Предварительный расчет

Шизд. = Сг3 + Пг = 44,0 + 3,5 = 47,5

Шсп = Шс + Пшс = 17,3 + 0,7 = 18,0

Шпер = Шг2 + Пшг = 19,1

Шпр = Шизд – (Шсп + Шпер) = 47,5 – (18,0+19,1) = 10,4

Шрук = = = 16,0

Ширина рукава внизу выбирается по модели. Типовое решение предполагает разницу между Шрук. и Шрук.вн, равную 5,0¸5,5см. В данной конструкции Шрук.вн = 11,0.

Построение сетки чертежа

Уровень линии груди: АГ = Впр з + Пспр = 17,5 + 2,0 = 19,5 (рис.4).

Уровень линии талии: АТ = Дтс + Пдтс = 40,1 + 1,0 = 41,1.

Уровень линии лопаток: АУ = 0,4Дтс = 0,4∙40,1 ≈ 16,0.

По линии груди последовательно откладывается ГГ1 = Шсп = 18,0; Г1Г2 = Шпр = 10,4; Г2Г4 = Шпер = 19,1.

Нижняя часть проймы строится методом засечек: Г1П3 = 0,6Шпр = 0,6∙10,4 = 6,2; Г2П6 = 0,4Шпр = 4,2.

Построение спинки

Спинка строится со средним швом, что обеспечивает лучшее облегание. Отведение средней линии спинки по линии талии ТТ1 = 1,0. Полученную точку Т1 соединить с точкой У. Возможно проектирование отведения в области вершины среднего среза, т.е. ААʹ вправо 0,5см.

Ширина ростка АА1 = ⅓Сш + Пш.гор = ⅓∙17,5 + 0,5 = 6,3. Для определения положения вершины ростка или балансовой точки А2 на спинке находят разницу между измерениями Дтс1 и Дтс: вверх отложить А1А2 = Дтс1 – Дтс = 42,9 – 40,1 = 2,8.

Рис.4 Построение лифа платья прилегающего силуэта

Высота ростка А2А21 ≈ 2,2÷2,3 – для легкого ассортимента (платье, блузка). Точка А21 проецируется на линию среднего среза (точка А0), затем лекально оформляется линия ростка.

В рассматриваемой конструкции на спинке проектируется плечевая вытачка, т.е. плечевой срез строится с сохранением естественного наклона линии плеча. Сначала определяется уровень плечевой точки на пересечении двух дуг: из точки Т– дуга R = Впк + Пдтс = 42,8 + 1,0 = 43,8 и из точки А2 – дуга R = Шп = 13,1. Из полученной точки П провести небольшую горизонталь до вертикали из Г1 – точка П2. На линии А2П намечают положение плечевой вытачки: А2А22 = ⅓÷¼ Шп ≈ 3,5. Левую сторону вытачки поднимают на 0,5÷0,7 (А22А22ʹ) для обеспечения сопряжения плечевого среза при закрытой вытачки.

Раствор плечевой вытачки зависит от осанки фигуры. Для типовой фигуры с нормальной осанкой рекомендуется брать 2,0 ÷2,5см. Для сутулой фигуры требуется вытачка большего раствора – 2,5÷3.0см, а для перегибистой осанки – 1.5÷2,0см. Длина вытачки зависит от величины раствора и для сутюживания конца вытачки равна 3–4 её растворам. После построения плечевой вытачки достраивают плечевой срез: А23П1 = Шп – А2А22ʹ.

Для оформления линии проймы спинки конец плечевого среза П1 лекально соединяется с точкой П3.

Вершина бокового среза лифа платья точка Г5 в типовом решении находится посередине проймы. Из точки Г5 провести вертикаль до линии талии – точка Т6.

Построение переда

Для построения горловины от точки Т4 откладывается балансовая мерка, т.е. Т4А3 = Дтп1 + Пдтп = 43,0 + 1,0 = 44,0. Ширина горловины равна ширине ростка: А3А4 = АА1 = 6,3. Глубина горловины А3А5 = А3А4 + 1,0 = 7,3. Построенная линия горловины и ростка спинки соответствует линии основания шеи фигуры. Если по модели требуется расширение и углубление горловины, то необходимые изменения наносят на построенной основе конструкции.

В изделиях отрезных по линии талии рекомендуется проектировать понижение Т4Т5 = 0,5 ÷0,7. Участок понижения сохраняется до вертикали, проходящей через наиболее выступающую точку груди. Такое понижение необходимо для сохранения прямой линии при соединении лифа изделия с нижней его частью.

Плечевой срез переда и нагрудная вытачка строятся вместе. Влево отложить А4А8 = А2А22ʹ. Из А22ʹ провести вертикаль до линии талии (точка Т7) и до линии понижения (точка Т71). На этой вертикали из вершины горловины А4 (балансовой точки переда) сделать засечку R = А4Г7 = Вг1 + ½Пдтп = 25,2. Из точки Г7 как из конца нагрудной вытачки проводится дуга радиусом равным Г7А8, по хорде откладывается раствор нагрудной вытачки А8А9 = 2(Шг2 –Шг1) +2 = 2(19,1 – 16,5) + 2 = 7,2.

