Ателье, сделанное голландским банкиром, который в Москве начал испытывать недостаток делового гардероба - и решил восполнить его сам. Костюм - от 25 тысяч рублей

Фотография: Максим Шер

Екатерина Лопаткина и Пол Коммандеур, совладельцы: «Главный минус фабричного производства - все шьется на «среднего человека». Многим приходится потом отдавать вещь портному, чтобы подогнать длину рукава и углубить вытачку. Персональный пошив позволяет этих неудобств избежать. К нам ходят совершенно разные люди - но в основном все же те, кому нужно костюм носить по работе. Хотя много заказов для свадеб и других ярких событий, в том числе от людей, которые не носят костюмы каждый день, а хотят, например, пиджак в клетку или «собачий зуб» с цветными патчами на рукавах. Или просто увидели новый костюм на Харви Спектере (главный герой сериала «Suits». - Прим. ред.) и не могут теперь без него.

Нам хочется привить российским мужчинам, прежде всего, правильный крой, избавить их от привычки носить костюм и сорочку на 2–3 размера больше, слишком длинные бесформенные брюки и широкие рукава. Ну и да - костюм может быть не только черным и темно-серым. Вообще, черный костюм в офисе - это дурной тон. Для черного костюма у мужчины в жизни есть только два события - свадьба и похороны

Made-to-measure - технология, с которой мы работаем, - предполагает снятие мерок на основе системы тестовых лекал. В технологии bespoke пошив выполняется одним портным, который строит лекало вручную. Здесь слишком много зависит от личности портного. Ну и вообще, разницу между bespoke и made-to-measure могут выявить не более 5 процентов профессионалов. И за эту разницу вам придется заплатить в пять раз больше. А иногда и в десять».

Indever

Российская компания со студиями в пяти городах России. Уже шьют костюмы, пиджаки, рубашки, пальто, брюки и сумки, собираются делать джинсы, галстуки и обувь. Костюм - от 25 тысяч рублей

Фотография: Максим Шер

Константин Ефимов, коммерческий директор: «Один мой партнер - из строительного бизнеса, я - из телекоммуникационного, третий - из государственного сектора. Началось все с того, что наш гендиректор познакомился с отцом владельца одной голландской компании, которая занимается индивидуальным пошивом, - Munro Tailoring. Он убедил его в том, что партнерство с нами будет очень успешным - и мы запустились. Надежды оправдались: у голландцев 300 партнеров в разных странах, а мы за два года пришли к тому, что уже составляем 10 процентов их оборота. Дальше у нас появилась идея сделать ателье, которое будет полностью делать мужской лук, - скоро мы будем сами шить и галстуки, и сумки, и обувь. Эта ниша - total look - на рынке пуста.

Вначале мы учились снимать мерки - спасибо голландцам, они дают технологию, которая позволяет делать это самостоятельно. Тренировались на друзьях - поначалу им приходилось проводить в примерочной по 3–4 часа (сейчас на снятие мерок уходит не более 30 минут). Правда, каждый из нас троих видит по-разному, как должен сидеть костюм. Но в этом суть индивидуального пошива.

Мужчины становятся более свободными в выборе цветов - у нас стали заказывать яркую клетку и полоску, светлые костюмы, смокинги и даже красные пиджаки. Российский клиент более притязателен к деталям: как должен идти стежок, как должна быть пришита пуговица, насколько правильно прострочены петли. Клиенты нас постоянно удивляют. Однажды один из них заказал сразу 46 сорочек, причем на следующий день пришел еще раз со словами: «Я хочу еще 10». Еще один клиент шил у нас костюм и как-то раз вернулся с порванной штаниной. Я предложил сделать ему шорты. Он удивился, подумал, посмотрел эскизы - и в результате согласился. Теперь он эти шорты носит летом с пиджаком.

Мы целенаправленно выбирали место для студии в «Сити» - все, кто здесь работает, носят костюмы; они могут спуститься к нам во время обеда и сделать заказ».

Bond & Stinson

Веско упакованное ателье на Саввинской набережной, сделанное бывшими финансистами. Костюм - от 24 тысяч рублей

Фотография: Максим Шер

Евгений Некрашевич, генеральный директор: «Мужчины не любят ездить по магазинам. Они сразу хотят, чтобы все было как надо. Отсюда их лояльность к индивидуальному пошиву. Когда мы приходили в этот бизнес из консалтинга, нам все коллеги советовали за работу с женщинами не браться: они капризны. Мы и не стали.

