Сегодня поговорим о том, где и какие берут выкройки для вязания .

Недавно познакомилась с очень интересным мастером, которая всю жизнь вяжет на заказ спицами . Она не использует в своём деле построение выкроек вообще. От заказчика просит только несколько мерок и то, если фигура не стандартная. У неё своя наработанная с опытом система, которая заключается в видении фигуры как бы попетельно: “набираю столько-то петель, к талии номер спиц постепенно уменьшаю, на пройме убавляю столько-то раз по столько-то петель..”.

Наверное, такое мастерство в вязании спицами рано или поздно приходит ко всем, для кого ручное вязание – профессия, особенно если они часто вяжут модели определённого силуэта из определённой пряжи. Мастер уже по одному лишь взгляду на фигуру знает сколько и в каких местах надо провязать петель.

Но, чтобы дорасти до столь серьёзного уровня, прежде нужно научиться успешно работать с выкройками. От начала и до конца связать по ним энное количество изделий.

В вязании крючком, особенно в техниках нерегулярного вязания, выкройки – обязательная часть процесса создания изделия.

В общем, веду к тому, что без выкроек нельзя. Главное ведь — не только удовольствие во время вязания, но и чтобы потом “костюмчик сидел”, а не лежал в пакете на распускание. Хотя выход есть всегда :

Кстати, на одном из вязальных форумов прочитала, что к такому приёму как на картинке выше, иногда прибегают и в журналах вязания, чтобы изделие смотрелось по фигуре модели.

Если мы вяжем изделие на конкретного человека, и хотим, чтобы оно сидело на его фигуре как надо, то нужна не просто выкройка, а индивидуальная выкройка.

Где взять выкройку?

Вариантов несколько:

3. Разработать самостоятельно с нуля.

4. Создавать выкройки с помощью электронных программ.

5. Переснимать с готовых, удачно сидящих на фигуре изделий.

Сегодня обсудим подробнее два первых варианта.

1. Заказать у профессионального конструктора.
Некоторые мастера так и делают, особенно специализирующиеся на ирландском кружеве, потому что для изделий этого вида вязания нужна хорошо проработанная швейная выкройка со всеми вытачками и плавными линиями. Изделия в подобных техниках состоят из множества мотивов, соединённых разными способами, поэтому так просто, сидя вечерком на диване, изделие не распустишь. Посадка должна быть идеальной с первого раза, оттого заказ выкройки оправдан. К тому же такие изделия дорого стоят, полностью окупая заказ выкройки.

2. Взять готовую из журнала или магазина выкроек.
Сейчас имеется огромное количество интернет-магазинов готовых выкроек по цене в среднем 25-65 рублей за выкройку. Эти магазины делятся на два типа: первые продают уже готовые выкройки с заранее заданными размерами; вторые специализируются на том, что создают выкройку (конечно, с помощью специальных программ) по конкретно вашим меркам. Советую выбирать магазины, где для выкройки требуется больше мерок, чем объём груди, объём талии и объём бёдер. Больше мерок – точнее выкройка.
Готовую выкройку вам присылают на электронную почту. Весь процесс обычно происходит автоматически и быстро. Останется её распечатать на принтере на бумаге в формате A4, склеить между собой листы в указанном на них номерном порядке, вырезать по контурам и пользоваться. Это очень легко и занимает минимум времени!

Ну и конечно же полки магазинов изобилуют журналами готовых выкроек такими как “Burda”, “Шитьё и крой” и т.д.

Для большого числа мастеров — это главный источник получения выкроек будущих вязаных моделей. Такие журналы есть даже в городских и деревенских библиотеках. Например, в библиотеке, что находится недалеко от моего дома, можно взять журналы на пару дней домой, чтобы изучить их и скопировать выкройки. Было бы желание.

В чём преимущество выкроек из журналов?
Нам нет надобности разрабатывать сначала выкройку-основу, потом моделировать её, чтобы получить желаемый фасон – форму изделия. Нужно лишь перевести из журнала уже полностью готовую смоделированную выкройку на нужный размер, связать образец, сделать расчёт петель и спокойно вязать.