Для определения положения конца плечевого среза точки П5 вверх отложить Г2П4 = Г1П2 – 1,0. Из П6 – дуга радиусом П6П4. Из вспомогательной точки А10 (А9А10 = А4А8) на этой дуге сделать засечку радиусом равным Шп = 13,1. Полученную точку П5 соединить с А10. Пересечение плечевого среза с левой стороной нагрудной вытачки обозначить 1 , по левой стороне выравнивают правую, т.е. Г72 = Г71 . Для сохранения объема в области грудных желез нагрудную вытачку рекомендуется укоротить на 2,0÷2,5см (по биссектрисе для сохранения равенства сторон).

Для оформления линии проймы переда конец плечевого среза П5 лекально соединяется с точкой П6.

Расчет и построение вытачек по линии талии

В зависимости от силуэта из таблицы прибавок выбирается прибавка Пт и рассчитывается суммарный раствор вытачек.

ΣВт = Шизд – (Ст + Пт) – ТТ1 = 47,5 – (33,8 +2,7) – 1,0 = 10,0. Распределение ΣВт зависит от его величины и количества талиевых вытачек. Типовое решение:

(0,4÷0,5)ΣВт – боковая вытачка (в боковые срезы), распределить относительно Т6;

0,25ΣВт – задняя вытачка на спинке, относительно Т8 (на вертикали из середины спинки ГГ1);

0,25ΣВт – передняя вытачка, которую откладывают относительно Т71.

В том случае, если величина суммарного раствора вытачек превышает 11,0см, рекомендуется проектировать переднюю боковую вытачку с раствором равным (0,1÷0,15)ΣВт. Распределяют вытачку относительно точки посередине участка Т6Т7.Возможен другой вариант, когда на спинке строят вторую вытачку.

В рассматриваемой конструкции лифа платья прилегающего силуэта раствор боковой вытачки 4,4см, задняя вытачка – 2,6см, раствор передней вытачки равен 3,0см.

Концы вытачек на спинке и переде намечают на расстоянии 4,0 ÷5,0см.

Боковые срезы удлиняются приблизительно на 1,0см, т.е. Т61Т61ʹ = Т62Т62ʹ = 1,0 – для обеспечения сопряжения талиевых срезов спинки и переда после соединения боковых срезов.

Расчет и построение рукава зауженного книзу с локтевой вытачкой

Рукав встраивается в пройму. Длина проймы (Дпр) измеряется с чертежа основы лифа платья. В зависимости от толщины и структуры ткани выбирается Нпос. В данной конструкции Дпр = 42,1. Рассчитывается величина посадки по окату рукава: Пос= Нпос·Дпр = 0,07 · 42,1 ≈ 2,9. Док = Дпр +Пос = 42,1 +2,9 = 45,0.

Вок = ⅔Док – Шрук = ⅔ · 45,0 – 16,0 = 14,0. Расчетную высоту оката для контроля сравнивают с Вок графической. Вок.гр. = dверт – 2,5 = 16,5 – 2,5 = 14,0.

Для удобства и точности построения пройма, в которую встраивается рукав, строится заново с обозначением основных точек (рис.5).

Для определения положения точки, через которую проходит линия переднего переката вправо откладывается Г2Рп = 0,4(Шрук – Шпр) = 0,4(16,0 – 10,4) = 2,2. Через точку Рп провести вертикаль, по которой вверх отложить РпО1 = Вок = 14,0, а вниз О1М = Друк = 56,0 и О1Л =½Друк – 3,0 = 31,0. Влево отложить РпРл = Шрук = 16,0.

Ширина рукава по линии локтя ЛЛ2 = Шрук – 1,0 ÷1,5 = 15,0. Точку Рл соединить Л2.

Рис. 5 Построение втачного рукава с локтевой вытачкой

Построение головки рукава выполняют методом засечек в следующей последовательности:

· от точки Рп вправо отложить величину равную Г2Рп и относительно новых осей координат радиусом 0,4Шпр = 4,2 выполняется построение в зеркальном отражении проймы переда с получением точки Р1;

· из точки Г0 провести линию перпендикулярную к РлЛ2, от точки Рлʹ влево отложить величину равную Г1Рл (измерить) и относительно новых осей координат радиусом построения проймы спинки 0,6Шпр = 6,2 выполняется построение в зеркальном отражении с получением точки Р2;

· точка О11 – середина ОО1; точка О23 – середина О2О3; точка Оʹ – середина О11О23; вниз отложить ОʹОʹʹ = ½ О11О23 и этим радиусом из точки Оʹʹ провести полуокружность;

· соединить верхнюю часть головки рукава с нижними частями касательными; точки пересечения обозначить как О6 и О7.

Для окончательного построения линии переднего переката от точки М вправо откладывают ММʹ = 1,5 и полученную точку Мʹ соединяют с точкой Л. Таким образом О6ЛМʹ – линия переднего переката.

Линия низа рукава строится под наклоном, для чего выполняют дополнительное построение: влево МʹМʹʹ= 18,0(const) и вниз МʹʹМ3 = 3,0(const). Точку М3 соединить с Мʹ, на наклонной линии отложить МʹМ2 = Шрук.вн. = 11,0. Точку М2 соединить с Л2. Линия О7Л2М2 – линия локтевого переката.

Рукав строится с локтевой вытачкой. Раствор вытачки получают, выполнив дополнительное построение: из точки Л2 провести линию перпендикулярную РлʹЛ2 до пересечения с вертикалью Г0Л0, точка пересечения – Лʹ. Из точки Лʹ провести линию перпендикулярную Л2М2. Отложить Л2Л3 = РлʹР2 и ЛʹЛ4 = ЛʹЛ3. Конец локтевой вытачки точка Л5 не должен доходить до линии локтевого переката на 2,0 ÷2,5см. локтевой срез рукава проходит через точки Р2Л3Л4М4.

