Text: Irina Dubina
obálka: Dáša Čertanová

Predstavte si, že ste redaktorom modelov rešpektovaný módny lesk. Stane sa tak v roku 1981 a vy prídete na prehliadku málo známej japonskej návrhárky, ktorá sa len pred rokom usadila vo Francúzsku, otvorila prvý butik značky v Paríži a po prvýkrát organizuje vlastnú módnu prehliadku. Na dokreslenie obrazu by bolo užitočné pripomenúť si, čo sa dialo vo vtedajšej móde, ktorá kládla do popredia konvenčnú ženskosť a sexualitu: buržoáznu krásu Yvesa Saint Laurenta, provokatívne femmes fatales v podaní Thierryho Muglera, zvodnú šaty vychádzajúcej hviezdy Azzedine Alaïa, ktoré neponechávajú takmer žiadny priestor pre fantáziu.

Kolekcia, ktorú kritici pohŕdavo nazvali „Hiroshima chic“, podľa očakávania nevzbudila masový súhlas, ale navždy zmenila svet módy.

A potom včerajší študent Tokijskej univerzity Keio Rei Kawakubo vtrhol do pokojného, ​​odmeraného rytmu parížskej módy s ničivosťou cunami. Počas prehliadky sa na móle objavujú dievčatá v nejasne čiernom oblečení: svetre umelecky zdobené dierami, akoby ich poriadne prežrali mole, padavé sukne a objemné košele, ktoré v sebe ukrývajú čo i len náznak sekundárnych sexuálnych charakteristík. Ctihodná verejnosť je šokovaná – čo to bolo: veci, ktoré sa majú nosiť, alebo umelecká výpoveď na tému japonskej devastácie po druhej svetovej vojne? Kolekcia, ktorú kritici pohŕdavo nazvali „Hiroshima chic“, podľa očakávania nevzbudila masový súhlas, ale navždy zmenila svet módy. A sotva si niekto vtedy dokázal predstaviť, že Kawakubo bude predurčený stať sa jedným z najvplyvnejších dizajnérov pre mnoho nasledujúcich generácií.

Aby ste pochopili Rei Kawakubo ako dizajnérku, musíte najprv poznať jej pozadie. Jej detstvo a dospievanie nastalo v povojnových rokoch, keď Japonsko vyšlo z druhej svetovej vojny oslabené politicky a finančne. Sedemdesiate roky, tak ako šesťdesiate roky pre Veľkú Britániu, sa pre krajinu stali formáciou novej generácie, ktorá hrôzy Hirošimy a Nagasaki nezažila vo vedomom veku, ale žije na pozadí ich sociálnych dôsledkov. Počas americkej okupácie Japonska v rokoch 1945–1952 sa obyvatelia Západu snažili vštepiť krajine svoje vlastné hodnoty, najmä dať ženám viac práv a slobôd. Nová ústava Japonska, ktorá vstúpila do platnosti v máji 1947, teda zaručila ženám volebné právo – po prvý raz v histórii krajiny. Tento krok bol nevyhnutným predpokladom pre feministické hnutie, ktoré sa objavilo v japonskej spoločnosti v 70-tych rokoch – hnutie, ktoré sa stalo katalyzátorom a hybnou silou celej Kawakuboovej práce.

Samozrejme, Kawakubo nebola ani zďaleka prvou návrhárkou, ktorá v móde presadzovala myšlienky feminizmu a snažila sa vzdialiť od všeobecne uznávaných predstáv o ženskosti a kráse. Všetci si pamätáme Gabrielle Chanel, ktorá trvala na tom, že ženská postava nemusí mať tvar presýpacích hodín, aby bola považovaná za príťažlivú, a že nadmerné zdobenie je znakom zlého vkusu. Alebo o Soni Rykiel, ktorá v menej radikálnej forme hlásala právo ženy obliekať sa pre seba a nepriťahovať mužskú pozornosť. Bol to však hlas Rei Kawakubo, ktorý znel dostatočne hlasno na to, aby sa o desať, dvadsať a tridsať rokov neskôr ozval v kolekciách mnohých iných návrhárov.

