” i „czerwony” miało w zasadzie to samo znaczenie.

Na Rusi wszystkie stroje szyto z tkanin samodziałowych, jednak od połowy XX wieku zaczęto je zastępować tkaninami fabrycznymi, na które moda przyszła z Europy wraz z nadejściem Piotra I.

Jak wygląda tradycyjny rosyjski strój ludowy?

Strój ludowy północno-rosyjski różni się pewnymi cechami od stroju południowego. Na północy zwyczajem było noszenie sukienki, na południu zwyczajem było noszenie sukienki.

Krój koszuli damskiej był podobny do męskiej. Był prosty i miał długie rękawy. Zwyczajowo dekorowano koszulę wzorami wzdłuż rękawów, u dołu rękawów, na ramieniu i u dołu produktu.

Pomimo tak szybko rozprzestrzeniającej się mody europejskiej, mieszkańcy północy zachowali pewne tradycje rosyjskiego stroju ludowego. Zachowały się tzw. „epanechki” i dushegrei. Miały rękawy i były pikowane watą. Oprócz sukienki, strój północny wyróżniał się także brokatową koszulą, tą samą „epanechką” i elegancką.

Na południu zamiast sukienki używano ponevy. Ten strój do pasa został wykonany z wełny z płócienną podszewką. Poneva z reguły była niebieska, czarna lub czerwona. Powszechnie stosowano także tkaniny w paski lub kratkę. Codzienne ponevy wykończono dość skromnie – samodziałowym wełnianym wzorzystym warkoczem.

Poneva nie podkreślała kobiecej sylwetki, ale raczej ukrywała cały jej majestat i piękno prostą sylwetką. Jeśli poneva zarysowała talię, ukrywano ją za pomocą fartucha lub koszuli. Często na koszulę, koc i fartuch zakładano śliniaczek.

Ogólnie rzecz biorąc, tradycyjny rosyjski strój ludowy był wielowarstwowy. Jeśli chodzi o nakrycie głowy, istniały również zasady ich noszenia. Zamężne kobiety musiały całkowicie zakrywać włosy, dziewczętom wolno było w ogóle nie zakrywać głowy. Niezamężna dziewczyna musiała nosić jedynie wstążkę lub obręcz. Kokoshniki i „sroki” były szeroko rozpowszechnione.

Dziewczyna w rosyjskim stroju ludowym zawsze wyglądała pięknie i majestatycznie. Swój jasny, kobiecy wygląd uzupełniła koralikami, kolczykami, różnymi naszyjnikami i wisiorkami.

Na stopach rosyjskich piękności można było zobaczyć skórzane buty, koty, a także słynne łykowe buty.

Spódnica i fartuch w rosyjskim stroju ludowym

Ten element garderoby damskiej pojawił się na Rusi znacznie później niż w Ponewie. Poneva wyróżniała się tym, że jej panele nie były zszyte, lecz spódnica była zszyta i zebrana w talii w pasek. Spódnica miała szczególne znaczenie w statusie kobiety. Zamężne dziewczęta mogły nosić spódnicę odsłaniającą stopy. Zamężna kobieta zawsze zakrywała pięty. Pulchna kobieta na Rusi była uważana za symbol zdrowia i dobrobytu, dlatego wiele dziewcząt często nosiło na wakacjach kilka spódnic, aby wyglądać na pełniejsze. Fartuch odgrywał także ważną rolę w rosyjskim stroju ludowym. Pierwotnie zakrywał suknię podczas pracy. Następnie fartuch stał się częścią rosyjskiego stroju ludowego. W tym przypadku uszyto go z białej tkaniny lnianej lub bawełnianej. Fartuch zawsze był ozdobiony luksusowymi wstążkami i haftem.

Od czasów starożytnych odzież była uważana za odzwierciedlenie cech etnicznych każdego narodu; jest żywym ucieleśnieniem wartości kulturowych i religijnych, warunków klimatycznych i ekonomicznego sposobu życia.