Основная проблема в том, что люди в России не любят носить костюмы. Человек покупает то, что более-менее сидит, а после деловых встреч надевает свои любимые джинсы и худи. В Англии если ты без костюма - это как не бриться, дурной тон. Нам обидно, что здесь не так, - мы с коллегами надеваем костюмы всегда, потому что это самое красивое, что может носить мужчина.

Когда человек только приходит в бизнес, у него обычно два костюма. Дальше - два-три. Больше уже редко. А в той же Англии, когда человек зарабатывает неплохо, шесть костюмов - это норма. Один смокинг, один летний, один двойка и так далее. Но и шесть не предел. Бывает, что и больше десяти покупают. Мы таких называем фэшн-фрики, и это идеальные клиенты, конеч­но. Это как девушки выбирают туфли - зачем ограничиваться одними, если можно взять вторые по нормальной цене?

Два основных стандарта цвета - серый и синий. К сожалению, на другое люди редко ­осмеливаются. Зимой вообще почти все выбирают серое. Подсознательно, наверное: настроение портится, вокруг темно, и все мимикрируют, как зайцы. Но все равно есть вещи, за которые обидно. Скажем, фланель - у нас зимой большая подборка по этой ткани. Мне кажется, это придает зимний вид, теплоту и уют, но ее редко берут - мол, коллеги не поймут. Ну да, у него коллеги одеты все в одинаковые серые костюмы, а он придет такой нарядный, во фланели, и на него будут пальцами показывать. Не дай бог, еще геем назовут за то, что он ухаживает за собой. Мне жаль, что у нас не любят нагрудный платок, считается, что это выпендреж. Если бы наши мужчины старались так выглядеть, это бы только украшало жизнь. Девушки же могут себе позволить яркие элементы в своем луке - а почему мужчина не может?»

Legole

Главным образом онлайн-ателье - свой дизайн сорочки тут можно сделать прямо на сайте. Но снять мерку очно - все же надежнее. Костюм - от 30 тысяч рублей

Фотография: Максим Шер

Роман Собачевский, сооснователь: «Этот бизнес возник просто потому, что мы сами потерпели фиаско, когда искали одежду для себя. Сначала шили мужские сорочки и продавали через интернет. Потом поняли, что онлайн работать неправильно, потому что клиенты не очень хорошо ­сами с себя снимают мерки, - и открыли шоу-рум. А потом добавили костюмы и сделали ателье.

В России нет производства, которое бы сочетало качество индивидуального пошива с себестоимостью потокового производства. Ни сейчас нет, ни в Союзе не было. С другой стороны, возьмите костюм Hugo Boss: цена на выходе с производства - 150 долларов, а до покупателя он доходит в разы дороже. И такая маржа не редкость, это очень прибыльный (хотя и очень конкурентный) бизнес. Получается, что человек за тысячу долларов покупает не столько костюм, сколько бренд, магазин и красивую обертку. А с индивидуальным пошивом можно за ту же цену сшить продукт куда более качественный. Хорошо сидящий костюм, сшитый индивидуально, - это небо и земля в сравнении с готовым костюмом. Это такой восторг, это такое счастье, клиент удивляется, как он раньше жил без этого. Хороший тон, как мы считаем (и как стараемся донести до клиентов), - это без переборов, без слишком большой персонализации. При этом яркий образ достигается за счет небольших, но очень хорошо подобранных деталей.

Иногда люди придумывают очень вычурные монограммы. Ну например: «А вышейте мне, пожалуйста, Gucci!» - и уходит такая сорочка в деревню. Был у нас один клиент, игрок в покер, у него было слово специальное, такое «заклинание», которое он хотел иметь при себе, когда ­садится играть, - и мы ему внутри на манжете ­сорочки его вышивали. Такие невидимые вещи работают хорошо. Никто не знает об их суще­ствовании, кроме владельца, и они его радуют, не привлекая посторонних взглядов. Один товарищ-предприниматель сделал себе пиджак, а под воротничком яркого цвета попросил вышить «Fuck you»: говорит, если мне где-нибудь откажут, я подниму воротник и гордо уйду».

Сейчас люди начали понимать, что made-to-measure - это круто, а лет 10 назад костюм, рубашку и носки от Hugo Boss носили. Сейчас уже понимают - если тратишь деньги, должно хорошо сидеть. Человек приходит ко мне, говорит: «Роджер, смотри, я купил себе костюм от Brioni за 250 тысяч». А костюм просто никакой, хоть он хорошо сшит из хорошей ткани.

