Текст: Ирина Дубина
Обложка: Даша Чертанова

Представьте, что вы образцовый редактор уважаемого модного глянца. Дело происходит в 1981 году, и вы приходите на показ малоизвестного японского дизайнера, которая лишь год назад обосновалась во Франции, открыв первый бутик бренда в Париже, а собственное фэшн-шоу и вовсе устраивает впервые. Для полноты картины нелишним будет вспомнить, что происходило в моде того времени, которое во главу угла ставило конвенциональные женственность и сексуальность: буржуазная красота Ива Сен-Лорана, провокационные femmes fatales в исполнении Тьерри Мюглера, соблазнительные платья восходящей звезды Аззедина Алайи, почти не оставляющие простора для воображения.

Коллекция, которую критики презрительно окрестили «хиросимским шиком», предсказуемо не вызвала массового одобрения, но навсегда изменила мир моды

И тут в спокойный, размеренный ритм парижских мод с разрушительностью цунами врывается вчерашняя студентка токийского университета Кэйо Рэй Кавакубо. Во время показа на подиум выходят девушки в невнятного вида одеждах чёрного цвета: художественно украшенных дырами свитерах, будто их как следует поела моль, ниспадающих юбках и объёмных рубашках, скрывающих даже намёк на вторичные половые признаки. Достопочтенная публика в шоке - что это было: вещи, которые предполагается носить, или художественное высказывание на тему японской разрухи после Второй мировой войны? Коллекция, которую критики презрительно окрестили «хиросимским шиком», предсказуемо не вызвала массового одобрения, но навсегда изменила мир моды. И вряд ли кто-то тогда мог предположить, что Кавакубо будет суждено стать одной из самых влиятельных дизайнеров для многих последующих поколений.

Чтобы понимать Рэй Кавакубо как дизайнера, нужно прежде всего знать её бэкграунд. Её детство и юношество пришлись на послевоенные годы, когда Япония вышла из Второй мировой ослабленной политически и финансово. Семидесятые, так же как для Великобритании шестидесятые, стали для страны формированием нового поколения, не заставшего ужасы Хиросимы и Нагасаки в сознательном возрасте, но живущего на фоне их социальных последствий. Во время американской оккупации Японии в 1945–1952 годах люди Запада стремились насадить стране собственные ценности, в частности, дать женщинам больше прав и свобод. Так, новая конституция Японии, вступившая в силу в мае 1947 года, гарантировала женщинам избирательные права - впервые за всю историю страны. Этот шаг был предпосылкой сформировавшегося в 1970-е движения феминизма в японском обществе - того самого, который станет катализатором и движущей силой всего творчества Кавакубо.

Конечно, Кавакубо была отнюдь не первым дизайнером, пропагандировавшим идеи феминизма в моде и старающимся уйти от общепринятых представлений о женственности и красоте. Все мы помним о Габриэль Шанель, которая уверяла, что женская фигура вовсе не обязана иметь форму песочных часов, чтобы считаться привлекательной, а излишние украшательства - и вовсе признак дурного вкуса. Или о Соне Рикель, которая в менее радикальной форме провозглашала право женщины одеваться для себя, а не для привлечения мужского внимания. Но именно голос Рэй Кавакубо прозвучал достаточно громко, чтобы эхом отразиться в коллекциях многих других дизайнеров десять, двадцать и тридцать лет спустя.

Сама Кавакубо рассказывала, что в годы её юности ей не раз пришлось столкнуться с непониманием и неодобрением общества: тогда, в 1960-е, в по-прежнему патриархальной Японии женщина, которая выбирала карьеру вместо семьи, считалась недалёкой эгоисткой. «Я никогда не перестаю бороться - во мне рождается гнев, и он становится моим источником энергии». Важно, что в коллекциях Кавакубо провокация никогда не была исключительно визуальным творческим приёмом: за всеми кажущимися странностями всегда стояла идея о сильной женщине, которая не обязана считать привлекательность в глазах мужчины своей самоцелью, обнажаться или подчёркивать изгибы своего тела.