В чём трудности выкроек из журналов?
Трудность первая. Когда начинающие первый раз берут в руки журнал и, пролистывая страницы, доходят до вкладыша с выкройками,

который в развёрнутом виде предстаёт таким:

многих охватывает ужас от множества линий, которые пересекаются, кажется непонятно откуда начинаются и куда ведут. Но это только первое впечатление. В каждом номере журнала есть общая инструкция как переснимать выкройки на бумагу, даётся объяснение к условным обозначениям листа выкроек:

К каждой модели:
1. Указан её номер, как, например, на фото ниже: Блуза 134.
2. Прилагается технический рисунок, давая представление как выглядят детали изделия:

3. К каждой конкретной модели указаны:
— обозначение (буквенное, либо цифровое) листа вкладыша, где находятся детали выкройки модели;
— цвет контуров деталей выкройки;
— номера деталей выкройки;
— вид пунктира соответственно размеру, и другая необходимая информация:

Найдём лекала деталей к блузе № 134 на листе выкроек.
В описании указано: “Выкройка с синими контурами на листе выкроек D ”.
Разворачиваем вкладыш таким образом, чтобы перед нами оказался лист D.
Нам нужно искать детали с синими контурами. Найдём рукав . Для наглядности очертила его контуры синей линией по самому маленькому размеру:

Каждый размер имеет свой вид пунктирной линии (см. фото с описанием). На этом фото выкройки видно лучше:

Кроме того, на каждой детали указан её номер соответствующего цвета, как по краям листа, так и внутри выкройки детали. Деталь рукава – №3. Сверяемся с рисунком и номером в описании, данном выше (на рисунке рукава я поставила крупный синий кружок). На выкройке детали указывается ещё и номер модели:

Часто на одной детали стоят номера двух (иногда и более) моделей. Например как в нашем примере: чуть выше на тонкой синей линии стоит надпись Mod.135, а по нижней линии – Mod.134. Что это означает? А означает это то, что выкройки рукавов моделей 134 и 135 совпадают с той лишь разницей, что выкройка рукава модели 135 немного короче. Конечно, рациональнее не рисовать на листе отдельную выкройку практически такого же рукава, а совместить. Посмотрим на описание к блузе 135:

Найдём лекало детали №1 — Переда со сгибом, который тоже одинаков для моделей 134 и 135:

Ну, и ещё лекало детали №4 отделочной планки горловины переда:

Несмотря на то, что мы будем использовать выкройку для вязания, нужно обязательно прочесть всю инструкцию-описание к модели . Например, к моделям 134 и 135 в описании указано: “Деталь 2 удлинить на указанную величину ”. Смотрим на рисунок детали 2 и видим, что нужно удлинить деталь на 6 см, когда будем перерисовывать выкройку на бумагу. Это тоже рационально, так как указанная длина не занимает лишнее место на листе выкроек.

Вот и всё. Ничего сложного. Справится первоклассник!

Под лист выкроек кладётся лист бумаги, на которую будем переснимать лекала, а между ними – лист копировальной бумаги. Берём копировальное колёсико или вязальную спицу не с острым концом, чтобы не порвать бумагу, и аккуратно по линии соответствующей своему размеру переснимаем. Затем вырезаем полученную выкройку по контурам и начинаем с ней работать.

Трудность вторая при работе с выкройками из журналов – непопадание в размер.
В каждом журнале имеется таблица размеров, по которым разработаны выкройки:

Но часто не все мерки совпадают по размеру. Размеры даны стандартные, а фигуры у большинства из нас нестандартные . Но это не повод отказываться от журнальной выкройки! Подогнать её всегда можно. Так и делают многие портные и мастера вязания. Кстати, сейчас есть много курсов по подгонке журнальных выкроек под индивидуальные размеры. Спрашивается: раз такие мастера, то почему они не разработают выкройку с нуля?
Ответ прост: потому, что использование готовых выкроек удобно и рационально с точки зрения готового фасона. То есть, не надо тратить время на разработку, моделирование. Всё уже есть. А подогнать выкройку, увеличить или уменьшить её размер – не такая уж великая проблема. И в журналах даются наглядные инструкции в виде рисунков и пояснений как это сделать. В случае с выкройками для вязания нам гораздо проще из-за пластичной структуры полотна. Не требуется выверять выкройку до миллиметра.

В таких журналах очень много моделей трикотажных изделий, например выкройку водолазки из журнала “Шитьё и крой” мы можем использовать для модели, которую будем вязать спицами:

Не надо вычерчивать горловину, пройму, скос плеча. Всё уже есть. Переснимаем выкройку на бумагу, вырезаем. Вяжем образец, делаем по нему расчёт и вяжем изделие. Если нет нашего размера, то увеличиваем или уменьшаем выкройку. Как это сделать, в журнале на отдельной странице показано.