Рукав разворачивают относительно линии переднего переката для построения переднего среза рукава Р1Л1М1, причем М1 ниже горизонтальной линии низа на ½(1 – М0).

Рукав втачивается в пройму при совмещении надсечек на линиях оката и проймы. Надсечки на линии оката размещают с учетом того, что основная часть посадки проектируется по головке рукава, а нижние участки оката втачиваются в пройму с минимальной посадкой. Положение надсечки из точки О6 на окате проецируется на пройму – точка П61, надсечка из точки О7 на окате соответствует надсечки П31 на пройме. Верхняя надсечка при втачивании совмещается с плечевым швом изделия.

Если вы часто шьете, то знаете, что любое изделие можно смоделировать по выкройке-основе. Именно точность конструкции основы, будь то платье, блузка, жакет или любое другое изделие, является залогом идеальной посадки и успешного пошива. Точная выкройка-основа позволит вам сшить любое платье без многочисленных примерок, получить настоящее удовольствие от работы и результата. Остается только научиться и самостоятельно построить такую конструкцию — чтобы она плавно облегала фигуру, давала свободу движениям и отвечала требованиям силуэта изделия. Силуэты платьев делятся на нескольких типов: очень прилегающий, прилегающий, полуприлегающий, прямой. Чтобы ваше платье «сидело» идеально, следует правильно делать прибавки на свободу облегания при построении основы. Как их правильно делать и как построить точную выкройку-основу платья мы расскажем в этой статье.

1. Длина платья 100 см
2. Длина спины до талии 43 см
3. Длина переда до талии 47 см
4. Длина плеча 12 см
5. Полуобхват шеи 19 см
6. Полуобхват над грудью 44 см
7. Полуобхват груди 48 см
8. Полуобхват талии 38 см
9. Полуобхват бедер 51 см
10. Высота бедер 20 см
11. Расстояние между высокими точками груди 20 см

ВАЖНО! Все расчеты, выполняемые при построении выкройки платья действительны при Окружности Груди (ОГ) более 80 см.

Построение чертежа выкройки платья

Построение выкройки платья начинают с вычерчивания прямоугольник ABCD.

Ширина платья. Линии прямоугольника АВ и DC равны полуобхвату груди по мерке плюс прибавка на свободу облегания из : АВ=DC=48 см + прибавка на свободу облегания.

ВАЖНО! При построении выкройки-основы платья необходимо учитывать прибавки, приведенные в Таблице 1. Там же вы найдете и подробные инструкции как ими пользоваться.

Длина платья. Линии прямоугольника AD и ВС равны 100 сантиметрам (длине платья по мерке).

Выкройка-основа платья: 1 этап конструирования

Глубина проймы. От точки А вниз откладывают Глубину Проймы с прибавкой и ставят точку Г (ГПр = 1/10 Окружности Груди + 10,5 см = 9,6 + 10,5 = 20 + прибавка).
От точки Г проводят вправо линию до пересечения с линией ВС и точку пересечения обозначают Г1.

Линия талии платья. От точки А вниз откладывают 43 см (Длину спины до талии по мерке) и ставят точку Т. От точки Т вправо проводят линию до пересечения с линией ВС. Точку пересечения обозначают буквой T1.

Линия бедер платья. От точки Т вниз откладывают 20 см (Высоту бедер по мерке) и ставят точку Л, от которой вправо проводят линию до пересечения с линией ВС. Точку пересечения обозначают буквой Л1.

Ширина спины платья (ШС). От точки Г вправо откладывают ширину спины и ставят точку Г2 (ШС=(1/8 Обхвата Груди +5,5 см) для всех размеров плюс прибавка на свободу облегания из Таблицы 1).

Примечание. Для очень облегающего силуэта прибавку на Ширине спинки, Ширине проймы и Ширине переда можно не давать, однако ткань следует выбирать с эластичными волокнами.

От точки Г2 проводят вверх линию до пересечения с линией АВ и точку пересечения обозначают буквой П.

Ширина проймы платья (ШПр). От точки Г2 вправо откладывают ширину проймы Г2Г3 (Г2Г3 = (1/8 Окружности Груди — 1,5 см) для всех размеров, плюс прибавка на свободу облегания из Таблицы 1.

Подъем полочки платья. От точки Т1 вверх откладывают 47 см и ставят точку Ш (Длина переда до талии по мерке).
От точки Ш провести влево горизонтальную линию. От точки Г3 поднять вверх перпендикуляр. На пересечении линий получена точка П1, а точку пересечения с линией АВ обозначают буквой П2.

Линия бока платья. Г2Г3 делят пополам. Точка Г4. От точки Г4 опускают вниз линию до пересечения с линией DC; пересечение ее с линией TT1 обозначают буквой Т2, а пересечение с линией ЛЛ1 — буквой Л2.

Вспомогательные точки плеча и проймы. Линии ПГ2 и П2Г3 делят на четыре равные части.

Расчет талевых вытачек. Излишек ткани на вытачки по талии рассчитываются по формуле: Полуобхват груди минус полуобхват талии=48-38=10 см.

Из них 1/3 часть убирают в боковые вытачки — по 1,5 см в спинку и перед платья, оставшиеся 7 см распределяют в спинку и перед — 4 см убирают в вытачку по спинке платья, 3 см — в перед платья. Для дополнительного приталивания (при необходимости) делают вторую вытачку по переду и еще одну по центральному шву спинки.