Wszystkie te punkty zostały wzięte pod uwagę przy tworzeniu podstawowej kompozycji, charakteru kroju i dekoracji ubiorów mieszkańców starożytnej Rusi.

Nazwy odzieży w starożytnej Rusi

Ubiór ludności starożytnej Rusi miał swój własny, niepowtarzalny styl, chociaż niektóre elementy były zapożyczone z innych kultur. Głównym strojem wszystkich klas społecznych była koszula i porty.

We współczesnym rozumieniu koszula dla szlachty była bielizną, dla prostego chłopa uważana była za główny strój. W zależności od przynależności społecznej właściciela koszula różniła się materiałem, długością i zdobieniem. Długie koszule wykonane z kolorowych tkanin jedwabnych, ozdobione haftami i szlachetnymi kamieniami, zdecydowanie były czymś, na co mogli sobie pozwolić tylko książęta i szlachta. O ile zwykły człowiek w czasach starożytnej Rusi zadowalał się ubraniami wykonanymi z lnu. Małe dzieci też nosiły koszule, ale z reguły do ​​trzeciego roku życia przerabiały ubrania rodziców. W ten sposób staramy się chronić przed siłami zła i złymi oczami.

Typową odzieżą męską były porto – spodnie zwężane w kostce, uszyte z grubej samodziałowej tkaniny. Szlachetni mężczyźni zakładali kolejną parę spodni z droższych, zagranicznych tkanin.

Cechy odzieży damskiej w starożytnej Rusi

Odzież damska w starożytnej Rusi nie wyróżniała się misternym krojem, ale jednocześnie sygnalizowała status i sytuację finansową za pomocą lekkiego i przyjemnego w dotyku materiału oraz dekoracji ubioru.

Główne elementy kobiecej garderoby w starożytnej Rusi przedstawiane są w postaci następujących ubiorów:

1. Pierwszą i niezastąpioną rzeczą jest opisana powyżej koszula lub koszulka. Wśród dziewcząt starożytnej Rusi popularne były płócienne ubrania zwane spinkami do mankietów. Zewnętrznie przypominał kawałek materiału złożony na pół z wycięciem na głowę. Założyli spinkę do mankietu na koszulę i zapięli ją paskiem.
2. Górę uważano za odświętną i elegancką odzież. Z reguły był szyty z drogich tkanin i ozdobiony haftem i różnymi ozdobami. Zewnętrznie top przypominał nowoczesną tunikę, z różną długością rękawów lub w ogóle bez niej.
3. Charakterystycznym elementem ubioru zamężnych kobiet była poneva, czyli wełniana tkanina owijana w biodrach i zabezpieczona w talii paskiem. Poneva różnych grup etnicznych różniła się kolorystyką, na przykład plemiona Vyatichi nosiły ponewę w niebieską kratkę, a plemiona Radimichi wolały czerwień.
4. Koszula na wakacje nazywana była długim rękawem, noszona przez kobiety na specjalne okazje.
5. Uważano, że zakrycie głowy przez kobietę jest obowiązkowe.

Zimowe ubrania starożytnej Rusi

Położenie geograficzne i warunki klimatyczne z surowymi zimami i dość chłodnymi latami w dużej mierze determinowały szereg cech ubioru mieszkańców starożytnej Rusi. Dlatego zimą jako okrycie wierzchnie stosowano osłonę - wykonaną ze skóry zwierzęcej z futrem skierowanym do wewnątrz. Prości chłopi nosili kożuch - osłonę z owczej skóry. Futra i krótkie futra dla szlachty służyły nie tylko jako środek ochrony przed zimnem, ale także jako dowód ich statusu w ciepłym sezonie.

Ogólnie odzież starożytnej Rusi wyróżniała się wielowarstwowością, jasnymi ozdobami i haftami. Hafty i rysunki na ubraniach działały również jako amulety; wierzono, że są w stanie chronić człowieka przed problemami i siłami zła. Jakość odzieży różnych klas społecznych różniła się uderzająco. Zatem wśród szlachty dominowały drogie importowane materiały, a prości chłopi nosili ubrania wykonane z samodziałowego sukna.