Можно брать какие угодно выкройки. Юбки, например:

Для вязаных изделий целесообразнее брать выкройки без лишних рельефов вытачек(такие модели обведены красными кружочками). Нам больше подходят модели с вертикальными вытачками (обведены зелёными кружочками), либо с горизонтальными вытачками. .

Как работать с вертикальными вытачками расскажу в . Не пропустите.

В магазинах часто встречаются отдельные выкройки одной-двух моделей как для взрослых, так и для детей:

Стоят в среднем 60-100 рублей за штуку. Очень они мне нравятся! Кроме лекал и таблицы размеров имеется подробное описание по пошиву изделия.

Одну выкройку можно использовать долго и часто. Моделировать её, изменяя фасон. Удлинять, укорачивать, подгонять размер и т.д. Например длина плеча у нашего ребёнка на 104 размер, а остальные мерки проходят по 110 размеру. Подгоняем лекало. Для этого наносим новую линию (синий цвет на фото) от конца плеча по 104 размеру, а на нижней точке заканчиваем по линии 110 размера:

Полезная рекомендация!
Чтобы быть уверенными в выкройке, перед вязанием изделия не поленитесь выкроить образец на старой трикотажной футболке и либо сшейте вручную, либо стачайте на машинке детали образца в изделие с припусками 2 –2.5 см. в швы. После примерки многое станет ясно: нужно ли где убрать или добавить. Или же можно начинать вязать.

При этом можно вполне обойтись без помощи другого человека. Если требуется подгонка, осторожно портновскими булавками, либо смёточными стежками убирайте в нужных местах излишки, либо выпустите недостающее из швов. Примерьте. Если после подгонки всё устраивает, внесите соответствующие изменения в лекало. Например, удлинили вытачки на спине на 2 сантиметра, значит, вносим такие же изменения в лекало.

На сегодня пока всё. Продолжим разговор о выкройках в следующий раз.

Здравствуйте, дорогие друзья! Многие начинающие вязальщицы, желающие пополнить свой гардероб эксклюзивными вещами, даже освоив технику вязания, сталкиваются с целым рядом принципиально важных вопросов. Как рассчитать вязаное изделие по выкройке, чтобы оно сидело точно по фигуре? Как определить плотность вязки? И т.д.

Совершенно очевидно, что без решения этих вопросов воплощение в жизнь собственных дизайнерских идей становится очень проблематичным. К счастью, навык подобных расчётов для вязаных предметов гардероба несложно приобрести. И в этом Вам готова помочь наша коллега, корректор журнала «Мастерклассница» Ольга Арисеп, которая сама является увлечённой рукодельницей и, в частности, мастером вязания с многолетним стажем.

Мастер-класс Ольги Арисеп

Рассмотрим расчёты по выкройке на примере юбки 48-го размера (мерки стандартные).

— ПОТ (полуокружность талии) – 38 см;
— ПОБ (полуокружность бёдер) – 52 см;
— ДИ (длина изделия) – 65 см.

Плотность вязки (для примера): 3,26 п/см х 4,5 р/см.

Строим выкройку в натуральную величину, чтобы в процессе вязки сверяться с выкройкой и, при необходимости, вносить поправки в расчёты. Вычерчивать выкройку удобнее на миллиметровой бумаге (миллиметровая бумага в рулонах).

Наносим на выкройку размеры. Расстояние между линиями Талии и Бёдер – 20 см, величина постоянная для всех размеров.

Рассчитываем количество петель на линиях Талии, Бёдер и Низа:

— Талия: 3, 26 п/см х 38 см. = 123,88 п.
Округляем до целого: 124 п. + 2 кр. = 126 п.

— Бёдра: 3,26 п/см х 52 см. = 169,52 п.
Округляем до целого: 170 п. + 2 кр. = 172 п.

— Низ: 3,26 п/см х 62 см. = 202,12 п.
Округляем до целого: 202 п. + 2 кр. = 204 п.

Рассчитываем количество кромочных в высоту.

Кромочная – лицевой ряд и следующий за ним изнаночный. При расчетах по выкройке используют количество кромочных, а не рядов.

От линии Низа до линии Бёдер: 4,5 р/см х 45 см. = 202,5 р.
Округляем до целого чётного числа – 202 р.
Количество кромочных: 202 р: 2 = 101 кр.

