Stylowa dopasowana sukienka płaszczowa powinna znaleźć się w szafie każdej kobiety. W zależności od wybranego materiału ten detal garderoby może stać się zarówno atrybutem biznesowej garderoby, jak i sukienką na wyjście.

Uszyta jest według podstawowego wzoru ubioru. Stworzenie wzoru podstawy sukienki to ważny krok w nauce projektowania ubrań. Proces ten wymaga staranności i konsekwencji w działaniach, dlatego sugeruję obejrzenie filmu o konstruowaniu wykroju podstawy sukienki.

Lekcja wideo:

Przygotowanie do cięcia

Zanim , Jak stworzyć wzór sukienki płaszczowej, musisz wykonać pomiary niezbędne do pracy. Wymagane pomiary z gotowymi wartościami podano w tabeli dla próbki. W polu „Wartość” musisz wprowadzić własne wymiary:

Aby uniknąć niedokładności w wykonywaniu pomiarów załączam również tabelę typowych wymiarów jakie stosowane są we włoskim systemie krojenia. Można go pobrać bezpłatnie pod linkiem:

(pliki do pobrania: 115)

System pomiarowy nie odbiega od standardowych zasad. Włoska metoda konstrukcji pozwala uzyskać dopasowaną do sylwetki sukienkę.

Również do pracy będziesz potrzebować tabeli dodatków dla luźnego dopasowania, która jest pokazana na zdjęciu:

Uwaga: do skonstruowania sukienki potrzebujemy podwyższenia o 1 stopień.

Konstruowanie wzoru na bazę sukni

Tak więc konstrukcję wzoru rozpoczynamy od umieszczenia punktu A w lewym górnym rogu arkusza. Następnie od tego miejsca w dół odkładamy odcinek obliczony ze wzoru: Rozmiar/24 + 0,2 cm. Kładziemy T.V. Odległość ta będzie równa głębokości dekoltu z tyłu.

Następnie ponownie od t. A w dół cofamy się o 4,5 cm i umieszczamy t. B1.

Następnie znajdujemy głębokość pachy i położenie t. C, tj. od t. I w dół musisz odłożyć segment równy Wysokość / 8 + Rozmiar / 24.

Następnie znajdujemy położenie punktu D – wartość DTS, którą również zapisujemy z punktu A.

Teraz z otrzymanego t. D zapisujemy wartość miary WB i otrzymujemy t. E.

Ostatni punkt F znajdujemy, odkładając od punktu A odcinek równy mierze DP.

Teraz zaznaczamy dekolt. Aby to zrobić, od punktu A w prawo rysujemy odcinek równy Rozmiarowi/6. Połóż t. G.

Ponownie od punktu A w prawo rysujemy linię, na której zaznaczamy punkt N. Odległość AN = ShS/2

Przechodzimy do punktu C. Na prawo od niego układamy linię, na której znajdujemy położenie punktu C1. Sekcja CC1 = OG/4 + 1/4 zwiększenia swobody dopasowania (FSO).

Teraz z punktu D przesuwamy również w prawo punkt D1, który znajduje się w odległości równej OT/4 + 3 cm (strzałka) + 1/4 PSO.

Znajdujemy położenie punktu E1, w tym celu na prawo od punktu E odkładamy odcinek o wartości OB/4 + 1/4 PSO.

Punkt F1 znajduje się w tej samej odległości od punktu F, co punkt E1 od punktu E, tj. EE1 = FF1.

Łączymy punkty C1, D1, E1 i F1 gładką linią. Mamy gotową linię szwu bocznego.

Od T. N. rysujemy linię w dół. Na przecięciu odcinka CC1 otrzymujemy punkt I. W odległości 4,5 cm od punktu H, na tej samej prostej umieszczamy punkt L. Łączymy punkty L i B1:

Przedłużamy linię B1L w prawo. Znajdujemy na nim położenie punktu L1. Odległość B1L1 jest równa ШП/2. Łączymy punkt G i punkt L1.

