Здравствуйте, дорогие мои читатели)) Какой же трогательный и увлекательный — процесс шитья нового изделия, но так как сейчас уже наступили холода, то и шить хочется теплые, комфортные вещи. В следующей своей статье я хочу рассказать вам, как я шила мужскую зимнюю куртку на синтепоне . Одно из пожеланий для этой куртки (от моего брата, эту куртку я шила для него) было такое: сделать на рукаве карман на молнии.

Ну, брату не откажешь)), поэтому сегодня я расскажу и покажу, как достаточно просто делается такой карман на застежке молнии . Приступим….

Первым делом намечаем расположение кармана, у меня он находится на передней части рукава в районе локтя, отмечаем место с двух сторон, накалывая булавки, обычно длина кармана может быть от 10 до 20 см, выбираем нужную нам длину.

Теперь выкраиваем из той же ткани, что и куртка (в моем случае, а так из основной или контрастной ткани — это уже по желанию) прямоугольную полоску на 5 см длиннее желаемой длины кармана и шириной 7 см.

Теперь прикалываем эту полоску ткани лицом к лицу к месту, где будем делать карман, так, чтоб нарисованная рамка для молнии оказалась по центру этой полоски. Прорисовываем, как на фото ниже, рамку, длиной = желаемой длине кармана и шириной 1 см.

Теперь прострачиваем на машинке эту рамку:

Следим, чтоб строчка нигде не заходила за пределы рамки, так как мы еще будем выворачивать ее, это нужно для того, чтоб рамка выглядела аккуратно.

Теперь по центру рамки делаем надрез и прорезаем вдоль рамки по центру, не доходя до краев по 1 см. От метки 1 см к обоим уголкам делаем надрезы так, чтоб не дорезать 1 мм. Ни в коем случае нельзя случайно ошибиться и прорезать больше, иначе рамка будет испорчена, так как при выворачивании на лицевую сторону из нее будут торчать нитки по углам…так что будьте внимательны.

Так как я делаю карман на куртке — мне нужно высечь с припусков лишний утеплитель, конечно же в кармане на брюках или юбке этот пункт пропускается)). Так что высекаем синтепон из рамки:

Теперь выворачиваем рамку на лицевую сторону, скалываем булавками по периметру, или лучше наметываем, если вы делаете это в первый раз или не уверены.

Теперь снизу подкладываем молнию и приметываем ее под рамку:

Теперь специальной лапкой для пришивания молнии пристрачиваем на машинке молнию по линии предварительной наметки, следим, чтоб на коротких сторонах рамки были хорошие ровные углы. Чтоб аккуратно пришить молнию, лучше сначала пришить саму молнию с обеих сторон рамки, а потом уже дострочить коротенькие части рамки, фиксируя таким образом нижнюю и верхнюю часть молнии.

С лицевой стороны наш карман на молнии уже готов. теперь нужно сделать мешковину кармана.

Для этого вырезаем из подкладочной или карманной ткани мешковину нужной глубины, и ширины, равной длине кармана + 5 см.

Хочу заметить, что когда карман будет открываться, то верхняя часть одной из мешковин будет всегда видна, поэтому рекомендуется одну мешковину делать из основной ткани, а одну из подкладочной. Также можно сделать мешковину из двух частей так, чтоб верхняя часть была из основной ткани, а нижняя часть мешковины — из подкладочной (как у меня на фото ниже справа) .

Таким образом при открывании кармана будет видна мой коричневая вставка.

Пришиваем мешковину с коричневой вставкой к верхней части рамки к припускам и молнии:

Вторую мешковину пришиваем к нижней части рамки к припускам и молнии, прикладывая мешковину лицевой стороной к изнаночной стороне куртки.

Теперь верхнюю мешковину совмещаем с нижней и сшиваем их между собой:

На участках рядом с молнией сшиваем все внутренние части, попадая строчкой в нарисованные линии рамки.

Обметываем зиг-загом припуски кармана.

Собственно все, карман на молнии готов!

Смотрите также видео про то, как сшить карман на молнии с обтачками:

И смотрите также еще один очень хороший подробный мастер класс:

Пусть впереди еще морозы, начнем готовиться к весне.

Сошьем легкую курточку на синтепоне. (хотя при желании ее можно сшить более теплой.)

Будем шить приблизительно такую:

Это, конечно, пуховик, но у нас еще красивее будет.