В Советском Союзе каждый умел шить, и в наследство друг другу люди передали хороший вкус. Поэтому люди на примерке задают такие вопросы, о которых мы не задумывались. Три дня назад была примерка, мужчина смотрел, а потом сказал: «Вы знаете, мне кажется, правый плечевой шов на 2–3 мм отходит от левого плечевого шва». Мы все переглянулись - ну это ручная работа, четкости такой быть и не должно. Проверили - и действительно. За границей не так внимательны к деталям, с иностранцами работать легче.

Сейчас мода пошла на очень узкие костюмы - это ужасно, по-моему. Или вот, например, есть универсальное правило: длина пиджака должна быть такой, чтобы он закрывал карманы. А сейчас стали шить короткие пиджаки. Когда я смотрю на такой костюм, то вижу, что он выглядит ­нелепо, вместо того чтобы создавать солидность. Если люди начнут так одеваться, мы отойдем от основы, от классики.

Мужчине нужно от 7 до 10 костюмов, чтобы любой костюм носить не чаще, чем два раза в неделю. Я учился в английской школе, и когда мне было лет 7, уже знал, как завязывать галстук. У меня в гардеробе всего 25 костюмов. Это, мне кажется, больше, чем надо, - так что я себе по­обещал, что буду заказывать меньше. А то дома у меня вот такая стена - и на ней костюмы-костюмы-костюмы, рубашки-рубашки-рубашки… Жена говорит уже: «Роджер, остановись!»

Неприметная сталинская пятиэтажка - вот новая русская мануфактура ХХI века. В торце дома расположилось ателье, где три швеи посменно ремонтируют брюки, а при случае шьют костюмы из ткани заказчика. Рядом в собственной квартире бывший военный с супругой обеспечивают футболками и юбками-клёш маленький интернет-магазин. Он кроит, она шьёт на машинке Overlock за 30 000 рублей. В день выходит 10 маек и пять-семь юбок - машинка окупилась за месяц.

Самый большой цех - в подвале-бомбоубежище. Сотня экономических беженцев из Средней Азии днём и ночью строчит трикотажную одежду весёлых расцветок, постельное бельё, кухонные прихватки. Спят и обедают лапшой здесь же - до ближайшего рейда ФМС. Служба отправит и рабочих, и надсмотрщиков на родину, а машинки и нераспроданный товар конфискует. Смотрители подпольного цеха вернутся через пару недель. «Ничего, они потратят 200 000 рублей на новые машинки и отобьют их за два дня», - успокаивает Сергей Люцко, гендиректор компании «Игловод», поставляющей швеям оборудование.

Дом в спальном районе на юге Москвы - модель швейного рынка страны. Здесь собрались представители сегментов, которые занимают около 80% рынка пошива в России, по оценкам опрошенных H&F производителей. Швейные фирмы, как слои в торте, расположились по значимости. Подвал оккупировал самый производительный масс-маркет - сшитые на скорую руку тряпки продаются на рынках, ярмарках и в супермаркетах по 50-250 рублей. Чуть выше - крем и вишенка - те, кто шьёт для молодых русских дизайнеров со своими марками, интернет-магазинов и индивидуальных заказчиков.

Никитин говорит, что его производство в плюсе, но, вспоминая, каких трудов ему это стоит, мрачнеет и раздражается: «В Москве всё съедает стоимость аренды и рабочей силы. Наша чистая прибыль, когда мы шьём на сторону, - 4 000 рублей в день, это смешно, столько попрошайка у метро зарабатывает».

Наша чистая прибыль, когда мы шьём на сторону, говорит Никитин, - 4 000 рублей в день, это смешно, столько попрошайка у метро зарабатывает

Роман МОСКАЛЕНКО

Модель: Дисциплина

Креативный кластер на территории издательства «Молодая гвардия» родился сам по себе, без дизайнерского ремонта, модных кафе и вечеринок для звёзд шоу-бизнеса и чиновников. Заводское здание постройки 70-х годов с гулкими бледно-зелёными коридорами приютило с десяток школ танцев и фотостудий, а также шесть текстильных производств разного калибра. В основном тут шьют собственные марки дизайнеры, которым повезло с инвестором, или интернет-магазины вроде .

Иллюстрации: Наталья Осипова

Это история об одежде, которую мы носим, о людях, изготавливающих ее, и о том, как все это влияет на современный мир. Это история жадности и страха, власти и нищеты. История, которая распространена повсеместно.