Od punktu I, wzdłuż linii HI, odmierz 5 cm w górę i 0,3 cm w prawo. Otrzymujemy t. M. Narysuj gładką linię łączącą t. L1, t. M i t. C1. To jest linia pod pachami. Od punktu L1, wzdłuż linii podkroju pachy, odmierz 9 cm. Wykonujemy nacięcie, które będzie punktem kontrolnym przy wszyciu rękawa.

Przejdźmy do projektowania lotki. Aby to zrobić, znajdujemy położenie punktu R, dzieląc DD1 na pół. Narysuj linię prostopadłą od powstałego punktu w górę i w dół. Od skrzyżowania z CC1 schodzimy 2cm w dół i kładziemy punkt R1. W dół od punktu R schodzimy 14 cm w dół i dochodzimy do punktu R2. Na linii DD1 odcinamy odcinki RR3=RR4=1,5cm. Łączymy punkt R1, punkt R3, punkt R2, punkt R4 linią prostą.

Wzór tyłu jest gotowy:

Zacznijmy budować przednią połowę sukienki. Ponownie ustawiamy t. A, z którego zapisujemy wartość Wysokość/8 + Rozmiar/24. Mamy t.S. To jest głębokość pachy.

Odcinek AD jest równy wartości wypadku drogowego, odcinek DA1 jest równy wartości wypadku drogowego.

Otrzymujemy t. B, odkładając od t. A1 wartość Rozmiar/6 + 1cm.

Znajdź położenie punktu G. Znajduje się on w odległości równej Rozmiarowi/6 na lewo od punktu A1. Z narożnika GA1B rysujemy dwusieczną. Znajdź położenie B1 na dwusiecznej. A1B1 = rozmiar/6 + 0,5 cm. Narysuj linię dekoltu, łącząc punkt G, punkt B1, punkt B.

Od punktu D wzdłuż linii AD w dół odkładamy wartość miary VB i ustalamy tzn. następnie znajdujemy położenie punktu F. AF = DP.

Kontynuujemy linię prostą A1G w lewo i umieszczamy na niej t. N. Odległość A1H wynosi ШС/2 - 1 cm.

Na lewo od punktu C w odległości OG/4 + 1/4 PSO umieść punkt C1.

Od punktu D w lewo umieszczamy punkt D1, który znajduje się w odległości odcinka równej OT/4 + 3cm (strzałka) + 1/4 PSO.

EE1 = OB/4 + 1/4 PSO

Łączymy znalezione punkty gładką linią i otrzymujemy linię szwu bocznego:

Od t. H w dół rysujemy linię prostą. Na przecięciu z CC1 umieszczamy punkt I. W odległości 7,5 cm od punktu H umieszczamy punkt L.

Od punktu L w lewo rysujemy linię prostą. Znajdź położenie punktu L1. W tym celu na rysunku tyłu mierzymy odcinek GL1, a na rysunku przodu od punktu G odkładamy odcinek o tej samej wielkości, aż przetnie się z linią poprowadzoną z punktu L.

Odcinek A1N jest równy wartości miary VG. Na lewo od punktu N umieszczamy punkt N, który znajduje się w odległości TG/2.

Na linii GL1 umieszczamy punkt G1, schodząc od punktu G w dół na odległość równą Rozmiar/10 + 0,5 cm.

Rysujemy linię prostopadłą do odcinka GL1 i umieszczamy punkt G2 w odległości 1,6 cm od punktu G1.

Rysujemy linię pomiędzy punktem G2 a punktem N1. W górę od punktu N1 cofamy się o 7,5 cm i umieszczamy punkt N2. Z tego punktu rysujemy prostopadłą do prostej G2N1 o długości 2 cm.

Mierzymy długość odcinka G2N1 i rysujemy linię o tej samej długości od punktu N1 tak, aby przechodziła przez skrajny punkt prostopadłej. Na koniec stawiamy t. G3.

Na rysunku tyłu mierzymy wielkość odcinka GL1 i na rysunku przodu rysujemy linię prostą o tej samej długości od punktu G, która powinna przechodzić przez punkty G2 i G3. Na końcu linii stawiamy punkt L2. Usuwamy linię pomiędzy punktem G2 i punktem G3.

Znajdujemy położenie punktu M na odcinku IN. Aby to zrobić, cofamy się w górę od punktu I o 5 cm. T. M1 znajduje się od T. M po lewej stronie w odległości 2 cm.