Не будем мучиться со стежкой ткани, в продаже полно тканей уже простеганных на синтепон. Краси-и-вые...

При выборе ткани обратите внимание есть ли между основной верхней тканью и синтепоном тоненький флизелинчик. Если есть, то очень хорошо. Синтепон не будет вылазить на поверхность.
Это редко, но бывает.

Нам понадобится ткани: длина куртки + длина рукава + см 20 на подгибку и припуски на швы. Если ваш размер от 50-го, то добавьте еще 15−20 см на воротник.

Мне все таки не удалось купить уже простеганную ткань, будем стегать сами.
уже готовые были либо дорогие: по 2500 рублей метр, либо на синтепон была настегана подкладочная ткань. Это выдавалось за «курточную» по 650 рублей за метр.

Плащевка для стежки нужна тоненькая.
Девочки спрашивали про натуральные ткани. Они обычно более плотные и простеганные на утеплитель будут «стоять». Натуральные курточные ткани больше подходят для мужских курток и для пошива парки.

Итак, мои расходы:

Плащевка (250 рублей за метр) - 1.5 м
синтепон (60 рублей за метр при ширине 1.5 м) - 2 м (на всякий случай, можно и 1,7 м)
Основной ткани получается на 540 рублей.

Еще понадобится подкладочная ткань.
Берите обычную синтетическую, недорогую, прочную, которая не разлазиется в руках. Столько же, сколько и плащевки.

Если ткань необычного цвета, в тон которой трудно подобрать молнию, то сначала найдите подходящую молнию, а потом под нее подгоните длину куртки.
Если куртка черная, белая, серая и т.п, то молнию под нее подобрать будет легче.
Купим позже, нужного размера.
Когда куртка длинная, удобно, если молния имеет 2 бегунка.Когда садишься, можно подрасстегнуть снизу.

Синтепон бывает потоньше, потолще - попухлее. Заметьте, чем толще синтепон, тем пухлее будет ваша куртка.
Бывает еще холофайбер и еще какие-то утепляющие материалы. Берите любой утеплитель, кроме ватина. С ватином куртка будет неподъемная.

Стегать будем уже выкроенные детали.

Был вопрос про то, какие нитки подходят для стежки. Я в продаже видела курточные ткани простеганные толстыми нитками, такими, какими отстрачивают джинсы. Красиво.
Но сможете ли вы так же красиво простегать?
Толстые нитки обычно создают проблемы при шитье. Если сделать слабое натяжение, то петли на лицевой стороне ткани появляются, если сделать натяжение посильнее, то стягивает ткань.

Так что скорее всего будем стегать теми же нитками, что и шить.
Не могу пока сказать точно. Раскрою свою куртку, попробую для стежки разные нитки, а потом вам расскажу.

Некоторые девочки спрашивали про трикотажные манжеты на рукавах. Не в каждом городе есть в продаже уже готовые манжеты, можно, конечно, связать самостоятельно, но я запланировала рукава без манжет.

Снятие мерок

Настройтесь, снятие мерок это очень ответственный этап.

Напоминаю, на талии необходимо завязать шнурочек или резинку, чтобы зафиксировать местоположение линии талии. У нас много мерок как раз от нее.

Для построения выкройки для нашей стеганной куртки нам понадобятся следующие мерки:

1. Обхват груди (измеряется горизонтально через наиболее выступающие точки груди, на спинке учитывается выступ лопаток)

2. Обхват талии (горизонтально по самому узкому месту фигуры)

3. Обхват бедер (горизонтально по самому широкому месту бедер через наиболее выступающие точки ягодиц, с учетом выступа живота)

4. Обхват шеи (горизонтально по основанию шеи)

5. Длина плеча (измеряется от линии пересечения плеча и линии окружности шеи до конечной точки плеча)

6. Обхват плеча (измеряется по самой полной части руки)

7. Ширина переда (измеряется по переду между подмышечными впадинами)

8. Ширина спинки (измеряется по спинке между подмышечными впадинами)

9. Длина спинки до талии (измеряется от точки начала плеча до линии талии).