Исследуя вопрос телесности (самый яркий пример - коллекция весна-лето 1997 года), Кавакубо ставила под сомнение идеалы красоты, навязываемые западным, в частности американским, обществом, - то, с чем ей лично пришлось столкнуться, живя в постоккупационной Японии. В качестве своих дизайнерских инструментов она использовала различные приёмы, так или иначе шедшие вразрез с условными нормами французской моды того времени: деконструкция вместо аккуратно сшитых в правильном порядке элементов одежды, необработанные края и вывернутые наружу вещи как метафора изнанки fashion-индустрии, смешение мужского и женского в коллекциях. Но за всем этим всегда стоял образ сильной и независимой от давления стереотипов женщины, ставший лейтмотивом всего творчества Кавакубо и отразившийся в работах восхищавшихся ею дизайнеров.

Так, Миучча Прада, которую называют одной из главных феминисток современной моды, не раз говорила, что основательница Comme des Garçons была для неё огромным источником вдохновения. Первая показанная ею в 1989 году коллекция стилистически была далека от сложносочинённых конструкций Кавакубо, но несла в себе ту же идею неконвенциональной женственности в пику устоявшимся канонам модной индустрии того времени. У Прады для того были собственные предпосылки: активная феминистская позиция, докторская степень в политических науках. Но на создание своей дизайнерской эстетики, которую окрестили «ugly chic», её во многом вдохновила именно Кавакубо - идеей антисексуальности и нивелированием самих принципов «роскошной» моды.

Ещё один показательный пример - Александр Маккуин, для которого японская дизайнер была чуть ли не идолом во плоти. Его стилистика, особенно в более зрелые годы, отличалась и от Comme des Garçons, и от Prada, но ценности, которые он транслировал через свои коллекции, были всё теми же. Сильная (нередко в прямом смысле слова - вспомните финал показа осень-зима -1998/1999) женщина, наделённая нескрываемой, порой откровенно агрессивной сексуальностью, почти мифическое существо - образ, далёкий от массовых представлений о прекрасном.

Почти все ключевые дизайнеры, определившие облик 1990-х в моде, включая Хельмута Ланга, Мартина Маржелу, Жиль Зандер, «Антверпенскую шестёрку», так или иначе переносили идеи, заложенные Кавакубо, в свои коллекции:
кто-то - выпуская на подиум моделей в одежде на десять размеров больше,
кто-то - создавая минималистичную униформу для девушек-карьеристок. И неважно, насколько визуально их работы пересекались с коллекциями
Comme des Garçons: когда мы говорим о влиянии дизайнера на умы её последователей, мы имеем в виду прежде всего концепцию феминизма как освобождения женщины от догмата обязательно выглядеть красивой и сексуальной в глазах мужчины.

Многие считают творчество Кавакубо близким скорее к искусству, нежели моде: слишком далёкими от традиционных понятий об одежде выглядит большинство её коллекций. Сама же дизайнер видела в них скорее материальную артикуляцию своих идей - о гендере, роли и месте женщины в современном обществе, её праве выглядеть так, как ей хочется, не оглядываясь на мнение партнёра.

Многие считают творчество Кавакубо близким скорее к искусству, нежели моде: слишком далёкими от традиционных понятий об одежде выглядит большинство ее коллекций

Если задуматься, мода последних лет трёх как минимум говорит нам о том же самом: на фоне социальных пейзажей, образовавшихся новой волной феминизма, идеи Кавакубо выглядят как раскрашенные чёрно-белые фильмы полувековой давности. Оказывается, мы всё это уже проходили, и фундамент современной феминистски ориентированной моды был заложен больше трёх десятков лет назад. Речь идёт не о пресловутых футболках со слоганами, но о том, что женщинам вновь напоминают: вы можете одеваться, как вам заблагорассудится, и это не должно нивелировать вашу привлекательность или уверенность в себе, или вообще хоть как-то превратно вас характеризовать.

Сегодня у нас есть целая когорта дизайнеров, которые следуют тем же принципам, что когда-то транслировала миру парижской моды Кавакубо: это и Фиби Файло, умело создающая образ современной феминистки, и Надеж Ване-Цыбульски, отлично вписавшаяся в эстетику Hermès, и Кристоф Лемэр, и Консуэло Костильони, и Титосэ Абэ. Их всех нельзя подвести под единый стилистический знаменатель, но в идеологическом контексте все они так или иначе похожи.

Выставка Метрополитен-музея «Rei Kawakubo / Comme des Garçons: Art of the In-Between», как заявлено в пресс-релизе, призвана проанализировать дуальность в работах Кавакубо: мода/антимода, дизайн/отсутствие дизайна, высокое/низкое и так далее. Удивительно, но в этом перечне нет упоминания одной из главных проблематик творчества японского дизайнера - свободы женщины. «Многие дизайнеры культивируют идею того, какими, по их мнению, мужчины хотят видеть женщин», - говорила в одном из интервью Кавакубо. У неё было достаточно смелости и таланта, чтобы предложить собственный, отличный от традиционного взгляд и вдохновить на то же других.