Выкройка-основа платья: 2 этап конструирования

Построение спинки

Вырез горловины платья. От точки А вправо откладывают 6,5 сантиметра (1/3 полуобхват шеи по мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров): 19/3 + 0,5 = 6,8.
От точки 6,8 вверх откладывают 2 сантиметра. Точки А и 2 соединяют вогнутой линией.

Наклон плеча платья. От точки П вниз откладывают 1,5 сантиметра.

Линия плеча. От точки 2 (горловина) через точку 1,5 (наклон плеча) проводят линию плеча длиной 12 сантиметров (длина плеча по мерке плюс 0-1 сантиметр па посадку для всех размеров).

Важно! Плечо спинки слегка припосаживается при пошиве изделия.

Линия проймы платья. От точки Г2, разделяя угол пополам, откладывают 2 см. Линию проймы проводят через точки 12, среднюю точку деления линия ПГ2, точки 2 и Г4.

Вытачка на линии талии платья. Расстояние Т-1,5 делят пополам, от точки деления влево и вправо откладывают по 2 см и затем вверх и вниз проводят вертикальные линии как показано на чертеже. От линии проймы откладывают вниз 3-4 см, от линии бедер вверх 2 см. Точки 2 (глубина вытачки) соединяют с точками с точками 3-4 и 2.

Выкройка-основа платья: 3 этап конструирования

Построение переда платья

Вырез горловины платья. От точки Ш влево откладывают 6,8 см и ставят точку Ш1 (1/3 полуобхвата шеи по мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров): 19: 3 + 0,5 = 6,8.
От точки Ш вниз откладывают 7,8 см (1/3 полуобхвата шеи по мерке плюс 1,5 см для всех размеров): 19: 3 + 1,5 = 7,8 см.
Точки Ш1 и 7,8 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки Ш через точку деления пунктирной линии откладывают 6,8 сантиметра. Точки Ш1, 6,8 и 7,8 соединяют вогнутой линией.

Длина плеча от выреза горловины платья до нагрудной вытачки. От точки Ш1 влево откладывают 4 сантиметра и от этой точки вниз откладывают 1 сантиметр. Точки Ш1 и 1 соединяют. От точки Г1 влево откладывают 1/2 расстояния между высокими точками груди Г1Г5 = 20/2 = 10 см Точки 1 (плечо) и Г5 соединяют.

Нагрудная вытачка платья. Правую сторону нагрудной вытачки 1-Г5 делят пополам и от точки деления влево откладывают 4 см (полуобхват груди по мерке минус полуобхват над грудью по мерке: 48 — 44 = 4.
Левую линию вытачки проводят от точки Г5 через точку 4 длиной, равной 1-Г5 (правой стороне вытачки), получена точка П3.

Длина плеча от нагрудной вытачки платья до проймы. Точку П3 соединяют с верхней точкой деления линии ПГ2 (спины). Затем от точки П3 по пунктирной линии влево откладывают 7,5 см (длина плеча по мерке минус 4,5 см): 12-4,5=7,5 см.
Точку 7,5 и нижнюю точку деления линии П2Г3 соединяют пунктирной линией. От точки 7,5 по пунктирной линии вниз откладывают 1,5 см (наклон плеча). Точки 1,5 и П3 соединяют.

Линия проймы платья. Пунктирную линию от точки 1,5 до нижней точки деления линии П2Г3 делят пополам и от точки деления вправо откладывают 1 сантиметр. От точки Г3, разделяя угол пополам, откладывают 2 сантиметра. Линию проймы проводят через точки 1,5, 1, нижнюю точку деления линии П2Г3, точку 2 и, касаясь линии спуска проймы, к точке Г4.

Вытачка на линии талии (передняя). От точки Г5 (вершина нагрудной вытачки) вниз проводят перпендикуляр до линии бедер. От точки Г5 вниз откладывают 5-6 сантиметров. По линии талии влево и вправо отложить по 1,5 см. Точки 5-6 соединяют с точками 1,5 и 1,5 и проводят до линии бедер.

Вытачка на линии талии платья (боковая). От точки Г3 вправо откладывают вниз 3 см и вниз опускают пунктирную линию до пересечения с линией бедер. От точки пересечения линии бедер вверх откладывают 1,5 сантиметра, а от точки 3 вниз 7-8 см. Затем от точки пересечения с линией талии вправо и влево откладывают по 1 см и соединяют их с точками 7-8 и 1,5.

Что важно учесть при построении выкройки платья

Важно! Если полуобхват бедер по вашей мерке окажется больше, чем по чертежу, то 1/2 разницы между полуобхватом бедер по мерке и полуобхватом груди прибавляют к переду платья и 1/2 — к спинке платья.

Линия бедер спинки и переда. Недостаток объема по бедрам рассчитывается по формуле: Полуобхват бедер по мерке минус Полуобхват груди по мерке = 51-48=3 см. Половину от полученного значения добавляют к спинке и половину к переду (по 1,5 см).

Боковой шов спинки платья. От точки Т2 влево откладывают 1,5 см, от точки Л2 вправо откладывают 1,5 см. Линию бокового шва проводят от точки Г4, 1,5 (талия), 1,5 (бедра) и далее до пересечения с линией DC.

Боковой шов переда платья. От точки Т2 вправо откладывают 1,5 см, от точки Л2 влево откладывают 1,5 см. Линию бокового шва проводят от точки Г4, 1,5 (талия), 1,5 (бедра) и далее до пересечения с линией DC.