10. Длина переда до талии (измеряется вертикально по переду от точки пересечения основания шеи и линии плеча через наиболее выступающую точку груди до талии)

11. Высота бока (измеряется от линии талии до подмышечной впадины)

12. Длина рукава (измеряется по слегка согнутой руке от конечной точки плеча до запястья)

13. Обхват запястья

14. Высота плеча косая (измеряется по спинке от позвоночника на линии талии до крайней точки плеча)

15. Длина изделия от талии (измеряется от линии талии до линии желаемой длины изделия)

Девочки спрашивали, а как снимать мерки с себя самой.

Трудно. Некоторые мерки вообще невозможно. Например, ширина спины.

Придется кого-нибудь попросить.

Покажите помощнику картинку, как снимать нужную мерку, а сами в зеркало контролируйте правильность выполнения.

Если вам не свойственно часто менять размер тела (ну хотя бы длины:))), то единожды снятые мерки могут пригодиться для пошива нескольких вещей.

Построение выкройки

Не буду вас терзать теорией подбора и рассчета прибавок для куртки.

Предлагаю уже готовые цифры. Если у вас есть сомнения, или вы привыкли все проверять, то измерьте какую-нибудь готовую куртку, степень облегания которой вас устраиваем. Можете взять свои значения прибавок.

В любом случае, прибавки и их распределение по меркам — величина непостоянная. Только вы определяете какой степени свободы будет у вас куртка. БОльшие прибавки — бОльшая свобода облегания, мЕньшие прибавки — курточка будет больше облегать вас.

1. Я предлагаю взять Прибавку по груди (к целому Обхвату груди) от 15 до 20 см. Не более 20 см. Если возьмете 20 см, то куртка будет очень свободная.

2. Прибавка к Обхвату бедер — 10 — 15 см. Если вы берете меньшую прибавку по груди, то берите и к бедрам меньшее значение.

3. К талии прибавка получится сама собой, потом увидите из построения.

4. прибавка к ширине спинки 4−5 см, к ширине груди — 3−4 см.

Про остальные прибавки я пишу в построении.

сразу напишите прибавки в табличке мерок, чтобы не запутаться.

Я делаю так: напротив названия мерки я пишу точную мерку с фигуры, а рядом мерку с прибавкой и обвожу ее кружочком.

И ясно, что при построении используем мерку из кружочка, а мерка с фигуры пригодится для проверки или для построения другой выкройки.

Полочка

1. Чертим горизонтальную линию. Это линия талии. Подписываем, чтобы не запутаться.

2. Отступив от правого края бумаги 5 см ставим на линии талии точку, через которую проводим перпендикуляр. Это линия середины переда.

3. Откладываем от талии вверх по этой линии середины переда мерку Дтп +1 см, так называемая прибавка на пакет — на толщину стеганной ткани (Длина талии переда + 1 см). Давайте назовем получившуюся точку А3.

4. К точке А3 проводим перпендикуляр влево.

5. По этому перпендикуляру откладываем величину (Ош (Обхват шеи): 6). Назовем получившуюся точку А4.

6. Вниз от точки А3 откладываем глубину горловины. Она на 1 см больше, чем ширина.Точка А5

Мы увеличиваем вырез горловины полочки по ширине и глубине на 1,5 см, чтобы воротник не жал:)

8. От полученной точки вниз откладываем 4 см для скоса плеча. Назовем точку 4.

9. Проводим линию А4,4. Продлите немного за точку 4.

10. От талии вниз по линии середины переда откладываем величину (Об (обхват бедер): 5).

Проводим из получившейся точки перпендикуляр влево. Это линия бедер. Подписываем.

То есть расстояние от линии талии до линии бедер расчитывается по формуле (Об:5).

Спинка

1. От середины переда по линии бедер откладываем величину (Обхват груди) плюс Прибавка по груди: 2) (Ог + Пг):2.

Из полученной точки проводим вверх перпендикуляр. Это линия середины спинки.

2. По линии середины спинки вверх от талии откладываем мерку Дст + 2 см, прибавка из-за толщины стеганной ткани (Длина спинки до талии + 2). Называем получившуюся точку А.

3. Из точки А вправо проводим перпендикуляр. Откладываем по нему величину (Ош (Обхват шеи): 6). Ставим точку А1.

4. Вниз от точки А откладываем 2 см. Это глубина горловины.

После того, как начертите линию горловины, расширьте ее на 1,5 см. Это необходимо для верхней одежды.

Мы увеличиваем вырез горловины спинки только по ширине на 1,5 см. Глубину оставьте до примерки 2 см.