Teraz rysujemy gładką linię pomiędzy punktem C1, punktem M1, punktem L2. To jest linia pod pachami. Od punktu L2 schodzimy 9cm w dół i robimy znak do wszycia rękawa:

Przejdźmy do budowania strzałki. W tym celu znajdujemy położenie punktu R na odcinku DD1. DR = NN1. Narysuj linię prostą od punktu R w górę i w dół. Na linii N1R od punktu N1 cofamy się 2cm w dół i umieszczamy punkt R1.

T. R2 jest 10 cm niższy od T. R.

RR3 = RR4 = 1,5 cm.

Łączymy punkty R1, R4, R2, R3 i otrzymujemy strzałkę.

Wzór jest gotowy.

Moim zdaniem jest to najbardziej zrozumiały sposób konstruowania wzoru. Ale warto to rozważyć różne rodzaje Liczby mają swoje własne niuanse. Na przykład podczas konstruowania wzoru dla sukienka dla dziecka, należy wykluczyć konstrukcję rzutek na rysunku. A w przypadku kobiet o dużych rozmiarach konieczne będzie dokonanie różnych wzrostów, aby zapewnić swobodę dopasowania. Inną popularną techniką jest skonstruowanie rysunku Mullera.

Na podstawie podstawowego wzoru sukienka damska, przez proste sposoby modelując, możesz osiągnąć zupełnie inne style ubioru.

W takim przypadku możesz również manipulować rękawem produktu. I tak na przykład od zwykła sukienka jeśli możesz stać się modny letnia sukienka z jednoczęściowym rękawem:

Ten model sukienki jest bardzo odpowiedni kobiety z nadwagą, ukrywanie wad figury:

Korzystając z umiejętności konstruowania podstawowego wzoru, możesz szyć lekkie lato sukienka dla dziewczynki.

Inną popularną metodą jest skonstruowanie wzoru Zlaczewskiej. Używając jej metodologii, podczas konstruowania rysunku, wszystko Cechy indywidulane figurki. Ta metoda jest uważana za najdokładniejszą, z wyłączeniem późniejszej regulacji produktu.

Początkującym będzie przydatna do nauki klasyczna metoda skonstruowanie podstawowego wzoru sukienki i wszytego rękawa. Przechodząc od prostych do złożonych, w przyszłości możesz nauczyć się modelować produkty z rękawami raglanowymi i równymi odzież wierzchnia prążkowany.

Witamy, drodzy czytelnicy! Mam nadzieję, że masz świetny nastrój i bojowy nastrój, ponieważ Dziś wspólnie z nami musimy opanować jeden z najdłuższych i najbardziej wymagających etapów tworzenia ubrania – i samodzielnie wykonać wzór na bazę sukni. Czy już wiesz, dlaczego potrzebujesz indywidualnego wzoru bazowego?

Wyjaśnijmy. Do każdego modelowania będziesz potrzebować podstawy sukienki - wzoru według twoich pomiarów. Nie bez powodu nazywa się to podstawą – na jej, hmm.. bazie można zbudować niewyobrażalną liczbę najbardziej różne modele sukienki! Pisaliśmy o tym w innych artykułach poświęconych podstawowym technikom modelowania. Na przykład tutaj opisujemy, w co możesz zamienić wzór swojej sukienki, stosując tak prostą technikę modelowania jak. A oto jak to zrobić. Już milczę, czyli lekcja o stworzeniu.

Możesz skorzystać z instrukcji podanych w tym artykule i po dokonaniu wszystkich niezbędnych obliczeń zbudować go samodzielnie. Możesz też wejść na naszą stronę internetową, gdzie możesz wygenerować wzór bazowy na podstawie swoich wymiarów i wykonać wzór w kilka minut!

Oto ona:

Wpisz swoje wymiary w specjalne pola, kliknij przycisk „Wygeneruj wzór”, zapłać za usługę i szybko przejdź do przyjemniejszej części – modelowania i szycia!

Jeśli zdecydujesz się zbudować podstawowy wzór sukni własnymi rękami, poniżej w artykule opisano szczegółową sekwencję budowy z rysunkami - zamień swoje pomiary we wzorach, policz je i możesz zacząć budować rysunek sukni.