Sama Kawakubo povedala, že v mladosti musela viac ako raz čeliť nepochopeniu a nesúhlasu zo strany spoločnosti: potom, v 60. rokoch, v ešte patriarchálnom Japonsku bola žena, ktorá si namiesto rodiny zvolila kariéru, považovaná za úzkoprsú egoistku. "Nikdy neprestávam bojovať - ​​vo mne sa rodí hnev a stáva sa mojím zdrojom energie." Je dôležité, že v Kawakubových kolekciách provokácia nikdy nebola výlučne vizuálnou kreatívnou technikou: za všetkými zdanlivými zvláštnosťami bola vždy myšlienka silnej ženy, ktorá nemusí považovať príťažlivosť v očiach muža za samoúčelnú. , byť nahá alebo zdôrazniť krivky svojho tela.

Pri skúmaní problematiky telesnosti (najvýraznejším príkladom je kolekcia jar-leto 1997) Kawakubo spochybnila ideály krásy vnucované západnou, najmä americkou spoločnosťou – niečo, čomu musela osobne čeliť, keď žila v pookupačnom Japonsku. Ako svoje dizajnérske nástroje použila rôzne techniky, ktoré boli akosi v rozpore s konvenčnými normami francúzskej módy tej doby: dekonštrukcia namiesto starostlivo šitých prvkov odevu v správnom poradí, surové okraje a veci otočené von ako metafora spodnej strany. módny priemysel, miešanie mužského a ženského v kolekciách. Ale za tým všetkým bol vždy obraz silnej ženy nezávislej od tlaku stereotypov, ktorý sa stal leitmotívom celej Kawakuboovej tvorby a odrážal sa v dielach dizajnérov, ktorí ju obdivovali.

Miuccia Prada, ktorá je označovaná za jednu z hlavných feministiek modernej módy, sa tak opakovane vyjadrila, že zakladateľ Comme des Garçons bol pre ňu obrovským zdrojom inšpirácie. Prvá kolekcia, ktorú predviedla v roku 1989, bola štylisticky vzdialená od komplexných návrhov Kawakubo, ale niesla rovnakú myšlienku nekonvenčnej ženskosti v rozpore so zavedenými kánonmi vtedajšieho módneho priemyslu. Prada na to mala svoje predpoklady: aktívnu feministickú funkciu, doktorát z politológie. Ale do značnej miery ju inšpiroval Kawakubo, aby vytvorila svoju estetiku dizajnu, ktorá bola nazvaná „škaredá chic“ – myšlienkou antisexuality a vyrovnaním samotných princípov „luxusnej“ módy.

Ďalším názorným príkladom je Alexander McQueen, pre ktorého bol japonský dizajnér takmer idolom v tele. Jeho štýl, najmä v neskorších rokoch, sa líšil od Comme des Garçons a Prada, ale hodnoty, ktoré prenášal prostredníctvom svojich kolekcií, boli stále rovnaké. Silná (často v doslovnom zmysle slova – spomeňte si na finále predstavenia jeseň-zima 1998/1999) žena, obdarená neskrývanou, miestami otvorene agresívnou sexualitou, takmer mýtická bytosť – obraz vzdialený od masových predstáv o kráse.

Takmer všetci kľúčoví dizajnéri, ktorí definovali vzhľad 90. rokov v móde, vrátane Helmuta Langa, Martina Margiela, Gillesa Sandera, Antverpskej šestky, tak či onak preniesli myšlienky stanovené Kawakubo do svojich kolekcií:
niekto - vypúšťanie modeliek na mólo v šatách o desať veľkostí väčších,
niekto - vytvorenie minimalistickej uniformy pre kariérne dievčatá. A nezáleží na tom, ako vizuálne sa ich diela prelínajú s kolekciami
Comme des Garçons: keď hovoríme o vplyve dizajnérky na myslenie jej nasledovníkov, máme na mysli predovšetkým koncept feminizmu ako oslobodenia žien od dogmy, že v očiach muža musia vyzerať krásne a sexi. .

Mnohí považujú prácu Kawakubo za bližšiu k umeniu ako k móde: väčšina jej kolekcií vyzerá príliš ďaleko od tradičných konceptov oblečenia. Samotná dizajnérka v nich videla skôr materiálne skĺbenie svojich predstáv – o pohlaví, úlohe a mieste ženy v modernej spoločnosti, jej práve vyzerať tak, ako chce, bez toho, aby sa pozerala na názor partnera.

Mnohí považujú prácu Kawakubo za bližšiu k umeniu ako k móde: väčšina jej kolekcií vyzerá príliš ďaleko od tradičných konceptov oblečenia.