5. От точки А1 вправо откладываем мерку Дп плюс 1 см для хорошей посадки и плюс 1 см на свободу (Длина плеча + 2 см)

6. От этой точки вниз откладываем 3 см для скоса плеча. Получаем точку 3.

7. Проводим линию А1,3. На ней еще раз отложите мерку Дп + 3 см.

На середине плеча постройте вытачку. Середина вытачки — это перпендикуляр к линии плеча. Длина вытачки 8−9 см, раствор вытачки 2 см.

8. Проверяем соответствует ли на чертеже мерка Впк (Высота плеча косая).Измеряем от точки Тс до точки 3. Если больше, оставьте так до примерки. Главное, чтобы не меньше. Если меньше, то уменьшите скос плеча (от горизонтальной линии плеча не 3 см вниз откладываем, а поменьше. Столько, сколько нужно по вашей мерке Впк).

9. От линии талии откладываем вверх мерку Вб (Высота бока). Проводим линию от середины спинки до середины переда. Подпишем «линия груди».

На пересечении линии груди с линией середины переда получаем точку Гп, на пересечении с линией середины спинки получаем точку Гс.

Раскрой и стежка

Самое сложное уже позади. Остались только приятности

Раскрой

До кроя обязательно проверяем ткань на наличие брака. Идеально это сделать еще при покупке или при получении от клиентки. Но перед кроем осматриваем ткань еще раз, вдруг что-то пропустили или появилось новое.

Если вы беспокоитесь, что, возможно, неправильно построили выкройку, боитесь испортить ткань, то раскроите куртку из ненужной дешевой ткани, из старой простыни, например.

Примерьте, удостоверьтесь, что куртка на вас все-таки «налезла», что рукав садится в пройму и т.д., а уже потом кроите свою плащевку.

Накладываем выкройки на ткань соблюдая направление долевой нити, направление рисунка (если есть) и ворса, прикалываем портновскими булавками.

Обводим каждую выкройку мелком по контуру, второй контур проводим отступив на припуск на шов.

Так как куртка — это верхняя одежда, да еще с синтепоном, да если еще будете сами стегать, то припуски на швы по плечевым, боковым швам, по пройме, по среднему шву рукава делаем 2 см, по горловине — 1−1,3 см, припуск на подгибку низа и низа рукава не менее 5 см.

Вырезаем, не открепляя выкройки от ткани.

Мелкие детали необходимо тоже наложить на ткань, проверить, что все помещается, но не вырезать. Во время примерки иногда приходится изменять длину воротника, а то и форму. Лучше мелкие детали выкроим после примерки.

Стежка

Для стежки чертим на лицевой стороне деталей кроя остро заточенным обмылком (мел может плохо счищаться с ткани) линии, по которым будем стегать. Это могут быть ромбы, квадраты, просто горизонтальные или вертикальные линии. Очень сложный рисунок не придумывайте, очень сложно стегать будет.

Накладываем деталь, например полочку, на синтепон и вырезаем синтепон по контуру детали с небольшим припуском, см 2−2,5.

Скалываем деталь кроя и синтепон по контуру и по линиям стежки довольно часто, чтобы не сдвинулось во время работы.

Сначала прокладываем строчку по контуру детали, отступив от края 4−5 мм, обрезаем лишний синтепон по краям, потом простегиваем всю деталь по заранее прочерченным линиям.
Длина стежка максимальная.

Примерка

Я думаю, все желающие уже раскроили свою куртку. Переходим к примерке.

Для примерки необходимо:

1. сметать плечевые и боковые швы, средний шов рукава, вметать рукава. «Собрать» изделие.

2. воротник, карманы, манжеты не приметываем, но заготавливаем хотя бы выкройки

Примерка

Закалываем изделие так, как оно будет в готовом виде.

На что нужно обратить внимание при примерке:

1. Общий баланс изделия.

Смотрим, не перетягивает ли полочка или спинка. Это может быть в том случае, если неправильно сняты мерки длины спинки до талии или полочки до талии.

2. Положение плечевых швов.

Смотрим, не уходит ли чрезмерно линия плечевого шва на полочку или спинку

3. Длина плеча.

Длина плеча должна быть пропорциональна силуэту изделия (свободному силуэту соответствует удлиненное плечо)

4. Высота плеча

Смотрим, нет ли диагональных складок в районе плеча, которые исчезают, если приподнять плечо.