Для платья с рукавом необходимо построить и выкройку рукава:

Специально для новичков!

Еще больше креативных идей и выкроек вы найдете на сайте Школа шитья Анастасии Корфиати. Подпишитесь на бесплатную рассылку наших уроков!

: «где на спинке будет проходить долевая нить, по какой линии, — по вертикальной линии сетки или по линии отвода?».
Ответ был настолько очевидным, что не «тянул» на долгую статью. Конечно же, именно вертикальные линии сетки нужно располагать в соответствии с долевым направлением нитей материи, чтобы не было перекосов в общей посадке платья.
Аргументы:

• И оси вытачек, и рельефные швы в классическом случае проходят параллельно сетке чертежа.
• Вертикаль основы материи позволяет красиво обтекать фигуру без перекосов и заломов. Это в общем случае, а существуют ещё и специальные дизанейрские приемы, о которых мы сегодня не говорим.

Но — «слово за слово»,- мы разговорились и выяснили, что вопрос был задан не на пустом месте и ответ не столь однозначен. Предлагаю разобраться с интересным конструкторским приёмом

Что такое отвод средней линии спинки? Для чего он нужен?

Когда мы шьём одежду с цельной спинкой, например, блузку, рубашку или куртку, то тут все просто: средняя линия строго вертикальна и совпадает с нитью основы.

Но жакеты, пиджаки, пальто и платья приталенных силуэтов требуют более четкой посадки и красивого облегания спины. Здесь нам приходит на помощь средний шов, и он кроится отнюдь не вертикально. Средний шов помогает моделировать одежду в зоне лопаток, талии и бёдер. Он повторяет естественный изгиб позвоночника, который у всех людей разный. Зачастую талиевых вытачек на спинке не достаточно для идеальной посадки, а требуется бОльший прогиб и удлинение спинки.

Отведение средней линии спинки (скос от точки 7 шейного позвонка до линии талии) делают в 1-2 см для женских фигур и 1,5-2,5 см для мужских. И даже в 3,5 см для мужских пиджаков.

Осанка у людей разная, в том числе прогиб поясницы и выступ ягодиц, поэтому и отвод средней линии нужно «делать» под конкретную фигуру. Посмотрите, как это может выглядеть:

Методики конструирования, как правило, унифицируют и усредняют построенные выкройки, но в индпошиве существует спасательный круг — примерки.

Я просмотрела свою библиотечку по конструированию и обнаружила разницу подходов авторов к среднему шву спинки. Далеко не все они предлагают делать отвод.

Вот обзор самых популярных методик:

ЕМКО СЭВ — есть отвод
Мюллер -есть
Лин Жак-есть
Злачевская Г.М. -нет в общем случае, но есть в исключениях на нестандартные фигуры с большим прогибом по спинке.

во многих хороших методиках отведения среднего шва нет.

Ещё варианты:
Крючкова Г.А.- отведение есть
Рослякова Т.А. -есть.

Вопрос мне был задан как раз по методике Росляковой. Посмотрите внимательно на схему построения: Да, есть отведение средней линии. Но вместе со смещением направления средней линии корректируются и линии талии и низа: они составляют прямой угол с отведенной линией спинки. Оси вытачек чертятся параллельно отведенной линии спинки.

Значит, ответ будет правильным такой: нить основы (долевой) при выкраивании спинки совпадет со средней линией, а не с сеткой чертежа.

Дело в том, что при применении той или иной методики конструирования необходимо придерживаться философии и логики конкретного автора. Все узлы построения взаимосвязаны и нужно уметь видеть лес за деревьями, то есть понимать назначение каждой конструктивной линии в конкретной методике. Рослякова «сдвигает» направление спинки, тем самым укорачивая линию бока. Я лично по этой методике построений не делала, поэтому не возьмусь глубоко анализировать.

Делать или не делать отведение спинки?

И как вообще быть с этим средним швом и кучей умных методик, будь они неладны?

Давайте ближе к практике, к шитью жакетов, пальто и хорошо сидящих платьев. Остановитесь на той методике, которая вам понятна и близка. Помните, что , это миф.

Я делаю отведенным средний шов по спинке всегда (кроме рубашек, конечно). Делаю стандартный отвод по линии талии в 2 см (как у Мюллера), а дальше смотрю по фигуре:

• Могут быть выступающими ягодицы (добавляю положительный отвод по линии бёдер), могут быть жировые отложения в области шейных позвонков (добавляю положительное отведение по линии шеи).
• Может быть сильный прогиб в пояснице (делаю бОльший отвод по линии талии)
• Оставляю достаточный припуск по средней линии спинки и на примерке закалываю среднюю спинки для получения красивой осанки. Очевидно, что эта линия не будет прямой, как на чертеже. Здесь осторожно: нельзя все излишки объёмов взять и просто «захватить» в средний шов. Баланс ширины и распределение излишков припусков на СО должны быть гармоничными.
• Линию притачивания молнии в платьях намечаю на последней примерке, когда полностью устраивает посадка изделия.

(построение боковых линий, линий низа и оформление вертикальных рельефов)

Каждая силуэтная форма одежды имеет ряд вариантов. Наиболее распространенным силуэтом при изготовлении одежды различных покроев являются: прямой, полуприлегающий, прилегающий и силуэт «трапеция».