Ak sa nad tým zamyslíte, móda posledných troch rokov nám hovorí prinajmenšom to isté: na pozadí sociálnej krajiny formovanej novou vlnou feminizmu vyzerajú Kawakubove myšlienky ako farebné čiernobiele filmy spred pol storočia. . Ukazuje sa, že tým všetkým sme si už prešli a základ modernej feministicky orientovanej módy bol položený pred viac ako tromi desaťročiami. Nehovoríme o glorifikovanom slogane tričká, ale o tom, aby sa ženám opäť raz pripomenulo, že sa môžete obliekať, ako chcete a nemalo by to znižovať vašu atraktivitu ani sebavedomie, ani vás nijako zle charakterizovať.

Dnes máme celú kohortu návrhárov, ktorí sa riadia rovnakými princípmi, aké kedysi Kawakubo sprostredkoval svetu parížskej módy: Phoebe Philo, ktorá umne vytvára imidž modernej feministky, a Nadège Vanet-Cybulski, ktorá dokonale zapadá do estetiky Hermès a Christophe Lemaire, Consuelo Costiglioni a Chitose Abe. Nemožno ich všetky zhrnúť do jedného štylistického menovateľa, ale v ideologickom kontexte sú si všetky tak či onak podobné.

Výstava Metropolitného múzea umenia „Rei Kawakubo / Comme des Garçons: Umenie medzitým“, ako sa uvádza v tlačovej správe, si kladie za cieľ analyzovať duality v Kawakubovej práci: móda/anti-móda, dizajn/žiaden dizajn, vysoká /nízka a tak ďalej. Tento zoznam prekvapivo nespomína jednu z hlavných otázok práce japonského dizajnéra - slobodu žien. "Mnoho dizajnérov pestuje myšlienku, ako si myslia, že muži chcú, aby ženy boli," povedal Kawakubo v rozhovore. Mala dosť odvahy a talentu ponúknuť svoj vlastný, odlišný pohľad od toho tradičného a inšpirovať k tomu aj ostatných.

Kawakubo (rovnako ako Yoji Yamamoto zároveň) ukázal, že pre ženu nemusí byť oblečenie nutne prostriedkom na ozdobu či zdokonaľovanie sa, ale môže byť nástrojom sebavyjadrenia či ochrany. Moderná móda v tejto myšlienke pokračuje a pridáva k nej myšlienky pohodlia, pohodlia ako hlavnej hodnoty – v dôsledku toho na mólach čoraz častejšie vidíme voľné veci namiesto kokónových šiat a tenisky alebo ploché topánky namiesto zabijáckych opätkov.

A áno, nikto nemôže zrušiť rovnakého Balmaina a Elieho Saaba s ich armádou verných klientov, instagramové divy, ktoré si za vzor vybrali Kylie Jenner, a ženy, ktoré stále uprednostňujú dva diametrálne odlišné šatníky v štýle: „pre seba a stretnutia s priateľkami“ a „pre muža“. Ale krása sveta, v ktorom dnes žijeme, spočíva práve v absencii kategorických pojmov o tom, čo je správne a čo nie. A ktovie, možno keby nebolo tej show z roku 1981, moderný svet by bol trochu iný.

- Aký druh oblečenia máš na sebe?

- Toto je Comme des Garçons.

- Čo? Nikdy som o tom nepočul. Podľa mňa sú to čierne handry, ktoré ti nesedia.

Tento rozhovor nebol vypočutý a možno sa ani nikdy nestal.

Pre človeka nezasväteného a neznalého módy môže oblečenie Comme des Garçons pôsobiť ako nadrozmerné čierne handry, nevkus, absurdita alebo len iný neformálny trend. V skutočnosti je v nej ukrytá hlboká filozofia.

Rei Kawakubo sa narodil v Japonsku v roku 1942. Ako mnohí návrhári, ktorí sa neskôr stali významnými osobnosťami módneho sveta, aj ona mala v mladosti problém nájsť si v obchode oblečenie pre seba, a tak sa rozhodla, že si ho bude vyrábať sama. A tu nejde o to, že obchodné domy nemali jej veľkosť. Antropometrické údaje Rei sa mierne líšia od väčšiny japonských žien – je štíhla, nízka – nechcela si obliecť niečo, v čom sa cítila nepohodlne, čo neodrážalo jej vlastný zmysel pre svet.