5. Вырез горловины

Ткань не должна «набегать» на шею.

Вырез не должен быть слишком большим, но и тесным быть не должен.

6. Боковые швы.

Они должны быть вертикальны, если по модели не задумано ничего другого.

7. Степень облегания изделия в районе груди, талии и бедер.

Возможно, обговариваем с клиентом.

8. Ширина изделия на уровне мерки Ширина груди и Ширина спины.

Немного подвигаться, чтобы определить степень свободы в данной области.

9. Низ изделия.

Проверяем горизонтальность линии низа, если по модели не задумано по-другому.

10. Посадка рукава.

Смотрим, хорошо ли «сидит» рукав. На неправильную посадку рукава указываю диагональные заломы только с одной стороны рукава.

Проверяем, соответствует ли высота оката рукава пройме. Высоту оката нужно изменить, если на нем есть диагональные заломы с обеих сторон.

11. Уточняем длину изделия и длину рукава.

12. Уточняем форму и размер воротника прикладывая выкройку.

13. Уточняем форму и размер кармана и клапанов. Если накладной, прикалываем выкройку кармана на место, если прорезной — просто размечаем линиями.

Все изменения помечаем, закалывая портновскими булавками, дополнительно делаем

Уточняющие записи.

Вносим изменения в крой по заколотым булавкам и по заметкам, которые вы сделали во

Время примерки.

Вторая примерка необходима, если фигура или модель куртки сложная, а после первой примерки не понятно, хорошо ли сядет изделие после внесения изменений в крой.

Вторая примерка проводится так же, как и первая.

Осноровка

После примерки вносим поправки в крой. Размечаем местоположение карманов.

На сайте есть видеопримерка другой куртки, посмотрите, может, чем-то будет полезно:

Карманы

Я решила упростить — будем делать карман просто с листочкой, без молнии.

Такой карман можно сделать и на обеих полочках внизу, и как внутренний — на подкладке в районе груди.

Обязательно потренируйтесь выполнять карман на кусочке ткани. Выполните 1,2,3 кармана для тренировки, пока не получится хороший.

Ширина кармана (листочки) в готовом виде 2 см, длина — 14−15 см для женской куртки, 16−17 см для мужской. Главное, чтобы рука свободно входила в карман.

Нам понадобятся выкроить:

Листочку (прямоугольник из основной ткани ткани на 4 см длиннее входа в карман и шириной 6−7 см),

Подзор (прямоугольник из основной ткани такого же размера, как листочка), мешковину кармана (из подкладочной ткани, можно из основной)

Листочку проклеить клеевой тканью.

1. расчертить место входа в карман:

Ширина, длина кармана и средняя линия (бирюзовая линия)

2. на листочке и на подзоре на расстоянии 1 см от края начертить линии строчки

3. со стороны середины полочки приложить к средней линии лицом к лицу листочку, со стороны бока — подзор

3. Настрочить листочку и подзор

4. сделать разрез по средней линии не доходя 1−1,5 см до конца строчек, на концах — наискосок к уголкам (розовая линия на разметке кармана)

Осторожно, не дорезайте до последнего стежка 1−1,5 мм, чтобы не повредить нитку

5. вывернуть подзор и листочку на изнаночную сторону, листочку выметать, сложив до нужной ширины — до 2 см

6. пристрочить 1 деталь мешковины кармана к листочке (в шов притачивания листочки к полочке)

7. отвернуть и заметать мешковину так, как она будет в готовом виде, острочить карман по лицу со стороны притачивания листочки (для закрепления и отделки). Можно проложить строчку отступив на 1−2 мм, можно на лапку.

8. пристрочить 2 деталь мешковины кармана — к свободному краю подзора

9. закрепить уколки (по ширине кармана), которые у нас получились при надсекании к уголкам, строчкой, как бы пристрочить их к листочке

10. сострочить детали мешковины кармана

11. отстрочить остальные 3 стороны кармана

Даже если не будете делать прорезных карманов на своей куртке, научиться выполнять этот карман вам очень пригодится.

Пошив верха. Подкладка

Шьется куртка просто:

1. стачиваем плечевые швы

2. втачиваем верхний воротник в горловину куртки

3. пристрачиваем молнию к обеим полочкам

4. втачиваем рукав в пройму

5. стачиваем боковой шов и одновременно шов рукава

Подкладка

Подкладка выкраивается по той же выкройке, что и верх куртки, за вычетом подбортов и обтачки спинки (я их выделила розовым цветом).