Кавакубо (равно как одновременно с ней Ёдзи Ямамото) показала, что для женщины одежда необязательно должна быть средством украшения или улучшения себя, но может быть инструментом самовыражения или защиты. Современная мода продолжает эту мысль, присовокупляя к ней идеи удобства, комфорта как главной ценности - как результат, мы всё чаще видим на подиумах вещи свободного кроя вместо платьев-коконов и кроссовки или ботинки на плоской подошве вместо убийственных каблуков.

И да, никто не отменяет тех же Balmain и Elie Saab с их армией преданных клиенток, Instagram-див, выбравших в качестве ролевой модели Кайли Дженнер, и женщин, которые по-прежнему предпочитают иметь два диаметрально противоположных по стилю гардероба: «для себя и встреч с подругами» и «для мужчины». Но прелесть мира, в котором мы живём сегодня, как раз в отсутствии категоричных понятий о том, что есть правильно, а что неправильно. И кто знает, возможно, если бы не тот показ 1981 года, современный мир был бы чуточку другим.

- Что за одежда на тебе надета?

- ЭтоComme des Garçons.

- Что? Никогда не слышал. По-моему, это черные лохмотья, которые тебе не по размеру.

Этот разговор не был подслушан, возможно, его никогда и не было.

Для человека непосвященного и несведущего в моде одежда Comme des Garçons может показаться безразмерными черными лохмотьями, безвкусицей, абсурдом или очередным неформальным веянием. На самом же деле в ней кроется глубокая философия.

Рей Кавакубо (Rei Kawakubo) родилась в Японии в 1942 году. Как и многим дизайнерам, ставшим впоследствии видными фигурами в мире моды, в юности ей было трудно подобрать для себя одежду в магазине, и она решила делать ее сама. И дело здесь не в том, что в универмагах не было ее размера. Антропометрические данные Рей слабо отличаются от большинства японок - субтильная, невысокого роста - она не хотела надевать то, в чем чувствовала себя некомфортно, что не отражало ее собственного ощущения мира.

Окончив в 1964 году университет, где Рей изучала фиолософию, литературу и историю искусств, она устроилась работать в рекламный отдел компании Asahi Kasei, которая выпускала новомодные синтетические ткани, а в 1967 начала подрабатывать стилистом. Зачастую она не могла найти нужной одежды для рекламных кампаний Asahi Kasei, и потому решила взяться за дело сама. Так на свет появились ее первые платья. В то время сама Кавакубо еще не обладала навыками шитья, поэтому ей приходилось буквально на пальцах объяснять портным свое видение: где край нужно оставить необработанным, где забыть о рукаве, как именно юбка должна превращаться в кокон, а жакет - в трапецию.

Это привело к созданию в 1969 году собственного бренда Рей Кавакубо с франкофонным названием Comme des Garçons ("как мальчики"). По признанию японки, это имя пришло ей на ум благодаря популярной в то время песни и "ничего особенного" она в него не вкладывала. В 1975 году в Токио появился первый бутик Comme des Garçons и тогда же - первая официальная коллекция женской одежды, за которой в 1978 последовала и мужская.

Покорив Японию, в 1980 году Рей Кавакубо переехала в Париж и уже в 1981 устроила свой первый показ в Европе. Ей удалось сотворить сенсацию. В эфемерном мире, давно канонизировавшем сексуальную женственность, цветочную романтику и мужскую брутальность, Рей Кавакубо в одночасье оказалась адептом мрачной эстетики и поборником абсурда. Журналисты, кажется, принялись соревноваться - кто сочинит увиденному лучший эпитет. "Хиросима-шик", "Пост-ядерная мода", "Удар по штампам" - эти и другие сравнения встречались повсюду, где бы ни шел разговор о японке, бросившей вызов закостенелой Европе.