От линии Бёдер до линии Талии: 4,5 р/см х 20 см = 90 р.
90 р. : 2 = 45 кр.

Пояс в готовом виде – 5 см. Плюс 5 см на подгибку. В пояс готовой юбки продёргиваем широкую резинку, чтобы юбка сидела плотнее.

4,5 р/см х 5 см. = 22,5 р.
Округляем до целого чётного числа – 22 р.
22 р. : 2 = 11 кр.

Результаты расчётов наносим на выкройку.

Рассчитываем убавки по линии Бёдер.
204 п. – 172 п. = 32 п.

Нам необходимо убавить 32 п. Убавляем симметрично с обеих сторон:
32 п. : 2 = 16 п.
Убавляем по 16 п. с каждой стороны.

Расстояние между убавками: количество кромочных между линией Низа и линией Бёдер делим на 17 групп (количество убавок + 1):
101 кр. : 17 = 5,941…….
17 х 5 = 85 кр.

У нас по выкройке 101 кр.
101 кр. – 85 кр. = 16 кр.

В этих 16 группах делаем по 6 кр. и в одной группе – 5 кр.

Проверяем: 16 гр. х 6 кр. + 5 кр. = 96 кр. + 5 кр. = 101 кр.

Для скругления располагаем меньшую группу вверху, перед линией Бёдер. Убавки делаем в первом лицевом ряду каждой группы, начиная со второй группы, в начале и конце ряда.

Наносим расчеты на выкройку.

Рассчитываем убавки от линии Бёдер до линии Талии.
172 п. – 126 п. = 46 п.

Необходимо убавить 46 п. Убавки делаем симметрично с обеих сторон:
46 п. : 2 = 23 п.
Убавляем по 23 п. с каждой стороны.

Расстояние между убавками: количество кромочных между линией Бёдер и линией Талии делим на 23 группы.
45: 23 = 1,956…….

По выкройке – 45 кр.
45 кр. – 23 кр. = 22 кр.
22 группы – по 2 кр. и одна группа (23 – 22 = 1) – по 1 кр.

Проверяем:
22 гр. х 2 кр. + 1 гр. х 1 кр. = 44 кр. + 1 кр. = 45 кр.

Для скругления «маленькую» группу располагаем вверху, перед линией Талии.

Наносим расчёты на выкройку.

Можно приступать к вязанию юбки.

При работе над крупными вещами: джемперами, жакетами, платьями, жилетами, – вязальщицы часто сталкиваются с проблемами:

• как самой рассчитать по выкройке;

• где взять выкройку своего размера;

• как рассчитать плотность вязки;

• как читать схему для спиц.

С его помощью Вы научитесь:

• делать расчёты деталей джемпера по выкройке;

• строить выкройку в натуральную величину по своим меркам;

• рассчитывать плотность вязки.

А также узнаете правила чтения схем рисунков спицами.

Освоив эти правила, Вы сможете создавать свои эксклюзивные авторские модели.

Для примера вот несколько моих работ, сделанных по таким выкройкам:

— костюм, жакет и юбка:

— летнее платье:

— мужской жилет:

— и джемпер с обложки:

Заказать электронную книгу с мастер-классом «Дизайн с чувством стиля» (в формате PDF) можно здесь:

Консультации по возникшим вопросам – бесплатно

(Размер 50)

Кофточка с короткими втачными рукавами и круглым вырезом горловины (рис. 9) связана на машине из 150 г мелана бледно-розового цвета. На спинке застежка "молния". Плотность вязания по горизонтали - 3 петли на 1 см, по вертикали - 4 ряда на 1 см.

Кофточка состоит из четырех деталей (рис. 10): спинка, два рукава и перед. Спинку и рукава вяжут чулочной вязкой, перед - ажурным узором.

Для вязания спинки набирают обвитием 146 петель и на большей плотности, чем рабочая, вяжут 12 рядов подгиба. Затем провязывают вручную рубчик и на прежней плотности вяжут еще 12 рядов. Навешивают на иглы петли начального ряда и на рабочей плотности провязывают соединительный ряд. После соединительного ряда вяжут прямым полотном до линии груди - 136 рядов (34 см). Пройму вяжут частичным вязанием на 12 иглах, выдвигая в ПНП 4 раза по 2 иглы и 4 раза по одной. 12 петель проймы закрывают за один прием. От линии груди вяжут до начала разреза 40 рядов (10см), Затем делят петли пополам, меняют местами 2 центральные петли и вяжут каждую часть отдельно до горловины, вывязывая на крайних иглах разреза косички. Петли плеча и горловины начинают закрывать одновременно с 81-го ряда. 40 петель плеча закрывают за 8 раз, а петли горловины закрывают в следующей последовательности: 7 петель, 4 петли и 5 раз по 2 петли.