Из основной ткани выкраиваем подборт и обтачку спинки

Из подкладочной — остальное

Припуски на швы по плечевым, боковым швам и на рукаве на подкладке такие же, как на верхней части куртки.

По низу припуск на шов 1,5 см, по низу рукава — 3−4 см

1. притачиваем подборт к полочке

2. притачиваем обтачку спинки к детали спинки

3. сострочиваем плечевые швы на подкладке

4. втачиваем нижний воротник (из основной ткани) в горловину подкладки

5. втачиваем рукав в пройму подкладки

6. стачиваем боковой шов подкладки и одновременно шов рукава

На подкладке в районе груди можно сделать карман. Можно накладной или не полениться и выполнить прорезной с листочкой, такой, как я описывала в прошлом посте.

Куртка готова!

Хватит лениться, заканчиваем куртку. Я свою уже пару раз выгуляла.

Вот что получилось

А вот так подкладка пришивается к верху куртки:

1. Складываем верхнюю часть куртки и подкладку лицом к лицу, стачиваем по середине полочки, там где молния,и по воротнику. Прокладываем отделочкую строчку (отступив на лапку) по молнии и по отлетной части воротника.

2. Выворачиваем рукав на изнанку, расправляем подкладку на рукаве. Если нужно, подрезаем подкладку рукава, она должна быть одной длины с рукавом в готовом подвернутом виде.

3. Обрабатываем низ рукава вподгибку с закрытым срезом (подвернуть на 1 см, подвернуть еще на столько, сколько вы оставили на подгибку). Подкладку просто вкладываем в подворот.

4. Сшиваем верхний и нижний воротники между собой по припуску на шов (тот который между воротником и горловинкой)

5. Прикрепляем подкладку к верху в районе плеча.

6. Обрабатываем низ куртки вподгибку с закрытым срезом (подвернуть на 1 см, подвернуть еще на столько, сколько вы оставили на подгибку). Подкладку просто вкладываем в подворот.

Куртка готова!

Вот вид сзади без пояса

Вот с поясом

Мой манекен, в отличии от меня, имеет грудь размера 2−3. По-моему, на нем эта куртка и без всяких вытачек сидит отлично. Так что этот фасончик похоже подойдет и для худеньких, и для фигуристых девушек.

P.S. Девочки! Все вопросы по крою и пошиву данной курточки вы можете задать автору статьи Елене Кучеровой

Прежде чем зашивать дыру, следует обратить внимание на ее размер и обтрепанность краев, а также определить тип ткани, из которого сделано порванное изделие. Простой распоровшийся шов будет гораздо проще зашить, чем крупную рваную дырку на ткани. Если ваша вещь всего лишь распоролась, то вы спокойно зашьете ее по шву, используя для этого прочные нитки. Если же на месте дырки не хватает существенного участка ткани, то ее можно заштопать нитками или наложить заплатку.

Шаги

Подбор иглы и ниток

Выберите подходящие нитки. Если возможно, используйте нитки в тон порванной одежде. Если же стежки не будут видны с лицевой стороны предмета одежды, то цвет ниток не имеет особого значения. Также можно взять нитки яркого цвета, сочетающегося с цветом ткани или контрастирующего с ним.

Подберите подходящую иглу. Если ткань толстая и грубая (джинсовая ткань, кожа, многослойная ткань), возьмите острую и толстую иголку, чтобы можно было протыкать ею ткань без лишних усилий. Если ткань тонкая и нежная, то можно взять практически любую стандартную швейную иглу; тем не менее, при желании вы можете воспользоваться иглой потоньше.

• Хлопчатобумажные, нейлоновые, шелковые, джутовые, смесовые и прочие тонкие ткани лучше шить более тонкими иглами. При этом игла может быть как короткой и иметь в длину всего 2,5–5 см, так и подлиннее, если вам это необходимо. Если для работы с этими тканями вы возьмете толстую иглу (толщиной примерно в 1 мм), то она может оставить после себя на ткани видимые отверстия. При желании воспользуйтесь наперстком, чтобы защитить палец от уколов иглой во время выполнения стежков.
• Если вы боитесь сломать иглу, выберите иголку потолще. Если ваши пальцы болят от прилагаемых усилий при прокалывании ткани иглой, помогайте игле проходить через ткань созданием упора о твердую поверхность. Некоторые ткани (наподобие джинсовой) достаточно трудно шить, поэтому иголку приходится подталкивать чем-то твердым.