Naszym celem jest więc zrobienie wzoru podstawy damskiej sukienki i mamy parę wolne godziny, duża kartka papieru i dużo cierpliwości) cóż, zaczynajmy.

Tworzenie siatki rysunkowej dla podstawowego wzoru ubioru

Na początek musimy określić długość sukienki. Nanosimy tę wartość pionowo AN, umieszczając odcinek przy lewej krawędzi papieru milimetrowego (Przykład: AN = 110). Przez A i H po prawej stronie rysujemy linie prostopadłe.

Od punktu A po prawej stronie wygładzamy rozmiar połowy obwodu klatki piersiowej ze wzrostem swobody (na przykład: AB = POG + Pr = 48 + 5 = 53 cm.). Umieść punkt B. Narysuj linię od B w dół do przecięcia z dolną linią i umieść punkt H1.

Od punktu A w dół kładziemy odcinek W, którego długość jest równa długości pleców do talii plus dodatek (na przykład: AT = Dts + Pr = 38 + 0,5 = 38,5 cm) i kładziemy punkt T. Od T w prawo rysujemy prostą do odcinka BH1, na jej przecięciu umieszczamy punkt T1. Odcinek TT1 to poziom talii.

Następnie od T w dół odkładamy wysokość linii bioder. Rozmiar tego segmentu jest równy połowie długości grzbietu (na przykład: TB = ½ * DTS = ½ * 38 = 19 cm). Umieszczamy punkt B. Od B w prawo rysujemy linię bioder, przecięcie z odcinkiem BH1 oznaczone jest jako B1.

Budowa tylnej części szyi

Początkowo od punktu A w prawo, wzdłuż odcinka AB, odkładamy wartość szerokości tyłu plus dodatek (np. AA1 = ShS + Pr = 18 + 1,5 = 19,5 cm). Ustawiamy punkt A1.

Od punktu A1 w prawo odcinamy odcinek A1A2 równy 1/4 połowy obwodu klatki piersiowej plus dodatek (Na przykład: A1A2 = 1/4 * POG + Pr = 1/4 * 48 + 0,5 = 12,5). Ustawiamy punkt A2. Teraz rysujemy linie o dowolnej długości od A1 i A2 w dół. Odcinki A1 i A2 stanowią granice szerokości podkroju pachy.

Następnie od punktu A po prawej stronie odkładamy odcinek AA3 równy 1/3 połowy obwodu szyi plus dodatek (na przykład AA3 = 1/3 * NOS + Pr = 1/3 * 18 + 0,5 = 6,5 cm). Ustawiamy punkt A3. AA3 wskazuje szerokość szyi z tyłu.

Od punktu A3 w górę rysujemy odcinek A3A4 równy 1/10 połowy obwodu szyi plus dodatek. (Na przykład A3A4= 1/10*POSH + Pr=1/10*18+0,8=2,6 cm). Ustawiamy punkt A4. A3A4 – wysokość szyi z tyłu.

Aby pięknie narysować linię szyi, powinniśmy podzielić kąt AA3A4 w punkcie A3 na pół i narysować linię. W tej linii odkładamy wartość odcinka pomocniczego A3A5 (na przykład A3A5 = 1/10 * 1POSH - 0,3 = 1/10 * 18-0,3 = 1,5 cm) i umieszczamy punkt A5.

Uzyskane w wyniku konstrukcji punkty A4, A5 i A łączymy gładką krzywizną - to linia dekoltu na plecach!

Budowa części barkowej pleców

Początkowo z A1 kładziemy odcinek A1P i kładziemy punkt P. (Wielkość odcinka A1P zależy od kształtu ramion - dla normalnego A1P = 2,5 cm, dla pochyłego A1P = 3,5 cm, dla wysokiego A1P = 1,5 cm ).

Łączymy punkty A4 i P linią prostą. Następnie z A4 odkładamy odcinek A4P1 równy długości ramienia plus dodatek (na przykład A4P1 = Dp +2 = 13,5 + 2 = 15,5 cm) i umieszczamy punkt P1.