Для вязания рукава набирают обвитием 98 петель и провязывают 12 рядов на большей плотности, чем рабочая. Затем провязывают вручную рубчик и вяжут на рабочей плотности 40 рядов (10 см), прибавляя по 1 петле с обеих сторон 4 раза через 4 ряда и 5 раз через 3 ряда. Довязав до линии проймы, вывязывают окат, закрывая петли по расчету. Второй рукав вяжут в зеркальном отражении.

Для вязания переда набирают обвитием 171 петлю и вяжут низ, как на спинке, а затем переходят к вязанию узора. Для его выполнения необходимы 1-, 2- и 3-игольные деккеры.

Для вязания образца узора (рис. 11) набирают 48 петель (КП/21 + 4 + 2 крайние).

I ряд - (пропускают 11 игл, петлю с 12-й иглы переносят на 11-ю, пропускают 1 иглу, петлю с 14-й иглы переносят на 15-ю, пропускают 6 игл). Освободившиеся иглы оставляют в РП. Провязывают.

В дальнейшем во всех рядах, в которых провязывается ажур, освободившиеся иглы оставляют в РП.

Все четные ряды - вяжут чулочной вязкой.

3 ряд - (пропускают 10 игл, 2-игольным деккером петли с 11-й и 12-й игл переносят на 10-ю и 11-ю, пропускают 1 иглу, петли с 14-й и 15-й игл переносят на 15-ю и 16-ю, пропускают 5 игл). Провязывают.

5 ряд - (пропускают 9 игл, 3-игольным деккером петли с 10, 11 и 12-й игл переносят на 9, 10 и 11-ю, пропускают 1 иглу, петли с 14, 15 и 16-й игл переносят на 15, 16 и 17-ю, пропускают 4 иглы). Провязывают.

7 ряд - (пропускают 8 игл, 3-игольным деккером петли с 9, 10 и 11-й игл переносят на 8, 9 и 10-ю, пропускают 3 иглы, петли с 15, 16 и 17-й игл переносят на 16, 17 и 18-ю, пропускают 3 иглы). Провязывают.

9 ряд - (пропускают 7 игл, 3-игольным деккером петли с 8, 9 и 10-й игл переносят на 7, 8 и 9-ю, пропускают 5 игл, петли с 16, 17 и 18-й игл переносят на 17, 18 и 19-ю, пропускают 2 иглы). Провязывают.

11 ряд - (пропускают 6 игл, 3-игольным деккером петли с 7, 8 и 9-й игл переносят на 6, 7 и 8-ю, пропускают 7 игл, петли с 17, 18 и 19-й игл переносят на 18, 19 и 20-ю, пропускают 1 иглу). Провязывают.

13 ряд - (пропускают 3 игл, 3-игольным деккером петли с 6, 7 и 8-й игл переносят на 5, 6 и 7-ю, пропускают 9 игл, петли с 18, 19 и 20-й игл переносят на 19, 20 и 21-ю). Провязывают.

15 ряд - (пропускают 4 иглы, 3-игольным деккером петли с 5, 6, 7-й игл переносят на 6, 7 и 8-ю иглы, пропускают 10 игл, петли с 19, 20 и 21-й игл переносят на 18, 19 и 20-ю). Провязывают.

17 ряд - (пропускают 5 игл, 3-игольным деккером петли с 6, 7 и 8-й игл переносят на 7, 8 и 9-ю, пропускают 8 игл, петли с 18, 19 и 20-й игл переносят на 17, 18 и 19-ю, пропускают 1 иглу). Провязывают.

19 ряд - (пропускают 6 игл, 3-игольным деккером петли с 7, 8 и 9-й игл переносят на 8, 9 и 10-ю, пропускают 6 игл, петли с 17, 18 и 19-й игл переносят на 16, 17 и 18-ю, пропускают 2 иглы). Провязывают.