1. Убедитесь, что у вас достаточно ниток. Если вы в этом не уверены, попробуйте приложить имеющуюся нитку к порванному месту. Прибавьте к предполагаемой требующейся длине нитки лишние 25 см. Стежки съедают несколько больше нити, чем прямые параметры зашиваемого места, кроме того, вам необходимо иметь запас нити для завязывания узелка в конце своей работы. Запомните: чем толще ткань, тем больше уходит ниток на ее зашивание. Если ткань толще 5 мм, то вам может потребоваться в два раза больше ниток.

   Вставьте нитку в иголку. Проверьте, чтобы кончик нитки был ровным и не пушился. Если кончик нити распушается, намочите его, а затем скрутите пальцами, чтобы он мог без труда пройти в игольное ушко. Если у вас возникли проблемы со вдеванием нитки в иголку, возьмите нитевдеватель.

   Завяжите узелок. Придержите оба конца нити и завяжите узелок на более длинном из них (обычно на том, который не вдевался в игольное ушко). Это не даст нитке выскочить из ткани, когда вы начнете шить.

   • Если вы собрались зашивать порванную вязаную вещь, то вам придется приложить немного больше усилий при завязывании узелка. Вязаная одежда имеет очень крупные отверстия между нитями пряжи, если сравнивать с обычной тканью. В этом случае для начала работы вам потребуется завязать закрепляющий узелок иголкой с ниткой на самом вязаном полотне, чтобы нитка никуда не делась.

   Зашивание распоровшегося шва

   1. Найдите распоровшийся шов. В сравнении с обычной дыркой, распоровшийся шов зашить достаточно просто. Там, где ранее ткань была сшита вместе, просто порвалась и распоролась нить, из-за чего слои ткани разошлись и образовали дыру. В большинстве случаев разошедшийся шов можно прошить заново.

      • Например, шов может порваться в кармане, из-за чего из него будет высыпаться вся мелочь, также он может разойтись на рукаве, обнажив локоть.

   2. Выверните предмет одежды на изнаночную сторону. Доберитесь до нужного шва. Затем можно слегка прогладить порванное место утюгом с подходящей настройкой нагрева, чтобы после этого аккуратно совместить детали одежды по прежней линии шва.

      Проложите новый шов по следам старого. Это можно сделать вручную (иголкой с ниткой) или на швейной машине, используя для особой прочности более мелкие стежки. При прокладывании нового шва с обоих концов немного зайдите на оставшуюся целой часть старого шва. Не забудьте завязать узелок, когда закончите шить. По окончании работы обязательно обрежьте лишние нитки. br>

      • Порой приходится зашивать распоровшийся шов на накладных деталях одежды, например, на аппликации или накладном кармане. В таком случае требуется взять нитки точно в тон оригинальным ниткам, так как эти места хорошо видно. При выполнении нового шва в данной ситуации постарайтесь соблюсти ту же длину стежков, что и в исходной строчке.

      Штопка прорванных дыр

      Измерьте дырку. Если дыра слишком большая, вам понадобится ткань для заплатки. Если разорвался карман, его тоже придется зашивать. Вам понадобится заплатка того же цвета, что и порванная ткань, и достаточного размера, чтобы закрыть дырку целиком.

      Оцените масштабы дырки. Сложнее всего зашивать те дырки, в которых отсутствует целый участок ткани, например, протертые дырки на коленках брюк или на локтях куртки. Не пытайтесь зашить такие дырки без наложения заплатки, иначе вы просто стянете ткань, деформировав при этом одежду и придав ей неопрятный вид. [

   3. Наложите усиливающую заплатку. Если ткань порвалась около линии шва или посередине полотна (не у шва), то вам необходимо усилить порванное место. Отрежьте небольшой клочок ткани того же качества и цвета, что и ткань предмета одежды. Подложите этот клочок под образовавшуюся дырку лицевой стороной наружу. Затем максимально возможно сведите края дырки без сморщивания ткани. Установите на швейной машине строчку зигзаг и прошейте ею края дырки, захватывая при этом подложенный снизу клочок, чтобы максимально надежно зашить прореху.