Na powstałej linii A4P1 od A4 w prawo odłóż 4 cm i umieść punkt O. To z punktu O zbudujemy zaszewkę na ramię na wypukłości łopatek.

Od O odsuwamy pionowo w dół 8cm – otrzymujemy punkt O1. Następnie również od punktu O odsuwamy 2 cm w prawo - kładziemy punkt O2. Łączymy O1 i O2 linią prostą. Odcinki ОО1 i О1О2 to boki lotki, ale musimy je wyrównać. W tym celu od punktu O1 do punktu O2 narysuj odcinek O1O3 = OO1 i umieść punkt O3. Następnie łączymy punkty O3 i P1.A4O + O3P1 – długość ramienia.

Teraz zdecydujmy o poziomie linii klatki piersiowej. W tym celu od punktu P w dół odcinamy odcinek PG=1/4*Pog+Z. (Dobieramy współczynnik Z w zależności od postawy: 7 cm - dla sylwetki normalnej, 7,5 cm - dla sylwetki pochylonej, 6,5 cm - dla sylwetki krzywej).

(Na przykład PG=1/4*48+7=19 cm).

Przez punkt G rysujemy w lewo i prawo linia pozioma- określa poziom klatki piersiowej i dolny poziom podkroju pachy. Punkt przecięcia z prostą AN oznaczamy jako G1, z linią szerokości pachy jako G2, a z linią BH1 jako G3.

Od punktu G w górę odłóż wartość tylnego kąta podkroju pachy równą GP2 = 1/3 odległości PG + 2 cm i ustaw P2 (na przykład GP2 = 1/3 * 19 + 2 = 8,3 cm).

Podziel kąt w punkcie G na pół i narysuj odcinek GP3 równy 1/10 szerokości pachy + 1,5 cm i zadaj punkt P3. Te manipulacje pomogą nam pięknie narysować linię pachy. (Szerokość podkroju rękawa = rozmiar segmentu A1A2). (Na przykład GP3=1/10*12,5+1,5=2,8 cm). Linię GG2 dzielimy na pół i stawiamy punkt G4.

Łącząc punkty P1, P2, P3 i G4 otrzymujemy tylną linię podkroju pachy.

Konstrukcja części przedniej

Od punktu G2 w górę odcinamy odcinek G2P4=1/4* Pog+W. (Dobieramy także współczynnik W w zależności od rodzaju postawy: 5 cm - dla normalnej; 4,5 cm - dla pochylonej; 5,5 cm - dla krzywej).

(Na przykład: Г2П4=1/4*48+5=17 cm). Ustawiamy punkt P4. Od punktu P4 po lewej stronie odkładamy P4P5 = 1/10 *POG i kładziemy punkt P5 (np. 1/10*48 = 4,8 cm).

Od punktu G2 w górę rysujemy odcinek G2P6 równy 1/3 wartości G2P4 i umieszczamy P6. (G2P6=1/3*17=5,7 cm).

Teraz zróbmy kilka konstrukcje pomocnicze za narysowanie pięknego pachy! Połącz punkty P5 i P6 linią prostą i podziel je na pół. Następnie do tej linii po prawej stronie, pod kątem prostym, odłożymy 1 cm. Kąt w punkcie G2 dzielimy na pół i rysujemy odcinek G2P7 równy 1/10 szerokości podkroju pachy plus 0,8 cm (na przykład: G2P7 = 1/10 * 12,5 + 0,8 = 2,1 cm). Ustawiamy punkt P7. Łączymy P5,1,P6,P7,G4 gładką krzywizną - linią przedniego podkroju pachy.

Budowa szyjki półki

Od punktu G3 w górę odkładamy wartość G3B1 = 1/2 *POG +R. (Wybieramy współczynnik R w zależności od postawy: 1,5 cm dla normalnej i krzywej; 1 cm dla pochylonej) (Na przykład 1/2 * 48 + 1,5 = 25,5 cm). A następnie kładziemy punkt B1.