Эта история о том, как в XXI веке - веке новых технологий - продолжает царствовать нищета, равнодушие и жестокость. О том, как легко и просто транснациональные корпорации управляют нашим сознанием посредством рекламы. И о том, как огромная страшная система модной экономики ежегодно уносит тысячи жизней.

Это реальная цена моды, которую не укажут на ценниках.

Модное потребление

Британская журналистка Люси Сигл многие годы изучает влияние фэшн-индустрии на современное общество. Она рассказывает: «У меня был огромный классический шкаф с одеждой. Одежда была повсюду. Сумки постоянно поступали ко мне домой – каждый день с новыми вещами. И мне постоянно было нечего надеть». Сейчас Люси изменила свою точку зрения и свое отношение к одежде и моде в целом. Это произошло после того, как Сигл начала изучать изнанку модного мира.

«В определенной степени все мы представляемся окружающим с помощью одежды. Так повелось – еще при королевских дворах были модные веяния. Таким образом происходила своеобразная коммуникация», - считает дизайнер одежды Орсола де Кастро.

Раньше в модной индустрии была система – люди посещали осенние, зимние, весенние и летние показы. Многие годы эта система работала как часы. Сегодня же это уже не имеет никакого отношения к индустрии моды. Она переродилась. Произошел безжалостный переход к массовому производству, хозяевам которого интересны лишь прибыли, получаемые от общества, подсаженного на наркотик под названием «потребление».

Многие люди по всему миру не интересуются в моде ничем, кроме цены одежды. Ну, возможно, еще ее стиля. Но и они задействованы в безжалостной потребительской системе.

Цены снижаются, а прибыли растут

В 90-х большинство одежды мировых брендов (95%) производилось в США. Сегодня Америка охватывает лишь 3% вещевого производства – остальные фабрики расположены в развивающихся странах мира. Большинство – в Китае.

Если проследить ценообразование каждой вещи за последние 20 лет, окажется, что произошла дефляция. То есть затраты на производство со временем упали. Но упала ли стоимость вещи в магазинах? Почему-то нет. Наоборот – цены с каждым годом растут. Как и прибыли владельцев фабрик и корпораций.

Это новая модель модной индустрии – fast fashion (быстрая мода), при которой магазины повседневной одежды растут как на дрожжах. Ведь теперь мода не ограничивается двумя главными сезонами (осень-зима и весна-лето), добавив к ним еще 50 подсезонов – именно так можно назвать постоянные, еженедельные поступления новинок в магазины. Повышение товарооборота – вот главная цель и задача быстрой моды.

Если смешать вместе моду и духовные ценности – на выходе получаем рецепт создания общества потребления, которое считает, что приобретение очередной новинки – это залог счастья и внутреннего удовлетворения.

Способ изготовления продукции совершенно изменился. И когда-нибудь придется задаться вопросом: чем это закончится?

Мода ценой человеческих жизней

Джон Хилари, исполнительный директор одной из подобных компаний, поясняет: «Глобализация означает, что производство всех товаров отдается странам с невысоким уровнем экономики, особенно тем, где сохраняются низкие зарплаты. Это значит, что те, кто находятся на верхушке ценовой цепочки, могут выбирать, где производить продукцию и могут переметнуться, если на фабрике, к примеру, скажут, что больше не могут делать настолько дешево. Бренд не пойдет на уступки – он просто переведет фабричные мощности в страну, где сохраняется дешевая рабочая сила».

На Западе используется термин «повсеместно низкая цена». Так, если заказчики фабрик (владельцы модных магазинов) видят, что конкуренты продают рубашку за 5 долларов, они начинают думать, как продавать такую же за 4 доллара. Они приходят к фабрикантам с предложением более низкой цены – и те ужимают своих работников, чтобы не потерять очередного клиента. И такой демпинг цены со стороны заказчиков может продолжаться до бесконечности – одновременно с ситуацией, в которой производственный персонал хватается за любой дешевый заказ, чтобы выжить и остаться на плаву.

Такая изворотливость, и вдобавок игнорирование мер безопасности стали приемлемыми при новой модели ведения модного бизнеса.

Однажды изнанка модного бизнеса в Бангладеш попала на передовицы мировых изданий. Тогда неподалеку от Даки, столицы Бангладеш, обрушилось 8-этажное здание «Rana Plaza», похоронив под руинами несколько сотен человек (и столько же оставив инвалидами). В доме находилась одна из вещевых фабрик, а ее владельцы проигнорировали приказ властей об эвакуации персонала из аварийного здания, стены которого покрылись трещинами за какое-то время до трагедии. Это была самая жуткая катастрофа в мировой сфере легкой промышленности – суммарное количество жертв обрушения превысило тысячу человек.