Прямой силуэт

В изделиях прямого силуэта чаще всего применяют вертикальные конструктивные линии. Зрительное восприятие силуэта зависит от оформления боковых срезов. Важную роль играет оформление средней линии спинки и других конструктивно-декоративных линий.

Оформление боковых линий.

Расположение и конфигурация боковых линий зависят от вида изделия, его силуэта и покроя. Боковые линии спинки и полочки (переда) бывают прямыми, резко или плавно прогнутыми в области талии, расширяющимися или сужающимися от линии бедер к линии низа. Построение боковых линий спинки и полочки сводят к определению их положения на уровне линий глубины проймы (Г), талии (Т), бедер (Б), низа (Н) и оформлению в соответствии с заданной формой изделия.

Для оформления боковых линий необходимо определить положение линий на уровне груди, бедер и низа.

Вершину боковых линий для изделий прямого силуэта располагают посередине проймы (Г 1 Г 4) – в т. Г 2 .

Положение боковых линий по линии бедер определяют графически или рассчитывают.

Для фигур 1-й и 2-й полнотных групп боковые линии проводят параллельно середине – на спинке – средней линии, на полочке – линии полузаноса.

В этом случае необходимо проверить ширину изделия по линии бедер (Б):

Б 1 Б 2 + Б 3 Б 4 = Сб+Пб

Форма боковых линий – прямые линии (рис. 1).

Для фигур 2-й, 3-й, иногда 4-й полнотных групп положение боковых линий по бедрам необходимо рассчитывать по формулам:

Ширина спинки по линии бедер – Б 1 Б 2 = гГ 2 + (0÷ 1,0 см).

Ширина полочки по линии бедер – Б 3 Б 4 = (Сб+Пб) – Б 1 Б 2 .

Если т. Б 4 излишне смещена влево, то ее положение корректируют за счет смещения т. Б 2 вправо.

Для оформления боковых линий полученные точки соединяют и продлевают до линии низа изделия.

Длина и форма боковых линий спинки (Г 2 Н 2) и полочки (Г 2 Н 5) должна быть одинаковой.

Допускается оформление боковых линий слегка вогнутыми линиями на участке от линии груди до линии бедер. Это позволяет убрать излишки ткани под проймой и в области боковых швов и придет более элегантную форму прямому силуэту. Раствор вытачек для оформления боковых линий равен 2,0÷2,5 см, что не изменит силуэтную форму.

Рис. 1 – Чертеж конструкции БОК женского плечевого изделия

прямого силуэта

Оформление линии низа.

Линия низа полочки (Н 31 Н 5) – плавная кривая, перпендикулярна к средней линии переда и боковой линии.

Оформление вертикальных рельефов .

Рельефные линии оформляют аналогично боковым – прямыми или слегка плавными.

Т 1 Т 4 = (0,4÷0,5)* г(Г)Г 1 – осевая линия рельефа спинки.

Г 6 Т 6 – осевая линия рельефа полочки.

Линии рельефов проходят параллельно линиям середины изделия.

Прежде чем приступить к пошиву любого изделия, в первую очередь следует и построить базовую выкройку.

Базовую выкройку платья, которую рассмотрим сегодня, можно использовать для моделирования всевозможных видов платьев, блуз, пиджаков и даже пальто.

В качестве примера расчет и построение базовой выкройки платья будут производиться на фигуру со следующими мерками:

Мерки, снятые с фигуры, еще не являются размерами деталей изделия, тем более, что снимаются они одинаково для всех видов одежды. Поэтому при построении чертежа основы кроме снятых мерок учитываются прибавки на свободное облегание, на которые надо расширить детали изделия на определенных участках измерений.

Прибавка - величина не постоянная, она не зависит от размера фигуры и изменяется в соответствии с направлением моды, назначением одежды, свойством ткани и т. д.

Прибавка обеспечивает свободу дыхания, движения или служит для создания силуэта одежды.

Прилегающий (приталенный) силуэт подчеркивает линию талии, прямой - скрывает формы фигуры, полуприлетающий - слегка подчеркивает их, свободный - создает летящую форму, расширенную от линии плеча или проймы, с образованием фалд.

Таблица прибавок на свободное облегание (СО)

Построение спинки платья

1. Построить прямой угол с вершиной в точке Р, от которой вниз по вертикали отложить:

Уровень глубины проймы: РГ = мерка ВПр + СО = 19 см + 2 см = 21 см

Положение линии талии: РТ = мерка ДТС = 39,5 см

Длину изделия: РН = мерка ДИз = 100 см

Положение линии бедер: ТБ = мерка ВБ = 18 см

Через все полученные точки провести горизонтали влево.

2. Ширина горловины спинки: РР 1 = 1/3 мерки СШ + 0,5 см = 1/3 17,5 см + 0,5 см = 6,3 см

Для фигур с жировыми отложениями в области седьмого шейного позвонка или развитыми мышцами в области плечевого пояса: РР 1 = 1/3 мерки СШ + 1-1,5 см.

3. Глубина горловины: РР 2 = 1/3 Ширины горловины = 1/3 6,3 см = 2 см.

Или глубина горловины равна разнице мерок ДТС – ДТС 1 ,

где ДТС – это мерка длины талии спинки, измеренная от точки основания шеи до талии по спинки, а ДТС 1 – от 7-го шейного позвонка.

В точке Р 2 горловину рисовать под прямым углом.

4. Ширина спинки: ГГ 1 = мерка ШС + СО = 16,5 см + 1 см = 17,5 см.