В то время как другие дизайнеры по старинке драпировали моделей, Кавакубо работала с силуэтами, словно поэт, в окончаниях строк стихотворений которого нет стройности, но отчего-то они кажутся впечатляюще слаженными. "Я ненавижу симметрию" - это признание Кавакубо выглядит вовсе не робкой попыткой выйти за границы привычного, а осмысленным манифестом. Она не обрабатывала края, не заканчивала швы, отрывала рукава, переворачивала карманы, скручивала воротники, кромсала подолы... За это ее одежду часто называли "антимодой". С тех пор Рей Кавакубо стала постоянной участницей Недели моды в Париже.

Одну из самых знаковых коллекций Рей показала в 1997 году. Она получила название "горбатой" за обилие накладок, деформировавших женскую фигуру. Они были повсюду: в горбах на спине, во вспухших плечах, в ассиметричных бедрах. Это был настоящий демарш, за который к японке попытались приклеить ярлык феминистки. Однако сама Кавакубо с ним не согласна: "Подобные движения меня никогда не интересовали. Творчество - вот меч, которым я сражаюсь в битвах, в которых захочу". Впоследствии "Горбатая коллекция" легла в основу танцевальной постановки Мерса Каннингема "Scenario". В том же году Рей Кавакубо получила почетное звание Доктора лондонского Королевского художественного колледжа.

Параллельно с работой над дизайном одежды Рей занялась парфюмерией и в 1994 году запустила собственную линейку духов. Догадаетесь, какой аромат она предлагает вам "надеть" на себя, когда вы, к примеру, собираетесь на свидание или хотите заглянуть субботней ночью в клуб? Чернил, свежего асфальта, горелой резиной и лака для ногтей. Можно и все одновременно.

В 1998 году японка выпустила, пожалуй, свой самый известный аромат - Odeur 53 by Comme des Garçons, главной особенностью которого стало полное отсутствие начальных, срединных и конечных нот. Аромат был создан на основе 53-х запахов неорганических материалов, таких, как огонь, песок пустыни, каучук, кислород и т.д.

Среди засилья цветочных и древесных запахов ароматы, созданные Кавакубо, могут показаться чудачеством и полнейшим безумством, однако ей удалось облечь их в продаваемую форму, и сегодня духи марки Comme des Garçons - хит продаж.

Однако не стоит думать, что Кавакубо воспевает лишь отклонения от общепризнанных норм. Она не сторонится и гармоничных парфюмов, и нежных украшений (ювелирную коллекцию Pearl она запустила в 2006 году). Главное для японского дизайнера - новаторский подход, причем не без оглядки на стратегии продаж. Так, например, в 2004 году в Берлине открылся первый из десяти "партизанских магазинов" Guerilla. Согласно концепции, они расположены в стороне от обычных торговых кварталов и работают только один год.

В 2008 году к 40-летнему юбилею Comme des Garçons Кавакубо запустила временную линию Black, которая по задумке просуществовала 18 месяцев. Нетрудно догадаться, что в нее вошли брюки, юбки, плащи, куртки и украшения преимущественно черного цвета, которому японка всегда отдавала предпочтение. Кстати говоря, лишь в середине 1990х в ее коллекциях стали появляться яркие краски, однако дизайнер объяснила изменения тем, что "новые оттенки являются способом дополнительной экспрессии черного, демонстрации его различных граней".

К коллаборациям со знаменитой японкой стремятся многие модные дома и даже масс-маркеты вроде H&M. В 2008 году сама Рей предложила Иву Карселю, исполнительному директору Louis Vuitton, открыть совместный магазин в Токио. В течение трех месяцев в нем продавалась коллекция сумок, состоящая из шести моделей с 8 ручками разной длины. В 2009 по заказу американской компании-производителя игрушек Mattel японка создала новый наряд для куклы Барби, в 2010 разработала дизайн сумок для Paco Rabanne, причем она переработала иконическую модель 69, созданную в 1969 году из металлических пластин. В 2012 году Рей Кавакубо с большим удовольствием (по ее собственному признанию) поработала над двумя лимитированными коллекциями шелковых шарфов Comme des Carrés for Hermès.

В коллекциях Кавакубо нет воспоминаний о путешествиях или экскурсов в историю, как нет в них и оглядки на работы коллег. Ее фантазия настолько ошеломляет, что сама Рей - неиссякаемый источник вдохновения для сотен дизайнеров, художников, танцоров и музыкантов. Создание новой коллекции японка всегда начинает с чистого листа, чтобы не нарушать чистоту замысла. Где она ищет красоту? "Там, где ее никому бы не пришло в голову искать".