Многие журналисты после этого заинтересовались проблемами, сопровождающими цепочку поставок товаров для быстрой моды, и попытались передать в своих материалах, какой риск ложится на плечи самой незащищенной категории персонала, которым как раз платят меньше всех. К примеру, рабочие той злополучной фабрики в Бангладеш получали по 2 доллара в день.

По какому-то жуткому стечению обстоятельств, в короткий промежуток времени вместе с обрушением здания произошло несколько пожаров на других швейных фабриках, унесших жизни еще нескольких сотен человек.

Но самое страшное: следующий год после трагедий стал самым прибыльным для индустрии быстрой моды.

Сейчас ежегодный оборот в модной сфере по всему миру составляет около 3 триллионов долларов . Бангладеш стал вторым после Китая по объемам экспорта одежды, оказавшись на самом дне ценовой цепочки.

Риторические вопросы

Если многомиллиардная индустрия моды может приносить гигантские прибыли горстке людей, почему она не может создать человеческие условия для простых «муравьев», несущих ее на своих плечах? Не может гарантировать их безопасность? Не может соблюдать элементарные права человека?

В интервью журналистам управляющие крупных компаний уверенно и гордо заявляют, что они подарили этим рабочим возможность заработать на кусок хлеба для своей семьи, ведь без их фабрик эти люди вообще могли бы голодать.

Но почему в таком случае топ-менеджеры забывают упомянуть о 12-часовом рабочем дне за копеечную оплату, которой еле хватает на еду для семьи? Или о том, что детский труд на их фабриках – вполне нормальное явление, поскольку низкого заработка взрослых просто не хватает на всю семью? Неужели жители бедных стран не заслужили таких же нормальных условий труда, как обитатели развитых благополучных стран, которые носят одежду, пошитую полуголодными бедняками?

Созданием самих рабочих мест владельцы фабрик оправдывают те сложности, которые эти самые места несут своим обладателям: риск работы в аварийных зданиях, отсутствие медицинского обслуживания и надлежащего контроля над безопасностью труда. Но у местных жителей нет выбора, куда пойти работать, чтобы прокормить семью. Как нет и времени на размышления о своей судьбе и о заработке ниже прожиточного минимума.

Уже 16 лет существует международная Организация справедливой торговли (ОСТ), заинтересованная в социальном росте простых рабочих из развивающихся стран. В движении Справедливой торговли участвуют уже более 60 стран мира (10-60 организаций в каждой стране). ОСТ пытается создать свой параллельный (справедливый) мир моды – с модными показами и коллекциями одежды, при создании которых учитывались бы не только эстетические характеристики вещей, но и условия труда тех, кто с нуля создает вещи.

Но, увы, поскольку ОСТ – социально-коммерческая структура, зарабатывающая деньги для повышения уровня жизни своих сотрудников, а не деньги ради денег, то о ней мало кто знает за пределами профессиональной сферы. Поэтому их деятельность выглядит каплей в море международной погони за прибылью.

«Мы шьем одежду своей кровью…»

23-летняя Шима Ахтер из Бангладеш с 12 лет работает на фабрике одного из крупных западных брендов в Даке. Шима – одна из 4 миллионов швей на 5 тысячах фабрик в Бангладеш. Ее зарплата сейчас – ниже минимальной (чуть более 2 долларов в день). А 12-летней Шиме вообще платили 10 долларов в месяц – как начинающей швее. Которая работала наравне с взрослыми.

У Шимы есть маленькая дочь. Девушке не с кем оставить кроху, поэтому она часто берет ее с собой на работу, хотя и признает, что испарения специальных производственных растворов очень вредны для детей. В остальных случаях Шима оставляет маленькую Надю в отдаленной деревне у родственников, где девочка не посещает школу и не может учиться. Мама и дочка видятся всего несколько раз в год…

Когда рабочие ее предприятия по западному образцу попытались организовать профсоюз и выдвинули список справедливых требований руководству, владельцы сначала согласились. А затем активистов пригласили в закрытое помещение (якобы для обсуждения) и жестоко избили. На этом желание подать голос и защитить свои права иссякло даже у самых продвинутых работников.