Po ukončení univerzity v roku 1964, kde Rei študovala filozofiu, literatúru a dejiny umenia, sa zamestnala v reklamnom oddelení spoločnosti Asahi Kasei, ktorá vyrábala nové syntetické látky, a v roku 1967 začala pracovať ako stylistka. Často nevedela nájsť to správne oblečenie pre reklamné kampane Asahi Kasei, a tak sa rozhodla, že sa tejto úlohy zhostí sama. Takto sa zrodili jej prvé šaty. Samotná Kawakubo v tom čase ešte nemala šijacie zručnosti, a tak musela krajčírom doslova vysvetľovať svoju víziu: kde treba nechať lem surový, kde zabudnúť na rukáv, ako presne sa má sukňa zmeniť na kokon, a sako do trapézu.

To viedlo v roku 1969 k vytvoreniu vlastnej značky Rei Kawakubo s frankofónnym názvom Comme des Garçons („ako chlapci“). Podľa Japonky jej tento názov prišiel na um vďaka vtedy populárnej pesničke a nevložila doň „nič špeciálne“. V roku 1975 sa v Tokiu objavil prvý butik Comme des Garçons a zároveň prvá oficiálna kolekcia dámskeho oblečenia, po ktorej v roku 1978 nasledovalo pánske oblečenie.

Po dobytí Japonska sa Rei Kawakubo v roku 1980 presťahovala do Paríža a už v roku 1981 usporiadala svoju prvú show v Európe. Podarilo sa jej vyvolať senzáciu. V efemérnom svete, ktorý dlho kanonizoval sexuálnu ženskosť, kvetinovú romantiku a mužskú brutalitu, sa Rei Kawakubo cez noc ukázala ako adeptka temnej estetiky a šampiónka absurdity. Zdá sa, že novinári začali súťažiť, kto vymyslí najlepšie prívlastok pre to, čo videli. „Hirošima-chic“, „Post-nukleárna móda“, „Úder do klišé“ – tieto a ďalšie prirovnania sa našli všade, kdekoľvek sa hovorilo o Japonke, ktorá napadla skostnatenú Európu.

Zatiaľ čo iní dizajnéri zahaľovali modely staromódnym spôsobom, Kawakubo pracoval so siluetami ako básnik, ktorého konce riadkov nemajú poriadok, ale akosi pôsobia pôsobivo koherentne. „Nenávidím symetriu“ - toto priznanie Kawakuba nevyzerá ako nesmelý pokus prekročiť hranice obvyklého, ale zmysluplný manifest. Nedokončila okraje, nedorobila švy, strhávala rukávy, prevracala vrecká, skrútené goliere, ošúchané lemy... Preto sa jej odev často nazýval „antimódny“. Odvtedy sa Rei Kawakubo stala pravidelnou účastníčkou Parížskeho týždňa módy.

Rey ukázala jednu zo svojich najikonickejších kolekcií v roku 1997. Dostala meno „hrbatá“ pre množstvo presahov, ktoré deformovali ženskú postavu. Boli všade: v hrboch na chrbte, v opuchnutých ramenách, v asymetrických bokoch. Bol to poriadny demarš, za ktorý sa Japonku snažili označiť za feministku. Samotná Kawakubo s ním však nesúhlasí: „Takéto pohyby ma nikdy nezaujímali. Následne „Brokeback Collection“ vytvorila základ pre tanečnú produkciu Merce Cunninghama „Scenario“. V tom istom roku získala Rei Kawakubo čestný doktorát na Royal College of Art v Londýne.

Súbežne s prácou na odevnom dizajne sa Rey začala venovať parfumérii av roku 1994 uviedla na trh vlastný rad parfumov. Uhádnete, akú vôňu vám navrhuje „nasadiť“, keď idete napríklad na rande alebo chcete ísť v sobotu večer do klubu? Atrament, čerstvý asfalt, pálená guma a lak na nechty. Je možné robiť všetko naraz.

V roku 1998 vydala Japonka azda svoju najznámejšiu vôňu - Odeur 53 od Comme des Garçons, ktorej hlavnou črtou bola úplná absencia počiatočných, stredných a záverečných tónov. Vôňa bola vytvorená na základe 53 vôní anorganických materiálov, ako je oheň, púštny piesok, guma, kyslík atď.

Medzi dominanciou kvetinových a drevitých vôní môžu vône, ktoré vytvorila Kawakubo, pôsobiť výstredne a úplne šialene, no dokázala ich dať do predajnej podoby a dnes sú parfumy Comme des Garçons bestsellerom.