Od punktu G2 w górę odkładamy wartość równą G3B1 i umieszczamy punkt B2. Następnie łączymy B1 i B2. Od punktu B1 po lewej stronie odkładamy B1B3 = 1/3 * NOS + 0,5 cm i umieszczamy punkt B3. B1B3 - szerokość szyi. (Na przykład: 1/3*18+0,5=6,5 cm). Od B1 w dół odcinamy odcinek B1B4 = 1/3 * NOS + 2cm i kładziemy punkt B4 (np. 18:3+2=8cm). Łączymy B3 i B4 linią prostą i dzielimy ją na pół. В1В4 - głębokość szyi.

Od punktu B1 przez punkt podziału rysujemy linię, na której odcinamy odcinek B1B5 = 1/3 * NOS + 1cm i umieszczamy punkt B5. (Na przykład 18:3+1=7cm). Łączymy punkty B3, B5 i B4 gładką linią i otrzymujemy szyjkę półki!

Budowa rzutki

Od punktu G3 w lewo odkładamy odcinek G3G6, który jest równy położeniu środka klatki piersiowej. Oznaczamy to punktem G6.

Od G6 rysujemy linię w górę, aż przetnie się z linią B1B2. Na przecięciu stawiamy punkt B6. Od B6 w dół odkładamy B6G7 = VG i kładziemy punkt G7. Następnie w ten sam sposób od punktu B6 odejmujemy 1 cm i kładziemy punkt B7. Następnie łączymy punkty B7 i P5 odcinkiem pomocniczym. Wzdłuż linii P5 B7 od punktu P5 w prawo odkładamy odcinek P5B8 równy długości ramienia minus wartość odcinka B3B7 i minus 0,3 cm (na przykład B3B7 = Dp-B3B7-0,3 = 13,5-3 -0,5 = 10,2 cm). Ustawiamy punkt B8. Z punktu G7 do punktu B8 rysujemy odcinek G7B9 o długości równej odcinku G7B7. Wynikowy punkt oznaczamy jako B9. Połącz punkty B9 i P5. G7B9 i G7B6 to boki lotki, P5B9 + B7B3 to długość ramienia.

NA na tym etapie Zaprojektujemy szew boczny podstawy sukienki. Początkowo od punktu G w prawo odcinamy odcinek GG5 równy 1/3 szerokości podkroju pachy (szerokość podkroju pachy = odcinek A1A2). (Na przykład GG5=1/3*Shp=1/3*12,5=4,2 cm). Otrzymujemy punkt G5.

Przez punkt G5 rysujemy pionowa linia. Na przecięciu z linią pachy (linią zakrzywioną) umieszczamy punkt P. Przecięcia z liniami TT1, BB1 i HH1 oznaczymy odpowiednio T2, B2, H2.

Znajdujemy ilości pomocnicze niezbędne do skonstruowania szwu bocznego:

Np. G =TT1 – (DONICZKA +1cm), (G=53 -(38+1)=14 cm).

Następnie wyznaczamy współczynniki:

F = 0,25*G (14x0,25=3,5cm),

L= 0,45*G (14x0,45=6,3cm),

S = 0,3*G (14x0,3=4,2cm),

Y = (PB +2 cm. –BB1)/2 (53+2-53)\2=1cm).

(Pb-połowa obwodu bioder)

Jeśli okaże się, że Y jest liczbą dodatnią, to przechodzimy od punktu B2 w lewo i w prawo wzdłuż Y cm (1 cm) i stawiamy punkty B3 i B4.

Od T2 w lewo i w prawo odkładamy 1/2*L (na przykład 6,3:2=3,2) i umieszczamy punkty T3 i T4. Punkt P jest połączony z T3 i T4. Połącz punkty T3 B4 i T4 B3 liniami pomocniczymi, podziel odcinki na pół, odsuń 0,5 cm od punktów podziału na bok lufy i połącz je gładką krzywą z punktami B3 i T4 po jednej stronie oraz z B4 i T3 po drugiej stronie.

Jeśli okaże się, że Y jest liczbą ujemną, to od punktu B2 również poruszamy się w lewo i w prawo po Y cm, ale uwaga - zmieni się sposób łączenia punktów B3 i B4.

Jeśli Y=0: to punkty B3 i B4 będą pokrywać się z punktem B2.

Z punktu B1 wykładamy odcinek B1T5 = wypadek + 0,5 cm i umieszczamy punkt T5 (np. B1T5 = 43 + 0,5 = 43,5 cm). Łączymy T4 i T5 gładką linią.