«Мы шьем одежду своей кровью, а многие купят вещь и наденут ее всего раз. Они не представляют и не задумываются, как нам трудно. Мы не хотим, чтобы люди носили одежду, пошитую нашей кровью и ценой наших жизней, жизней наших детей. Мы просто хотим нормальной жизни и нормальных условий работы. Мы хотим, чтобы сознательные владельцы фабрик подумали о нас», - озвучила свои грустные мысли Шима в интервью Эндрю Моргану в документальном фильме «Реальная цена моды».

Настоящая цена модных тряпок

Ежегодно в мире производят почти 80 миллиардов единиц одежды , но практически каждая вторая вещь не продается , потому что просто некому ее купить! Вещей стало слишком много, вещи просто поработили сознание многих людей. Самоубийственная гонка за распродажами, за модными брендами порождает конфликт в покупательском сознании между навязанным потребительским мировоззрением и духовным началом, которое все еще пытается отрицать происходящее.

Контраст между «черными пятницами» в США, когда люди давят друг друга, лишь бы успеть первыми приобрести со скидкой модные тряпки, и нищими кварталами азиатских стран, где у детей нет даже одной пары обуви – разве эта разница не разительна?

Задумайтесь над этим хоть раз, когда в очередной раз будете рассматривать витрины и прикидывать, не потратить ли треть зарплаты на очередные ультрамодные туфли.

«Мы тратим деньги, которых у нас нет, на вещи, которые нам не нужны, чтобы произвести впечатление на людей, которые нам не нравятся», - это не просто цитата, популярная на просторах интернета. Это слова, отображающие нашу сегодняшнюю действительность.

Ваше новое платье, 20-е по счету, стоит здоровья тысяч простых рабочих из стран третьего мира?

Статья подготовлена по материалам

Узнайте, какие популярные в Украине бренды производятся в Китае, а кто шьет в России и в Украине.

© Getty Images

finance.tochka.net выяснил, где производится популярная среди украинцев одежда. Под прицел журналистов попали наиболее распространенные бренды - как европейские, так и отечественные.

Benetton

Годом основания компании считается 1960, город основания - Тревизо (Италия). Основал компанию Лучиано Беннетон совместно со своей сестрой Джулианной. Когда Лучиано было 18 лет, его сестра Джулиана связала ему ярко желтый свитер, который привлекал внимание на улице, так как в те годы вязанные вещи могли позволить себе только зажиточные пожилые люди, а их расцветки были тусклыми. Поэтому неудивительно, что желтому свитеру Лучиано завидовали друзья. Подумав, что на свитерах можно сделать деньги, Лучиано продал свой аккордеон и велосипед, чтобы купить сестре вязальную машинку, за которой он ездил в Милан. Первый свитер, который приобрел у Бенеттонов один из соседей, был небесно-голубого цвета. А первая коллекция свитеров Бенеттон, которая исчислялась всего 20 штуками, была названа Tres Jolie, что в переводе означало "очень мило" или "миленько". Спустя год семья стала продавать по 20 свитеров в неделю.

Сегодня сеть магазинов Benetton широко известна. Мужская, женская и детская коллекции. Собственные бренды компании: United Colors of Benetton, Sisley, Playlife, Nordica, Prince, Killer Loop и Rollerblade.

Junker - турецкий бренд молодежной одежды для мужчин и женщин. Компания Junker была создана в Стамбуле в 1991 году. Ее деятельность начиналась с нескольких станков и минимального числа работников. С первого дня основания компания занялась выпуском ярких нарядов по конкурентоспособным ценам. Благодаря такому подходу, уже через два с половиной года Junker стала самой быстроразвивающейся компанией в Европе.

Испанский производитель мужской и женской одежды. Брендом владеет компания Inditex Group, которой также принадлежат такие бренды как: Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Uterqüe, Stradivarius и Bershka. Основана компания Zara была в 1975 году испанцем Амансио Ортега в городе Ла-Корунья. До этого Амансио работал продавцом в магазине одежды. В первом магазине Zara продавались модели-двойники известных брендов.

В начале 1980-х годов Ортега начал искать новые решения: он хотел выпускать больше чем 2-3 коллекции в год, как делало большинство брендов на тот период. Моментальная мода от Zara набрала такую популярность, что день поставки товара получил название "день Z", а ассортимент магазинов обновлялся каждые 2 недели. В связи с этим и покупатели вынуждены были посещать магазины Zara чаще, так как коллекции быстро менялись.