      • Результат, конечно, не будет незаметным, но получится вполне аккуратным. Если вы зашиваете предмет одежды неформального стиля, то для заплатки можно взять ткань контрастного цвета или с рисунком, а также дополнительно создать подобные заплатки и в других местах, чтобы они казались декоративным украшением. В этом случае заплатки можно наложить с лицевой стороны одежды либо сделать из них аппликации, чтобы добавить особый дизайнерский замысел.

   4. Укрепите порванные края или потертые участки ткани классической штопкой. Начните прокладывать строчку стежков в 2,5 см от порванного места. Это особенно важно, когда ткань разорвалась или истончилась. Начало штопки с некоторым отступом от дырки позволит укрепить ткань и предотвратить ее дальнейший разрыв. Проведите иглу через ткань и осторожно проложите ниткой пунктирную строчку, выводя иглу то вверх, то вниз. Старайтесь при этом придерживаться длины стежков примерно в 2 мм.

      • Если края дырки сильно обтрепались, постарайтесь укрепить их специальной жидкостью против осыпания ткани, прежде чем приступать к штопке. Это позволит сделать штопку более прочной.
      • Если предмет одежды сидит на вас очень плотно, то штопка может разойтись, когда вы его наденете. В такой ситуации попробуйте подложить под дырку укрепляющую заплатку и заштопать прореху вместе с ней. Можно подумать о пришивании пуговицы на то место, где была заштопана дырка, если это будет уместно. В любом случае производите штопку таким образом, чтобы она состояла из большого количества переплетающихся между собой стежков.

   5. После первого ряда стежков штопки проложите неподалеку от него в обратную сторону второй ряд и так далее. Повторяйте ряды стежков в продольном и поперечном направлении до тех пор, пока полностью не закроете ими дырку.

      • Если порванная ткань сильно осыпалась, то ей по краю может потребоваться подворот. Перед штопкой подверните края прорехи на изнаночную сторону и закрепите их стежками. Подворот можно сделать просто одинарным или двойным, чтобы ткань совсем перестала осыпаться в этом месте.

Незаметный наружный шов, выполненный ниткой с иголкой с лицевой стороны, спасет вас в неожиданной ситуации.

Видеоурок: Как незаметно зашить дырку снаружи одежды по шву

Если у вас распоролся какой-либо шов и его невозможно быстро зашить с изнанки, т.к. нет доступа, к примеру, мешает подкладка.

Фото 1

Зашить распоротое место очень легко. Кроме того, никаких линий отчерчивать не нужно. Линия шва на ткани сама собой будет видна, её уже проложили машинная строчка, утюг и время (фото 1)

Фото 2 Фото 3

Иголочкой аккуратненько «распорите» шовчик дальше (фото 2, фото 3). Таким образом вы высвободите нитки оставшегося шва. Свяжите их между собой на 2 узла, зафиксировав тем самым оставшийся шов. Нитки уберите наизнанку полотна. То же самое проделайте с встречной стороной распоротого шва

Возьмите подходящую по цвету нить. Вденьте её в иголку. На одном конце нитки сделайте узелок, другой кончик нитки оставьте свободно свисающим. Для фото я специально взяла нить контрастного цвета, чтобы показать, что шов будет незаметным.

Фото 4

Сделайте прокол ниткой с иголкой на левой половинке шва с изнаночной стороны строго по линии шва, чуть повыше распоротого места, вытяните нить с иголкой на лицевую сторону сшиваемого полотна (фото 4).

Фото 5 Фото 6

На правой стороне изделия, строго напротив выхода нитки из левой половинки шва, сделайте прокол иголкой с ниткой на изнаночную сторону и тут же на лицевую сторону, так же строго по линии шва. Длина стежка около 1 мм. Вытянуть нитку на лицевую сторону (фото 5, фото 6). Затяните нить так, чтобы половинки разрыва изделия соединились.

Затем на левой стороне изделия строго напротив выхода нитки из правой половинки сделать такой же прокол длиной 1 мм (фото 7). Вытянуть нитку с иголкой на лицевую сторону.

Фото 7

На правой стороне изделия (фото 8) сделать прокол длиной стежка 1 мм строго напротив выхода нитки из левой половинки изделия. Как на фото 5 и 6.

Фото 8

На левой стороне изделия (фото 9) сделать прокол длиной стежка 1 мм строго напротив выхода нитки из правой половинки изделия, так же как на фото 7.