Сегодня Рэй Кавакубо 71 год, и она по-прежнему в моде. Да-да, именно она, ведь это тот случай, когда имя создателя еще более известно, чем его детище. Она все так же демонстрирует свои коллекции в Париже и по всему миру, не выходит на поклон после показа, редко дает интервью и считает, что дизайнер не должен быть селебрити.

Кавакубо - неутомимый новатор. Ее история - это пример того, как непонимаемый человек искусства добился признания и сумел раскрасить каноны модной реальности, а заодно обрести статус классика. В свои годы она по-прежнему очень много работает, причем сфера ее интересов с каждым годом только растет. Она пишет картины, оформляет интерьеры, преподает в Лондоне и развивает свою модную империю.

КОЛЛЕКЦИЯ Comme des Garçons ОСЕНЬ-ЗИМА 2014/15

– постядерная мода. Вспоминая творческую манеру Йоджи Ямамото, провозгласившего чёрный королём в мире цвета, часто проводят параллель с работами иного концептуального дизайнера, приехавшего из Японии, чтобы покорить мир европейской и американской моды своими своеобразными моделями. Рей Кавакубо – женщина, не приемлющая трёх вещей: симметрии, ярлыков и ограничений. Эта позиция отражена в создаваемых ею моделях и постоянно дополняется новыми штрихами. Ее коллекции неповторимы.

Рей Кавакубо: биография

Изначально Рей Кавакубо получила образование искусствоведа, изучая восточную и западную эстетики. Подобное образование вместе с опытом работы в отделе маркетинга крупного японского бренда и заинтересованность в текстильных технологиях определили будущий путь Рей Кавакубо как гениального концептуального дизайнера, чьи коллекции предназначены не для массовой аудитории.

Первая проба себя на европейском подиуме принесла Рей Кавакубо оглушающий успех, которые в буквальном смысле оглушил, а заодно и ослепил, штампованную публику Старого Света. Эту её коллекцию модные критики назвали «Хиросима-шик» за использование исключительно чёрного цвета и ассемитричность моделей, находящихся на апофеозе гротеска.

Рей Кавакубо: карьера

С этого момента все последующие коллекции Кавакубо стали похожи на интеллектуальное путешествие по глубинам человеческой сущности. Она никогда не драпировала своих моделей в изящные наряды, силуэты грубо разрывались, рукава оказывались то ли не до конца пришитыми, то ли немного надорванными, перекрученные фигуры деформировали тела моделей. Но подобный вид её коллекций вовсе не свидетельствует о ненависти Кавакубо к людям или этому миру, он провозглашает протест против симметрии в том её значении, которое казалось Рей Кавакубо неприемлемым – мёртвая симметричность. Её позиция заключается в том, что красота начинается там, где заканчивается пустая идеальность.

Рей Кавакубо: коллекции

Несмотря на то что дизайнерские коллекции от Рей Кавакубо казалось бы навсегда закрепили за ней ярлык женщины, которая представляет «антимоду», сама японка всегда в несколько презрительной манере относилась к подобной оценке, считая такие вот ярлыки высшим проявление глупости. Некоторые её творения и в самом деле производят несколько гнетущее впечатление, к примеру, её «горбатая коллекция», поставившая под сомнение идеал женского тела. Модели обзавелись горбами, бёдра стали ассиметричными, а плечи «вспухли», однако, творческий багаж Рей Кавакубо включает в себя не только подобные крайности, сочетая в себе и более нежные и элегантные образы.

Рей Кавакубо – ярчайший представитель концептуального дизайна, чьи работы определили художественную манеру многих бельгийских концептуалистов, легли в основу танцевальных постановок, синтезировав в себе полный отрыв от финансовой стороны дизайна и чистое стремление к вечному поиску.

Все еще думаете, что Comme des Garcons из Франции? Прошлым летом я оббегала весь Париж в поисках заветного флакончика пятой серии парфюма Sherbet Peppermint. Французы округляли глаза и непонимающе смотрели на меня при упоминании Comme des Garcons. Каково же было мое удивление, когда я узнала, что основательницей бренда с названием «Как мальчики» является субтильная японка Рей Кавакубо (Rei Kawakubo), своеобразная, странная и необщительная женщина.

Несмотря на филологическое образование, Рей отвергает все общепринятое, ее больше вдохновляет хаос, а ее стиль называют «антимодой». Когда весь мир переходит на нейтральную гамму оттенков и начинает любить nude, Кавакубо остается верна черному, продолжает экспериментировать и бросаться из крайности в крайность. Может, узнав ее лучше, вы тоже захотите добавить частичку хаоса в свою жизнь?