Mango - испанский бренд модной женской и мужской одежды. Был основан в Барселоне в 1984 году. Его создателями стали выходцы из Турции, два брата Айзак и Нахман Андик. По задумке, бренд Mango предназначался для женщин со средним доходом, которые предпочитают быть яркими и выделяться из толпы. Хотя изначально бренд и задумывался как женский, сейчас компания так же выпускает одежду и аксессуары для мужчин.

Marks&Spenser

Marks&Spencer - английский бренд мужской, женской и детской одежды. Компания является самым крупным британским производителем одежды, и входит в ТОП-50 мировых брендов. Основателем компании Marks&Spencer является еврейский эмигрант из Белоруссии Майкл Маркс, который в английском порту Хартлепул открыл Marks Penny Bazaar, где поначалу продавал различную дребедень вроде булавок и пуговиц. В 1884 году Маркс перебрался жить в Лидс, где судьба и свела его с Томасом Спенсером. Познакомившись, они решили объединить свои два бизнеса и на их базе учредили новую компанию, назвав ее Marks and Spencer.

Terranova

Terranova - итальянская марка молодежной одежды, основанный еще в 1961 году. Марка появилась на рынке благодаря компании Teddy S.p. Её учредитель и генеральный директор - Витторио Тадей. Terranova славится широким выбором повседневной одежды, как для женщин, так и для мужчин. Продукция ориентирована на молодых людей, следящих за модой и имеющих средний достаток. Коллекции с самыми последними тенденциями мира моды имеют довольно неплохое качество.

Украинские и российские бренды

Kira Plastinina

Kira Plastinina родилась 1 июня 1992 года в России, является дочерью известного российского бизнесмена Сергея Пластинина, крупного акционера компании "Вимм-Билль-Данн". Заниматься рисованием одежды начала с юного детства, поначалу одевала кукол. А потом к ней как-то подошел отец и спросил, нравится ли ей рисовать одежду, после позитивного ответа Киры он начал вкладывать деньги в развитие сети магазинов-студий. Первый магазин открылся в Москве в 2007 году.

Пластинин вложыл порядка $35 млн., чтобы построить сеть магазинов в СНГ, и еще столько же чтобы открыть магазины в США. Однако в США бизнес не оправдал себя и в 2009 году объявил о банкротстве. Вместе с тем в странах СНГ магазины вполне комфортно работают. Сама Кира называет свой стиль - art-glamour-sportlive-casual.

Oggi - компания по производству женской и мужской одежды российскими дизайнерами из Питера. Название компания выбрала, исходя из итальянского слова "сегодня". Сегодня дизайн одежды создается в Питере и Париже.

Российский бренд в основном верхней одежды. В переводе с английского слово Savage означает "дикарь", а на французском означает "необузданный". Компания также владеет брендами: People, Lawine. Бренд Savage появился на российском рынке в 2000 году. В начале под этой маркой шилась верхняя одежда, тем самым компания выбрала себе нишу как производитель теплой одежды.

Sela

Российско-израильская компания по производству женской, мужской и детской одежды основанная Борисом Остробродом. Компания Sela была основана в 1991 году. Тогда, будучи питерским предпринимателем, Борис Остроброд иммигрировал в Израиль и основал в Тель-Авиве дизайнерское агентство, которое делало дизайн одежды для местных фабрик. После этого была зарегистрирована собственная торговая марка - Sela (в переводе с иврита означает "скала").

Мы решили отшить небольшую партию поло, для того, чтобы понимать всю цепочку начиная от задумки заканчивая готовым изделием. Для нас было важно получить необходимый опыт и знания, чтобы быть уверенными в своих силах. Если с дизайном первой партии поло мы справились самостоятельно, то для пошива нам нужна была швейная фабрика.

Одно из требований, чтобы фабрика находилась в Москве или МО, чтобы мы могли потрогать ткани, из которых будут шить наши поло, посмотреть на само производство (а еще лучше заснять процесс работы для наших будущих видео) и пообщаться с представителями фабрики. Итак, мы приступили к поиску.

Найдется все

Началось всё с обзвона фабрик и отправки им запроса на пошив для расчета цены. Когда мы спрашивали, где находится производство, зачастую нарывались на негатив: «Какая Вам разница? Вам одежду шить надо или что? » Один мужчина смеялся в трубку минуты две, прежде чем сказать, что мы никогда не сможем ничего сшить, если мы не занимаемся этим всю жизнь и вообще, у нас плохая затея.

Поняв, что звонить точечно на каждую фабрику мы можем вечно, мы массово разослали запросы компаниям, которые заявляли, что у них московское производство. Надо сказать, ответ от многих приходилось ждать по несколько дней. Некоторые ответа на запросы не давали вовсе. Интересно владельцы этих фабрик знают как работают с клиентами их работники?