Netreba si však myslieť, že Kawakubo iba oslavuje odchýlky od všeobecne uznávaných noriem. Nevyhýba sa ani harmonickým parfumom a jemným šperkom (kolekciu šperkov Pearl uviedla na trh v roku 2006). Hlavná vec pre japonského dizajnéra je inovatívny prístup a nie bez ohľadu na predajné stratégie. Napríklad v roku 2004 bol v Berlíne otvorený prvý z desiatich guerillových „partizánskych obchodov“. Podľa konceptu sa nachádzajú mimo obvyklých nákupných štvrtí a fungujú len jeden rok.

V roku 2008, na 40. výročie Comme des Garçons, Kawakubo spustilo dočasnú čiernu líniu, ktorá mala trvať 18 mesiacov. Nie je ťažké uhádnuť, že to zahŕňalo nohavice, sukne, pršiplášte, bundy a šperky, prevažne čiernej farby, ktorú Japonka vždy preferovala. Mimochodom, až v polovici 90. rokov sa v jej kolekciách začali objavovať svetlé farby, no dizajnérka vysvetlila zmeny tým, že „nové odtiene sú spôsobom dodatočného vyjadrenia čiernej a demonštrujú jej rôzne aspekty“.

Mnohé módne domy a dokonca aj masové trhy ako H&M sa snažia o spoluprácu so slávnou Japonkou. V roku 2008 sama Rey navrhla Yvesovi Carcelovi, výkonnému riaditeľovi Louis Vuitton, otvorenie spoločného obchodu v Tokiu. Tri mesiace predávala kolekciu tašiek pozostávajúcu zo šiestich modelov s 8 rúčkami rôznych dĺžok. V roku 2009 vytvorila Japonka na žiadosť amerického výrobcu hračiek Mattel nový outfit pre bábiku Barbie a v roku 2010 navrhla tašky pre Paco Rabanne a prepracovala ikonický model 69, ktorý vznikol v roku 1969 z kovových plátov. V roku 2012 mala Rei Kawakubo veľké potešenie (podľa vlastného priznania) pracovať na dvoch limitovaných edíciách kolekcií hodvábnych šatiek pre Comme des Carrés for Hermès.

Kawakubove zbierky neobsahujú žiadne spomienky na cestovanie či exkurzie do histórie, ani sa nedívajú späť na prácu jeho kolegov. Jej predstavivosť je taká ohromujúca, že samotná Rey je nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie pre stovky dizajnérov, umelcov, tanečníkov a hudobníkov. Japonka začína tvorbu novej kolekcie vždy s čistým štítom, aby neporušila čistotu plánu. Kde hľadá krásu? "Tam, kde by nikoho nenapadlo ju hľadať."

Dnes má Rei Kawakubo 71 rokov a je stále v móde. Áno, áno, je to ona, pretože toto je prípad, keď je meno tvorcu ešte známejšie ako jeho nápad. Stále predvádza svoje kolekcie v Paríži a po celom svete, po prehliadke sa nepokloní, málokedy poskytuje rozhovory a verí, že návrhár by nemal byť celebritou.

Kawakubo je neúnavný inovátor. Jej príbeh je príkladom toho, ako nepochopený muž umenia dosiahol uznanie a dokázal prifarbiť kánony módnej reality a zároveň získať status klasiky. Vo svojom veku stále veľmi tvrdo pracuje a oblasť jej záujmu každým rokom rastie. Maľuje, navrhuje interiéry, vyučuje v Londýne a rozvíja svoje módne impérium.

Comme des Garçons KOLEKCIA JESEŇ-ZIMA 2014/15

– postnukleárna móda. Pri spomienke na kreatívny štýl Yohjiho Yamamota, ktorý vyhlásil čiernu za kráľa vo svete farieb, sa často objavuje paralela s dielami iného konceptuálneho dizajnéra, ktorý prišiel z Japonska dobyť svet európskej a americkej módy svojimi jedinečnými modelmi. Rei Kawakubo je žena, ktorá neakceptuje tri veci: symetriu, nálepky a obmedzenia. Táto poloha sa odzrkadľuje v modeloch, ktoré vytvára a je neustále dopĺňaná o nové prvky. Jej kolekcie sú jedinečné.

Rei Kawakubo: životopis

Rei Kawakubo sa pôvodne vyučil ako umelecký kritik a študoval východnú a západnú estetiku. Takéto vzdelanie spolu so skúsenosťami z marketingového oddelenia veľkej japonskej značky a záujmom o textilné technológie predurčili budúcu cestu Rei Kawakubo ako brilantnej konceptuálnej dizajnérky, ktorej kolekcie nie sú určené pre masové publikum.