Od B1 w dół odkładamy wartość odcinka równą T1T5 i umieszczamy punkt B5. Połącz punkty B5 i B3 gładką linią.

Konstrukcja zaszewek i konstrukcja szwów bocznych

Zacznijmy budować rzutki z przodu i z tyłu. To ich rozmiar określa stopień dopasowania produktu do figury. Początkowo dzielimy odcinek GG1 na pół, oznaczając punkt podziału jako G8. Od punktu G8 obniżamy linię w dół, aż przetnie się z linią BB1. Na przecięciach z liniami TT1 i BB1 postawimy punkty T6 i B6.

Od T6 w lewo i w prawo odkładamy rozwiązanie strzałki tylnej T6T7 = T6T8 = S /2 (na przykład 4,2:2 = 2,1) i umieszczamy punkty T7 i T8. Od punktu G8 w dół odkładamy 1 cm, od punktu B8 w górę - 3 cm. Połącz te punkty z T7 i T8.

W rezultacie otrzymujemy zaszewkę w talii z tyłu, gdzie G8B8 jest środkiem zaszewki, T6T7 = T6T8 jest rozwiązaniem z zakładką).

Zaczynamy budować strzałkę na półce. Z punktu G6 rysujemy linię w dół do przecięcia z linią BB1. Skrzyżowania z liniami TT1 i BB1 oznaczono jako T9 i B7.

Od T9 w lewo i w prawo odkładamy rozwiązanie zakładki dla półki T9T10 = T9T11=F/2 (na przykład 3,5:2=1,7) i umieszczamy punkty T10 i T11.

Od punktu G7 w dół i od punktu B7 w górę odkładamy 4 cm, następnie te punkty pomocnicze i łączymy je z T10 i T11. A teraz zbudowaliśmy już strzałkę. G7B7 - linia środka lotki, T9T10 = T9T11 rozwiązanie zakładkowe.

Teraz uzupełnijmy szwy boczne rysunku podstawy sukienki. W tym celu narysuj linie od B3 i B4 w dół do przecięcia z HH1 i zaznacz punkty przecięcia H3 i H4. Od H1 w dół pomijamy wartość odcinka T1T5 i umieszczamy punkt H5. Łączymy punkty H3 i H5 (ryc. 8).

I na koniec zrobiliśmy wzór na bazę sukienki!

Budowa zajęła prawdopodobnie około godziny. Oczywiście, jeśli zdecydujesz się poważnie zaangażować w projektowanie, modelowanie i szycie ubrań, interesujące (i przydatne) będzie dla Ciebie samodzielne zbudowanie podstawy sukienki, aby dowiedzieć się, jakie cechy wymiarowe są określone i w jakiej kolejności. A mimo to chcesz spędzić czas na tej budowie? Czy nie lepiej od razu zacząć tworzyć swój model?

Eksperymentuj więc, twórz, twórz coś nowego i niepowtarzalnego. A my Ci w tym pomożemy.

Życzymy dobrego nastroju i do zobaczenia wkrótce!

Dzień dobry Powiedziałbym nawet, że piękny dzień. Bo w końcu rozpoczynamy cykl artykułów na temat krawiectwa dla dorosłych. Uszyliśmy już wiele rzeczy dla małych dziewczynek – zarówno sukienki, jak i body są inne – teraz uszyjemy dla dużych dziewczynek. To znaczy dla siebie. A ponieważ ty i ja już ćwiczyliśmy szycie ubrania dla Twoich dzieci, strach pioniera minął. OZNACZA TO, ŻE CZAS PRZEJĄĆ NOWE GRANICE. I opanuj mądrość szycia, korzystając z prawdziwych wzorów dla dorosłych, własnymi rękami i własnym mózgiem. Sami narysujemy wzór bazowy - nowe płuca(spędziłem ponad tydzień tworząc tę ​​lekką metodę konstruowania wzoru podstawowego). A potem uszyjemy mnóstwo wszelkiego rodzaju sukienek, topów i tunik.