21 ряд - (пропускают 7 игл, 3-игольным деккером петли с 8, 9 и 10-й игл переносят на 9, 10 и 11-ю, пропускают 4 иглы, петли с 16, 17 и 18-й игл переносят на 15, 16 и 17-ю, пропускают 3 иглы). Провязывают.

23 ряд - (пропускают 8 игл, 3-игольным деккером петли с 9, 10 и 11-й игл переносят на 10, 11 и 12-ю, пропускают 2 иглы, петли с 15, 16 и 17-й игл переносят на 14, 15 и 16-ю, пропускают 4 иглы). Провязывают.

25 ряд - (пропускают 9 игл, 3-игольным деккером петли с 10, 11 и 12-й игл переносят на 11, 12 и 13-ю, петли с 14, 15 и 16-й игл переносят на 13, 14 и 15-ю, пропускают 5 игл). Провязывают.

27 ряд - (пропускают 10 игл, 2-игольным деккером петли с 11-й и 12-й игл переносят на 12-ю и 13-ю, петли с 14-й и 15-й игл переносят на 13-ю и 14-ю, пропускают 6 игл). Провязывают.

29 ряд - (пропускают 7 игл, 3-игольным деккером петли с 8, 9 и 10-й игл переносят на 7, 8 и 9-ю, пропускают 1 иглу, 1-игольным деккером петли с 12-й и 14-й игл переносят на 13-ю, пропускают 1 иглу, 3-игольным деккером петли с 16, 17 и 18-й игл переносят на 17, 18 и 19-ю, пропускают 2 иглы). Провязывают.

31 ряд - (пропускают 6 игл, 3-игольным деккером петли с 7, 8 и 9-й игл переносят на 6, 7 и 8-ю, пропускают 3 иглы, 1-игольным деккером петлю с 13-й иглы переносят на 14-ю, пропускают 2 иглы, 3-игольным деккером петли с 17, 18 и 19-й игл переносят на 18, 19 и 20-ю, пропускают 1 иглу). Провязывают.

33 ряд - узор повторяют с 13-го ряда.

Распределяют узор так, чтобы по центру проходила ажурная полоса. Вяжут от соединительного ряда 120 рядов (30 см) прямым полотном. Вытачку вяжут частичным вязанием, выдвигая со стороны бокового шва в ПНП 6 раз по 4 иглы. Закончив вязание вытачки, провязывают еще 16 рядов (4 см) до линии груди и приступают к вывязыванию проймы частичным вязанием. 24 иглы проймы выдвигают в ПНП следующим образом: 15 игл, затем 2 раза по 2 иглы и 5 раз по одной. Закрывают все петли проймы за один прием. От линии груди до начала выреза горловины вяжут 44 ряда (11 см), а затем делят петли пополам и с этого момента вяжут каждую часть отдельно. Горловину вывязывают частичным вязанием. Выдвигают иглы в ПНП в следующем порядке: 9 игл (с другой стороны 10 игл), затем 5, 4, 3, 2 и 2 раза по 1 игле. Закрывают 25 петель за один прием. 36 петель плеча закрывают за 8 раз, начиная с 73-го ряда. Провязывая ажурные полоски, заканчивают их целой фигуркой (31-м рядом), не начиная фигурки в 29-м ряду. Сначала заканчивают центральную полоску, затем следующие две и в последнюю очередь - крайние.

Готовые детали сшивают. Вшивают "молнию". Горловину обрабатывают двойной полоской чулочной вязки, которую пришивают кеттельным швом с изнаночной и лицевой стороны изделия.

Начиная вязать одежду, вы в итоге приходите к осознанию одной простой вещи: как ни крути, нужна выкройка. Одно дело, если у вас бесконечный запас ткани (хотя и это случается редко) – вырезай да вырезай детали, пока не будет идеально. Но если вещь вязаная, каждую деталь ведь нужно связать – а это не так уж и быстро! Выкройка для вязания существенно экономит время, а также заранее даёт вам знать о том, свободной или прилегающей получится вязаная вещь. Согласитесь – это очень важно. И так, как сделать выкройку для вязания спицами?

С журнальными вязаными моделями проще – там выкройки заданы сразу. Но ведь мало описания вязания – у каждой мастерицы своя манера вязать, а значит, из одной и той же пряжи, по одному и тому же описанию две мастерицы могут связать два разных предмета одежды – пошире и поуже, подлиннее и покороче. А если выкройки нет, или же вы вообще самостоятельно придумали фасон? Получиться может неизвестно что, и потому выкройку лучше всего построить. Да, мало простого расчёта петель – обязательно нужна ещё бумажная выкройка, которая поможет вам связать деталь красивой, не перевязывая её по нескольку раз.