5. Ширина всей проймы: ШПр = (СГ 1 + СО) - (ШС + СО) - (ШГ 1 + СО) = (44,5 см + 1,5 см) - (16,5 см + 1 см) - (18 см + 0,3 см) = 10,2 см.

6. Положение бокового шва: Г 1 Г 2 = 1/2 ШПр = 1/2 10,2 см = 5,1 см.

В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов боковой шов располагается посередине проймы.

Также боковой шов может располагаться на 1/3 ширины проймы от Г 1 влево.

Для полных фигур положение бокового шва находится на расстоянии 1/2 всей ширины проймы минус 1 см.

В изделиях покроя реглан, рубашечный, кимоно боковой шов всегда располагается посередине проймы.

Из Г 2 опускаем вертикаль вниз, получаем Т 1 , Б 1 .

7. Построение плечевого среза

Из Р 1 радиусом, равным мерке ДПл + величина раствора вытачки проводят дугу. Из Т радиусом, равным мерке НПС, делают засечку на первой дуге. На пересечении этих дуг получаем точку П.

Р 1 П = мерка ДПл + раствор вытачки = 12 см + 2 см = 14 см.

ТП = мерка НПС = 40 см.

Раствор плечевой вытачки определяется в зависимости от осанки фигуры и структуры ткани.

Из П вверх провести вертикаль до пересечения с горизонталью, получаем П 1 . Отрезок ПП 1 разделить пополам и точку деления соединить тонкой линией с Р 1 . На тонкой линии от Р 1 отложить 1/3 мерки ДПл, получаем точку в .

Р 1 в = 1/3 12 см = 4 см.

Примечание. Для фигур с выступающими лопатками вытачку располагают ближе к середине плеча; для фигур с кривизной спины в области позвоночника перемещают в сторону горловины спинки или располагают в ней.

От в по тонкой линии отложить глубину выточки: вв 1 = 2 см.

Направление вытачек зависит от модели, но обычно их располагают параллельно середине спинки. Длина вытачки 7-10 см в зависимости от глубины: чем вытачка глубже, тем она длиннее.

Стороны выточки уравнивают по большей стороне: вв 2 = в 1 в 2 = 8 см.

Соединить прямой точку в 1 с П.

8. Пройма спинки

Из точки П вправо провести горизонталь и на пересечении с вертикалью из Г 1 , получаем П 2 .

Контрольная точка проймы: Г 1 О = Г 1 П 2 / 3 + 2 см = 16,5 см / 3 + 2 см = 7,5 см.

По биссектрисе угла Г 1 отложить: Г 1 О 1 = 0,2 Ширины проймы + 0,5 см = 0,2 10,2 см + 0,5 см = 2,5 см.

Примечание. Для сутулой фигуры этот отрезок увеличивают на 0,5 см, для перегибистой – уменьшают на 0,5 см.

Пройму спинки провести плавной линией через точки П, О, О 1 , Г 2 .

9. Построение линии талии

Прогиб на талии по боковому срезу: Т 1 Т 2 = 2 см.

Повышение линии талии по боку: Т 2 Т 3 = 1 см.

Для изделий отрезных по талии, повышение равно 0 см, а линия талии лифа проходит по горизонтали ТТ 2 .

10. Оформить боковой шов спинки с вогнутостью 0,3-0,5-0,7 см через точки Г 2 Т 3 .

11. Расширение по линии бедер: (СБ + СО) - (СГ 1 + СО) = (47 см + 1,5 см) - (44,5 см + 1,5 см) = 2,5 см

Если линия бокового шва делит пройму пополам, то и общее расширение по бедрам равное 2,5 см, делится тоже пополам. Если же ширина проймы спинки была взята как 1/3 от всей проймы, то и расширение по бедрам спинки тоже равно 1/3 от общего расширения.

Б 1 Б 2 = 1/2 2,5 см = 1,3 см.

12. Ширина спинки по низу: НН 1 = ББ 2 + 1 см

Или из точки Б 2 опустить вертикаль (для зауженного изделия) и расшириться на желаемую величину.

Для сутулой фигуры ширина по линии низа равна ширине по линии бедер: НН 1 = ББ 2

13. Оформить плавную линию бедра с выпуклостью 0,5-0,7-1 см через точки Т 3 , Б 2 , Н 1 .

14. Глубина раствора вытачек по талии и их количество зависит от силуэта изделия и особенностей телосложения. В изделиях прямого и расширенного силуэтов вытачки по талии не предусматриваются.

Общий раствор вытачек: (СГ 1 + СО) – (СТ + СО) = (44,5 см + 1,5 см) – (34 см + 2 см) = 10 см.

От полученной разницы нужно вычесть величину прогиба по боковому шву спинки равную 2 см (пункт 9) и по боковому шву полочки 2 см.

10 см – 4 см = 6 см – сумма талевых вытачек спинки и полочки.

Для пропорциональной фигуры глубина талевой вытачки по полочке больше чем по спинке, и тогда из 6 см приблизительно 2/3 берут к полочке, а 1/3 к спинке.

Примечание. Для фигур с выступающими ягодицами следует увеличить глубину вытачек на талии по спинки.

Для фигур с выступающими бедрами следует увеличить прогиб на талии по боковым срезам переда и спинки.

Для фигур с выступающим животом можно отказаться от построения передней вытачки, а если она необходима, то ее следует сделать минимальной величины.