Prvý pokus Rei Kawakubo na európske pódium priniesol obrovský úspech, ktorý doslova ohromil a zároveň oslepil klišé publikum starého sveta. Módni kritici nazvali túto jej kolekciu „Hiroshima-chic“ pre použitie výlučne čiernej farby a asymetrický charakter modelov, ktoré sú apoteózou grotesky.

Rei Kawakubo: kariéra

Od tohto momentu sa všetky nasledujúce kolekcie Kawakubo stali intelektuálnou cestou cez hlbiny ľudskej podstaty. Svoje modely nikdy nezahaľovala do elegantných outfitov, siluety boli nahrubo roztrhané, rukávy buď nedošité, alebo mierne roztrhané, vytočené postavy deformovali telá modeliek. Tento typ jej zbierok však vôbec nenaznačuje Kawakubovu nenávisť k ľuďom alebo k tomuto svetu, hlása vo svojom význame protest proti symetrii, ktorá sa Rei Kawakubovi zdala neprijateľná - mŕtva symetria. Jej postoj je taký, že krása začína tam, kde končí prázdna idealita.

Rei Kawakubo: zbierky

Napriek tomu, že sa zdalo, že dizajnérske kolekcie od Rei Kawakubo jej navždy priradili nálepku ženy, ktorá predstavuje „antimódu“, samotná Japonka sa k takémuto hodnoteniu vždy stavala trochu pohŕdavo, keďže takéto označenia považovala za najvyšší prejav hlúposti. Niektoré z jej výtvorov pôsobia skutočne trochu depresívne, napríklad jej „hrbáčska kolekcia“, ktorá spochybňovala ideál ženského tela. Modely získali hrbole, boky sa stali asymetrickými a ramená „napuchli“, no kreatívna batožina Rei Kawakubo zahŕňa nielen také extrémy, ktoré kombinujú jemnejšie a elegantnejšie obrázky.

Rei Kawakubo je najjasnejším predstaviteľom konceptuálneho dizajnu, ktorého diela určili umelecký štýl mnohých belgických konceptualistov, vytvorili základ pre tanečné predstavenia, syntetizujúce úplné oddelenie od finančnej stránky dizajnu a čistú túžbu po večnom hľadaní.

Stále si myslíte, že Comme des Garcons je z Francúzska? Minulé leto som behala po celom Paríži a hľadala drahocenný flakón piatej série parfému Sherbet Peppermint. Francúzi vytreštili oči a neveriacky sa na mňa pozreli pri zmienke o Comme des Garcons. Predstavte si moje prekvapenie, keď som zistil, že zakladateľkou značky „Like Boys“ je štíhla Japonka Rei Kawakubo, svojská, zvláštna a nespoločenská žena.

Napriek filologickému vzdelaniu Rey odmieta všetko, čo je všeobecne akceptované, viac ju inšpiruje chaos a jej štýl sa hovorí „anti-módny“. Keď celý svet prejde do neutrálnej škály odtieňov a začne milovať akt, Kawakubo zostáva verný čiernej, pokračuje v experimentoch a ponáhľa sa z jedného extrému do druhého. Možno, že keď ste ju lepšie spoznali, budete chcieť do svojho života pridať aj kus chaosu?

1. Rei Kawakubo nehovorí s novinármi

Zdalo by sa, že keď ste majiteľkou asi 80 butikov po celom svete, je ťažké vyhnúť sa kontaktu s novinármi, no Rey sa to darí. Za komunikáciu s tlačou je zodpovedný prezident spoločnosti (ktorý je zároveň manželom Rei), keďže samotná pani Kawakubo je nekomunikatívna osoba a nemá rada novinárov.

2. Rei Kawakubo neobjavuje znovu koleso.

Návrhárka o sebe raz povedala, že čokoľvek, dokonca aj vec vyhodená do odpadkového koša, ju môže inšpirovať k vytvoreniu novej kolekcie. Rey je kreatívna a zastáva názor, že nemá zmysel ukazovať, čo už bolo vymyslené.

3. Rei Kawakubo nevie šiť

Na univerzite Rey študoval filozofiu a literatúru a už vôbec nie dizajnové umenie. Bez akýchkoľvek šijacích zručností Kawakubo ukázala krajčírom prstami, čo chcela nakoniec získať.