Ну хорошо, в важности выкройки мы убедились. Теперь нам понадобится выкройка. Как построить выкройку для вязания спицами? Как и для изделий из ткани – измеряем, рассчитываем, чертим.

Как сделать выкройку?

Выкройка-основа для вязаных изделий – это чертёж развёртки вашей фигуры, если выражаться геометрическим языком. Уже на выкройке-основе моделируется каждое конкретное изделие – наносят линии переда и боковые швы, карманы и застёжку. Имея выкройку-основу, построить выкройку для любой вещи, в том числе и вязаной, не составит труда.

Для начала снимем мерки. Нам понадобится:

• обхват шеи Ош (нужна половина мерки, делите на два);
• обхват груди Ог (половина мерки);
• обхват бёдер Об (половина мерки);
• длине по спине от седьмого позвонка (выступающего на шее) до талии Дт;
• длина плеча Дп;
• длина руки Др;
• обхват запястья Оз (половина мерки);
• длина изделия Ди.

Зададим припуски на облегание:

• для летнего трикотажа 2 см;
• для тёплой одежды 4 см;
• для вязаного пальто с подкладкой 6 см.

Добавим величину нагрудной вытачки: она равна размеру вашего бюстгальтера.

Кроме того, дополним расчёт с учётом типа пряжи: для мохера и ажурного или рыхлого узора уберём 2 см припусков, поскольку они сильно растягиваются.

Используя наш рисунок с примером для 48 размера, попробуйте построить свою выкройку-основу. Обратите внимание на формулы расчётов и дополнительные построения (2 см, 6 см), которые нужны для красивой посадки на фигуре:

• постройте размерную сетку: отложите линию шеи, груди, бёдер, низа;
• постройте выкройку спинки: рассчитайте горловину, от неё отложите длину плеча с припосадкой 1 см, наметьте линию проймы, отложите точки бёдер и талии, соедините;
• постройте перед: наметьте горловину, плечо, бёдра и талию, постройте нагрудную вытачку (в вязаном изделии она присутствует, но редко бывает открытой);
• постройте длинный рукав: отметьте длину рукава, на ней высоту оката, наметьте ширину рукава вверху и внизу, проведите линию оката.

Вот, основа у вас есть. Теперь нужно только нанести на неё фасонные швы и детали.

Итак, выкройка имеется. Теперь возникает резонный вопрос: как рассчитать выкройку для вязания спицами?

Как рассчитать выкройку для вязания?

Расчёты строятся на вязании образца. Возьмите спицы и пряжу и попробуйте связать образец с основным рисунком изделия. Он не должен быть ни слишком маленьким, ни слишком большим. Образец немного растяните, можно даже пропарить утюжком. Пусть вы набрали 25 петель, провязали 20 рядов, и у вас вышел квадрат 10х10 см. Таким образом, вы выяснили, что у вас в 1 см 2,5 петли по ширине, и в 1 см 2 ряда по длине изделия. Расчёт выкройки для вязания спицами строится на этих двух цифрах.

Итак, если у вас полотно 60 см в ширину, вам нужно набрать 2,5 х 60 = 150 петель + 2 кромочные. Сколько там по высоте до проймы? Пусть 70 см – тогда нужно провязать 140 рядов. Сколько же нам нужно убавлять, чтобы попасть в пройму? Сверьтесь с чертежом: если 1 см, то получается 3 петли. А если 3 см? 2,5 х 3 = 7,5, округлим до 8.

Действуя таким образом, вы за каких-то 15 минут запросто можете рассчитать выкройку. Потом, просто сверяясь с записанными расчётами, вам достаточно только периодически прикладывать своё вязание к выкройке – просто для контроля, чтобы не сбиться.

Итак, мы выяснили, что для вязания спицами нужно построение выкройки. Мы построили основу, и научились выкройку рассчитывать. Что теперь? А теперь – сплошное удовольствие! Вязание пойдёт намного быстрее, и вам не придётся огорчаться из-за того, что вы потратили время напрасно, связав слишком широкую или узкую деталь. Вяжите, соединяйте, демонстрируйте свои вязаные модели!