Фактически приходилось упрашивать людей продать нам их услугу. Что мы делаем не так?

После очень длительных поисков, кучи звонков и писем, мы нашли несколько компаний, которые быстро отвечают на письма, не смеются в трубку, шьют поло и утверждают, что производство находится в Москве. Выбрали для встречи 3 компании.

Первая компания “Модная”

Первое впечатление от компании было хорошее - красивый современный сайт, фото известных личностей в одежде их производства, приятный в общении менеджер. При телефонном разговоре нам сразу сказали, что они-лучшие и такое качество ткани как у них, мы нигде не найдем. Этим, наверное, объясняется и цена почти в 2 раза выше, чем у конкурентов. Тем не менее, мы решили встретиться и убедиться во всем сами.

Офис компании находится недалеко от центра, по словам менеджера, производство находится там же.

Нас встретил менеджер, и мы приступили к обсуждению деталей, просмотра образцов ткани. Сразу насторожило, что поло он предлагал делать без каких-либо усложнений, однотонные, а вообще лучше купить уже готовые. Выбор тканей был неплохой, но качество не показалось каким-то особенным. Настораживало также наличие 5 менеджеров по продажам, которые не были похожи на производственников.

Основные моменты мы обсудили, и настало время, посмотреть на производство. Менеджер замялся, сказал, что сейчас там никто не работает, поэтому и смотреть нечего и в принципе посторонним не стоит туда ходить, но мы настояли на своем. Следуя за менеджером, мы пришли к двери с гордой надписью «Производство», ожидая, за ней увидеть ряды швейных машин. На деле: мы втроем заняли половину помещения, отведенного под производство, вторую половину занял аппарат, на котором делают принты.

Видя наше недоумение, менеджер начал юлить и говорить, что настоящее производство находится не здесь, а где-то в Подмосковье, но там промзона и попасть туда нельзя т.д. и т.п. Походу в подвале шьют, либо, что еще более вероятно, не шьют сами, а отдают заказы на фабрики. Не подходит.

Вторая компания “И шьем, и жрем”

Шел мелкий противный дождь. Приехав по указанному адресу, мы не увидели ни одного здания, похожего на производственное или хотя бы офисное. Зато кругом было в достатке грязи и луж. Сообщив менеджеру, что мы приехали и не можем найти здание, мы услышали: «А зачем Вы вообще приехали?». Интересный поворот, особенно с учетом вчерашних договоренностей о встрече. Начали настойчиво уговаривать принять нас. В итоге менеджер прислал номер директора, которая сначала не отвечала на телефонные звонки, а потом сказала, что не сможет подъехать на встречу, но пришлет человека, который вынесет нам образцы поло, которые они шьют, но посмотреть мы должны всё в холле здания и ни шага дальше. Встретила нас одна из работниц и принесла три образца. Очень уставших образца. Похоже что трогали их уже раз 500 каждый. Нам же было важно посмотреть на производство, и мы всё-таки договорились с безразличной женщиной, что пройдем и посмотрим всё на месте. Она привела нас в помещение, где действительно шили одежду, а еще ели, пили и, похоже, жили. Кто-то шил поло с крокодилом на логотипе, кто-то ел доширак, а кто-то решал сканворд. Ребята все с азиатским разрезом глаз.

Выбор ткани нас не впечатлил, а диалог было вести не с кем. Несмотря на мотивирующие надписи на трубах, работа не кипела. Поехали дальше.

Третья компания “Бог любит троицу”

С этой фабрикой мы быстро договорились о встрече, но нашли их не скоро - расположились они среди производственных зданий на территории бывшего завода. Пришлось нарезать круги и прыгать через овраги.

После первых двух встреч мы были готовы увидеть все что угодно, но в третий раз нам повезло: общались мы с людьми, которые от и до разбираются в пошиве одежды и простым языком могут объяснить, почему лучше сделать так, а не иначе. Выбор тканей был огромный, это касается не только цвета, но и качества, плотности. Когда настал момент пройти на производство, мы увидели стройные ряды швейных машин и милых женщин, которые работали за ними. А цены были гораздо ниже чем в первой компании. Взвесив все за и против, мы остановили свой выбор именно на этой фабрике.

Выводы

Выводы сделает каждый для себя сам, единственное что можем посоветовать - не сдаваться и делать до конца и у вас все получится! Удачи!