4. Rei Kawakubo neznáša symetriu

Látku nastrihajte na kúsky, pokrčte, odtrhnite vrecká a potom ich opäť prišite. Takto vznikajú kolekcie Rei Kawakubo. Geometria a nepravidelné tvary, neustále odlišné, no vždy rozpoznateľné, sú charakteristickým znakom značky.

5. Rei Kawakubo sa nedrží hraníc.

Dizajnér nenúti milovníkov svojej značky, aby sa držali jej štýlu a vždy necháva možnosť prerobiť obraz. Všestrannosť jej modelov je úžasná: transformovateľné šaty; nohavice, ktoré sa menia na sukne; rukávy, ktoré menia dĺžku – fantázia tejto ženy je neobmedzená.

6. Rei Kawakubo netoleruje ľahostajnosť

Comme des Garcons tomu buď nerozumie, alebo ho obdivuje, ale štýl Rei Kawakubo nenechal nikoho ľahostajným. Neviem ako vy, ale ja len snívam o tom, že vyskúšam jej parfum Odeur 53, ktorý obsahuje 53 tónov, ktoré sa ešte nikto ani nepokúsil skombinovať. Odeur 53 vonia ako spálená guma, piesok a lak na nechty.

7. Rei Kawakubo nenechá nikoho zasahovať

Dizajnérka sama riadi všetky procesy vo svojej firme: ako tvorbu kolekcií, tak aj ich výrobu. Ako sama Kawakubo verí, jej prístup by mal vždy zostať nezmenený a rozpoznateľný, a preto je potrebné vziať do úvahy všetky detaily, dokonca aj hrúbku dverí v butiku.

8. Rei Kawakubo nemá rada nálepky

Keď sa dizajnérky opýtajú, akým smerom patrí jej štýl, tajomne sa usmeje. Bez odpovedí môžu novinári súťažiť len v vtipe a vymýšľať si vlastné mená: „post-nukleárna móda“, „hirošimská šik“, „avantgarda“, „fúkať na klišé“.

9. Rei Kawakubo nie je chamtivý

Mnoho módnych domov ponúka slávnej Japonke spoluprácu. V roku 2008 sa Kawakubo podieľala na tvorbe kolekcie tašiek pre svetoznámeho Louisa Vuittona, v roku 2009 vytvorila outfity pre bábiky Barbie a v roku 2012 vyvinula návrhy pre slávne šatky Hermes.

Rozbaliť na celú obrazovku Späť 1 / 3 Vpred

10. Rei Kawakubo tým nekončí

V roku 1981 v Paríži módni kritici súťažili v jedovatých recenziách prvej kolekcie japonského návrhára: „Hiroshima chic!“, „post-nukleárna móda“. Nevyhýbali sa príležitosti odkázať na tragické udalosti z japonských dejín. Vojna skutočne ovplyvnila celú galaxiu japonských dizajnérov. V 80. rokoch dobyli so svojimi znepokojivými a temnými kolekciami Európu a Spojené štáty americké a najžiarivejšou hviezdou na obzore japonského dekonštruktivizmu bola Rei Kawakubo.

Zbierka sa volala Destroy - "Destroy". Modelky pochodovali po dráhe v rytme bubnov vo voľných čiernych róbach s rôznymi dierkami, ktoré Rey opísal ako „našu čipku“. V tom roku už mala štyridsať rokov a jej značka Comme des Garçons mala desať rokov a v Japonsku bola celkom slávna. Fanúšikovia jej práce sa nazývali „kŕdeľ vrán“ - väčšina vecí bola čierna.

Napriek pobúreniu kritikov japonská rebelka rýchlo získala úspech medzi verejnosťou, unavená elegantnými siluetami a obmedzujúcimi večernými šatami.
Jej kolekcie stierajú všetky hranice: móda a umenie, východ a západ, mužské a ženské, depresia a meditácia.

Popiera trendy.

Kombinácia nesúrodých vecí, rozpadnutá čipka, opotrebovaná koža, pokrčená, roztrhaná látka - Rey zaobchádza s materiálom kruto. Na vytvorenie niektorých kolekcií zakopala látky na niekoľko týždňov do zeme, aby získali potrebnú textúru. Drahý kašmír bol vyvarený do stavu plsti, luxusný hodváb sa nechal vyblednúť na slnku...

Kawakuboov strih je rovnako radikálny. Priznáva, že neznáša symetriu – život začína tam, kde končí dokonalosť.