1. Рей Кавакубо не общается с прессой

Казалось бы, когда являешься владельцем порядка 80 бутиков по всему миру, сложно избегать контактов с прессой, но Рей это удается. За общение с прессой отвечает президент компании (он же муж Рей), так как сама госпожа Кавакубо – человек необщительный и журналистов недолюбливает.

2. Рей Кавакубо не изобретает велосипед

О себе дизайнер как-то сказала, что вдохновить ее на создание новой коллекции может что угодно, даже выброшенный в мусорную корзину предмет. Рей творит и придерживается мнения, что показывать то, что было изобретено ранее, не имеет смысла.

3. Рей Кавакубо не умеет шить

В университете Рей изучала философию и литературу, а вовсе не дизайнерское искусство. Не обладая никакими навыками шитья, Кавакубо на пальцах показывала портным, что она хочет получить в итоге.

4. Рей Кавакубо ненавидит симметрию

Разрезать ткани на куски, смять их, оторвать карманы, а затем пришить их вновь. Так создаются коллекции Рей Кавакубо. Геометрия и неправильные формы, постоянно разные, но при этом всегда узнаваемые – знак отличия бренда.

5. Рей Кавакубо не придерживается рамок

Дизайнер не принуждает любителей своей марки придерживаться ее стиля и всегда оставляет возможность переделать образ. Универсальность ее моделей поражает: платья-трансформеры; брюки, превращающиеся в юбки; рукава, меняющие длину – фантазия этой женщины безгранична.

6. Рей Кавакубо не терпит равнодушия

Comme des Garcons либо не понимают, либо восторгаются им, но никого еще стиль Рей Кавакубо не оставил равнодушным. Не знаю, как вы, а я просто мечтаю попробовать ее парфюм Odeur 53, в состав которого вошло 53 ноты, которые никто до этого даже не пытался сочетать. Odeur 53 благоухает горелой резиной, песком и лаком для ногтей.

7. Рей Кавакубо не позволяет никому вмешиваться

Дизайнер сама контролирует все процессы внутри своей компании: как создание коллекций, так и их производство. Как считает сама Кавакубо, ее подход должен всегда оставаться неизменным и узнаваемым, а для этого необходимо учитывать все детали, даже толщину двери в бутике.

8. Рей Кавакубо не любит ярлыки

Когда дизайнера спрашивают, к какому направлению относится ее стиль, она загадочно улыбается. Не имея ответов, журналистам остается лишь соревноваться в остроумии и выдумывать собственные названия: «пост-ядерная мода», «Хиросима-шик», «авангард», «удар по штампам».

9. Рей Кавакубо не жадная

Многие модные дома предлагают сотрудничество знаменитой японке. В 2008 г. Кавакубо участвовала в создании коллекции сумок всемирно известного Louis Vuitton, в 2009 г. создавала наряды для кукол Barbie, а в 2012 г. разработала дизайн для знаменитых платков Hermes.

Развернуть на полный экран Назад 1 / 3 Вперед

10. Рей Кавакубо не останавливается на достигнутом

В 1981 году в Париже модные критики соревновались в ядовитости отзывов о первой коллекции японского дизайнера: «Хиросима-шик!», «постъядерная мода». Они не избегали возможности сослаться на трагические события в истории Японии. Война действительно повлияла на целую плеяду японских дизайнеров. В 80-х годах они покорили Европу и США своими тревожными и мрачными коллекциями, и самой яркой звездой на небосклоне японского деконструктивизма была Рей Кавакубо.

Коллекция называлась Destroy – «Уничтожить». Под барабанный бой по подиуму маршировали модели в мешковатых черных одеяниях с разнокалиберными дырами, которые Рей охарактеризовала как «наше кружево». В тот год ей было уже сорок лет, а ее марке Comme des Garçons - десять, и в Японии она была достаточно известна. Поклонников ее творчества называли «стаей ворон» - большая часть вещей была черного цвета.

Несмотря на возмущение критиков, японская бунтарка быстро завоевала успех у публики, уставшей от элегантных силуэтов и сковывающих вечерних платьев.
Ее коллекции стирают все границы: мода и искусство, восток и запад, мужское и женское, депрессия и медитация.

Она отрицает тренды.