15. Положение вытачки на спинке

Расстояние ГГ 1 делим пополам и из этой точки проводим линию центра вытачки параллельно линии середины спинки вниз до бедер.

Раствор вытачки: Т 4 Т 5 = 1/3 6 см = 2 см.

Длина вытачки вверху на 3 см ниже уровня груди, внизу на 3 см выше линии бедер.

Построение полочки платья

Чертеж полочки платья лучше строить напротив чертежа спинки.

16. Построить прямой угол с вершиной в точке Р 3 , от которой вниз по вертикали отложить: Р 3 Т 6 = мерка ДТП = 43 см.

17. Понижение линии талии: Т 6 Т 7 = 1 см (для отрезных по талии изделий).

Для фигур с большим выступом живота этот отрезок увеличивается на 1-1,5 см.

Если изделие не отрезное по талии, то понижение равно 0 см.

18. С чертежа спинки перенести:

• линию груди: Т 6 Г 3 = отрезок ГТ = 18,5 см
• линию бедер: Т 6 Б 3 = отрезок ТБ = мерка ВБ = 18 см.
• длину изделия: Т 6 Н 2 (Т 7 Н 2) = ТН = 60,5 см

Через все полученные точки провести горизонтали вправо.

19. Ширина горловины полочки: Р 3 Р 4 = 1/3 мерки СШ + 0,5 см = 1/3 17,5 см + 0,5 см = 6,3 см.

20. Глубина горловины: Р 3 Р 5 = Ширина горловины + 1 см = 6,3 см + 1 см = 7,3 см.

21. Ширина полочки : Г 3 Г 4 = мерка ШГ + СО = 18 см + 0,3 см = 18,3 см.

22. Положение бокового шва: Г 4 Г 5 = 1/2 ШПр = 1/2 10,2 см = 5,1 см (пункт 5, 6).

Из Г 5 провести вертикаль вниз, на пересечении получаем Т 8 , Б 4 .

23. От Г 3 вправо по горизонтали отложить расстояние до центра груди: Г 3 Г 6 = мерка РЦ = 9 см.

24. Построение нагрудной вытачки:

а) соединить прямой Р 4 с Г 6 и продлить ее вниз;

б) от Р 4 по прямой отложить: Р 4 Ц = мерка ВГ = 25 см (первая сторона нагрудной вытачки);

в) от Ц вверх по линии отложить мерку УРВ.

ЦУ = 7,5 см;

г) от У вправо по горизонтали отложить раствор нагрудной вытачки: УУ 1 = СГ 1 – СГ 2 = 44,5 см – 43 см = 1,5 см.

д) из точки Ц через У 1 провести вверх вторую сторону вытачки длиной, равной длине отрезка Р 4 Ц.

25. Построение плечевого среза полочки

Из Р 6 радиусом, равным мерке ДПл проводят дугу. Из Ц радиусом, равным мерке НПП, делают засечку на первой дуге. На пересечении этих дуг получаем точку П 3 .

Р 6 П 3 = мерка ДПл = 12 см.

ЦП 3 = мерка НПП = 23,5 см.

Соединить прямой Р 6 с П 3 - получен плечевой срез полочки.

26. Пройма полочки

Контрольная точка проймы: Г 4 О 2 = 1/3 (Г 1 П 2 – 0,5 см) = 1/3 (16,5 см – 0,5 см) = 5,3 см.

По биссектрисе угла Г 4 отложить: Г 4 О 3 = 0,2 Ширины проймы = 0,2 10,2 см = 2 см.

Примечание. Для сутулой фигуры этот отрезок уменьшают на 0,5 см, для перегибистой – увеличивают на 0,5 см.

Соединить прямой П 3 с О 2 , разделить отрезок пополам и влево провести перпендикуляр величиной 0,5-1 см.

Пройму полочки провести через точки П 3 , 0,5-1, О 2 , О 3 , Г 5 .

27. Построение линии талии

Прогиб на талии по боковому срезу: Т 8 Т 9 = 2 см.

Повышение линии талии по боку: Т 9 Т 10 = 1 см.

Если изделие отрезное по талии, то повышение равно 0 см, а линия талии лифа проходит через Т 7 Т 9 .

28. Оформить боковой шов полочки с вогнутостью 0,3-0,5-0,7 см через точки Г 5 Т 10 .

29. Расширение по линии бедер: Б 4 Б 5 = Б 1 Б 2 = 1,3 см

30. Ширина полочки по низу: Н 2 Н 3 = Б 3 Б 5 + 1 см

Или из точки Б 5 опустить вниз вертикаль и расшириться на желаемую величину. Величина расширения должна быть такая же как по спинке.

31. Положение вытачки на полочке

Ось передней вытачки проходит через центр груди.

Раствор вытачки: Т 11 Т 12 = 2/3 6 см = 4 см (пункт 14).

Длина вытачки вверху на 3 см ниже точки Ц, внизу на 4-5 см выше бедер.

Раствор вытачки по полочке не должен превышать 3,5 см (для сухой ткани) или 4 см (для мягкой ткани). Если получилось больше, то вводят вторую дополнительную вытачку.

Дополнительную вытачку располагают посередине отрезка Г 6 Г 5 и по своему раствору и длине она меньше, чем основная, и тогда:

• раствор основной вытачки: Т 11 Т 12 = 2/3 4 см = 2,5 см
• раствор дополнительной вытачки: Т 13 Т 14 = 1/3 4 = 1,5 см

Длина дополнительной вытачки на 1-2 см короче за основную.