Kawakubo definuje svoju hlavnú úlohu veľmi jednoducho: „vytvárať veci, ktoré nikdy neexistovali“. Je to, ako keby explodovala európskym známym odevným dizajnom, pridala ďalšie rukávy, posunula golier košele na boky, prišila k sukni ďalšiu sukňu.

Začiatkom 90. rokov bola dominantnou farbou v jej tvorbe čierna - teraz sa paleta Kawakubo stala oveľa bohatšou.

Jednou z jej najvýznamnejších a najškandalóznejších kolekcií je „Brokeback Collection“ z roku 1997. Modelky sa na móle objavili v kostýmoch, ktoré im deformovali telo – obrovské ramená a boky, asymetrické tvary, hrče...

V kolekciách Kawakubo nie je ani náznak sexuality.

Kawakuboove experimenty sú založené na vojne a feminizme. V sedemdesiatych rokoch vyrástla v Japonsku generácia, ktorá síce vojnu nezažila, no pamätala si alarmujúcu atmosféru povojnového desaťročia. V týchto rokoch sa v Japonsku sformovalo feministické hnutie, ktoré však nemalo taký vplyv ako na Západe.
Rei Kawakubo často hovorila o tlaku, ktorý zažila v mladosti. Tým, že si namiesto rodiny zvolila kreatívnu kariéru a vzdelanie, získala slávu ako beznádejná egoistka. To ju v mladosti strašne dráždilo a aj teraz uvádza hnev ako jeden z hnacích motorov svojej práce.

Jej kolekcie sú príbehom o žene, ktorá nemusí byť pre mužov príťažlivá, odhaľovať sa či zdôrazňovať svoju postavu. Rae spochybňovala západné ideály krásy a ideály a pravidlá európskej módy.

Nevie kresliť, svoje myšlienky radšej vysvetľuje gestami a rozloženiami a pracuje skôr ako sochárka než ako umelkyňa. Tu sa začala jej kariéra – Rei kedysi pracovala v obchode s látkami a začala sa zaujímať o vytváranie závesov na figurínach.

Jej obľúbenou technikou je zabudnúť. Začína novú kolekciu tým, že zabudne na všetko, čo predtým videla. Inšpiruje sa nie módou, ale náhodami - fotografia, človek na ulici, nehmotný obraz, niečo v odpadkovom koši... Najťažší je začiatok.

Jej módna značka sa volá Comme des Garçons – „ako chlapci“, čo podľa Rey nedáva zmysel.

Rey to má pod kontrolou. Na rozdiel od mnohých svojich kolegov sa neobmedzuje len na vytváranie obrazov, ale riadi biznis v každej fáze. Atmosféra obchodov, umiestnenie loga na stránke brožúry, hrúbka okraja na šatách – to všetko je pre Kawakubo rovnako dôležité. Všetko treba podriadiť jej filozofii a estetike.

Butiky Comme des Garçons sa často otvárajú v demolačných budovách, kde nie je potrebné míňať peniaze navyše na výzdobu, pretože ošarpané tapety a odlupujúca sa omietka slúžia ako najlepšie ozdoby oblečenia od Rei Kawakubo.
Okrem oblečenia Comme des Garçons vyrába doplnky, parfumy a nábytok.

Látky do kolekcií Kawakubo vznikajú aj pod jej neustálym dohľadom. Peniaze investuje do rozvoja textilu a do obnovy starých technológií, napríklad skupuje stroje zo starých skrachovaných odvetví, aby ich mohol znova použiť. Technológia vytvárania zložitých textúr predmetov Comme des Garçons je obchodným tajomstvom.

Rei Kawakubo stále hľadá niečo nové.

To sa stalo aj pri vzniku parfumu – Rey dokázala priniesť na trh veľmi zvláštne a šokujúce vône. Hovorí, že používa tie najneobvyklejšie kombinácie, aké si len dokáže predstaviť – gumu, lak na nechty, sopečný popol, morskú vodu, celulózové vlásky bábik, kov, piesok, kamienky, íl, sódu a umelú kožu. Vôňa Odeur 53 obsahuje až päťdesiattri bláznivých ingrediencií! Majú jedno spoločné: všetky sú neekologické, čo je pre parfumérsky priemysel úplne netypické.
Reklama na značku Comme des Garçons neobsahuje obrázky samotného oblečenia – aj tu Rey porušuje všeobecne uznávané pravidlá.

Dnes kritici hovoria, že každý druhý dizajnér má v kolekciách niečo od Rei Kawakubo. A ona... neplánuje sa tam zastaviť.