Сочетание несочетаемого, истлевшие кружева, потертая кожа, смятая, разорванная ткань - Рей жестоко обходится с материалом. Для создания некоторых коллекций она зарывала ткани в землю на несколько недель, чтобы они приобрели необходимую фактуру. Дорогой кашемир вываривала до состояния войлока, роскошный шелк оставляла выгорать на солнце…

Крой Кавакубо столь же радикален. Она признается, что ненавидит симметрию – жизнь начинается там, где кончается совершенство.

Свою главную задачу Кавакубо определяет очень просто: «создание вещей, которых никогда не было». Она словно взрывает привычную европейцам конструкцию одежды, добавляя лишние рукава, смещая ворот рубашки на бедра, пришивая к юбке еще одну юбку.

В начале 90-х доминирующим цветом в ее творчестве был черный – сейчас палитра Кавакубо стала гораздо более богатой.

Одна из самых значимых и скандальных ее коллекций – «Горбатая коллекция» 1997 года. На подиум вышли модели в костюмах, деформирующих их тела – огромные плечи и бедра, асимметричные формы, горбы...

В коллекцях Кавакубо нет ни намека на сексуальность.

В основе экспериментов Кавакубо – война и феминизм. В семидесятые в Японии выросло поколение, не заставшее войны, но запомнившее тревожную атмосферу послевоенного десятилетия. В эти годы в Японии сформировалось феминистское движение, не имевшее, впрочем, такого влияния, как на Западе.
Рей Кавакубо нередко говорила о том, какое давление испытывала в молодости. Выбрав творческую карьеру и образование вместо семьи, она снискала славу безнадежной эгоистки. Это ужасно раздражало ее в юные годы, и даже сейчас она называет гнев одной из движущих сил в своем творчестве.

Ее коллекции - это история о женщине, которая не обязана быть привлекательной для мужчин, обнажаться или подчеркивать фигуру. Рей поставила под сомнение западные идеалы красоты, идеалы и правила европейской моды.

Она не умеет рисовать, предпочитает объяснять свои идеи, используя жесты и макеты, работает скорее как скульптор, нежели как художник. С этого начиналась ее карьера – Рей когда-то работала в магазине тканей и увлеклась созданием драпировок на манекенах.

Ее любимый прием – забывать. Она начинает новую коллекцию с того, что забывает все виденное ранее. Она вдохновляется не модой, а случайностями – фотографией, человеком на улице, неосязаемым образом, чем-то в мусорной корзине… Самое трудное – это начало.

Ее модная марка называется Comme des Garçons - «как мальчики», что, по словам Рей, не имеет никакого смысла.

Рей контролирует все. В отличие от многих своих коллег, она не ограничивается созданием образов, а руководит бизнесом на каждом этапе. Атмосфера магазинов, расположение логотипа на странице буклета, толщина каймы на платье – все одинаково важно для Кавакубо. Все должно быть подчинено ее философии и эстетике.

Бутики Comme des Garçons часто открываются в зданиях под снос, где не нужно тратить лишние деньги на оформление, ведь обшарпанные обои и отваливающаяся штукатурка служат самыми лучшими декорациями для одежды от Рей Кавакубо.
Помимо одежды, Comme des Garçons производит аксессуары, парфюмерию, мебель.

Ткани для коллекций Кавакубо также создаются под ее неусыпным контролем. Она вкладывает деньги в разработки текстиля и в восстановление старых технологий, например, скупает станки старых, разорившихся производств, чтобы использовать их заново. Технология создания сложных фактур вещей марка Comme des Garçons является коммерческой тайной.

Рей Кавакубо всегда в поисках нового.

Так произошло и с созданием парфюма – Рей удалось вывести на рынок очень странные и шокирующие ароматы. Она говорит, что использует самые необычные сочетания, какие только может придумать – резину, лак для ногтей, пепел вулкана, морскую воду, целлюлозные волосы кукол, металл, песок, гальку, глину, газировку и искусственную кожу. В состав аромата Odeur 53 входят целых пятьдесят три безумных ингредиента! Их объединяет одно: все они – не органические, что совершенно нехарактерно для парфюмерной промышленности.
Реклама марки Comme des Garçons обходится без изображений самой одежды – здесь Рей тоже нарушает общепринятые правила.

Сегодня критики говорят, что в коллекциях каждого второго дизайнера есть что-то от Рей Кавакубо. А она... не планирует останавливаться на достигнутом.