NIE - Nie dam ci ani jednego gotowy wzór– Nie jestem Madame Burda. Jestem Madame Klishevskaya.))) A główną szkodliwością mojego charakteru jest... Że sprawię, że twoja głowa zacznie pracować i zrodzi jasne i jasne odkrycia w dziedzinie szycia. Najłatwiejszy i najbardziej zrozumiały ze wszystkich rodzajów sztuki. Uwierz mi, to prawda.

Tak - samodzielne szycie jest bardzo łatwe i proste. Od zera otrzymasz coraz piękniejsze i szyte na miarę rzeczy.

Co więcej, wszystko zrobisz sam, bez stanu hipnozy i w trzeźwy umysł i błogosławiona pamięć. ZROBISZ to – co więcej, ROZUMIESZ, co dokładnie robisz.

Zdradzę Ci sekrety, które znam. Ponadto nauczę Cię odkrywać coraz więcej tajemnic świata krawiectwa i projektowania ubiorów.

Nie będę prowadzić Cię (ślepego i głupiego) za rękę w chaosie liter i cyfr oznaczających zawiłość licznych linii rysunku projektowego. NIE, NIE ZAbiorę Cię TUTAJ:

Cóż, trzeba przyznać, jedno takie zdjęcie może wzbudzić strach i wątpliwości własną siłę dziewczyna, która naprawdę, naprawdę chce uszyć sukienkę- Ale nie był zbyt przyjazny szkolne lata z geometrią i rysunkiem. Nawet ja uwielbiam jedno i drugie przedmiot szkolny- owijałem w bawełnę przez kilka lat - nie odważając się zagłębić w konstrukcję takiego rysunku: „Ile czasu zajmie narysowanie czegoś takiego, a przecież wszystko trzeba poprawnie obliczyć i nie pomylić się listy...".

Niemniej jednak dzisiaj narysujemy wzór.

Narysujemy wzór podstawowy (widać jego fragment z góry.))))

Ale – nie bójcie się – nasz wzór stworzymy trochę inaczej. Z dala od inżynierskiej metody projektowania - i bliżej ludzkiego zrozumienia.

Narysujemy jeden dla Ciebie - tylko jeden- wzór.

A potem z tego będziemy tworzyć coraz więcej nowych modeli sukienek. I będzie to bardzo łatwe i proste.

• Żadnych mylących formuł
• Żadnych mylących obliczeń.
• I bez pajęczyny z literą i numerem.

Więc jak? Czy rozwiałem już niektóre Twoje obawy?

Teraz zrelaksuję się - nie będziemy teraz rysować. Najpierw przespacerujemy się po wzorze. Celem spaceru jest poznanie i zaprzyjaźnienie się z wykrojem oraz rozwianie ostatnich wątpliwości, że można uszyć każdą sukienkę.

Zatem... jaki jest wzór - podstawa?

Mówiąc obrazowo, jest to odlew Twojego ciała. To Twój indywidualny nadruk. Każdy element uszyty według TWOJEGO wzoru bazowego będzie idealnie pasował do TWOJEJ sylwetki.

Tak, dobrze słyszeliście - na bazie można uszyć WSZYSTKO jeden pojedynczy wzór. Wszystkie modele sukienek powstają, są modelowane i szyte z jednego źródła – to jest wzór bazowy.

Teraz udowodnię ci to na przykładzie. Nawet z trzema przykładami - w formie zdjęć i obrazków.

Oto pierwsze zdjęcie (poniżej). Nasza baza wzorów to w zasadzie Twoja suknia płaszczowa (taka, która idealnie pasuje do Twojego ciała). Sukienka wykonana przez twój baza wzoru, będzie podążać za wszystkimi krzywymi Twój jego ciała. Ta prosta sukienka z płaszcza jest uszyta według regularnego wzoru bazowego. Widzisz, to jak gipsowy odlew sylwetki dziewczyny.

A dzisiaj, po narysowaniu wzoru bazowego, możesz bezpiecznie wyciąć go na tkaninie - i otrzymasz taką sukienkę. Jedyne co możesz zmienić to dekolt - nadając mu kształt dopasowany do kształtu twarzy.

Wszystkie inne (dowolne) modele sukienek to tylko modyfikacja sukni płaszczowej - fantazje na dowolny temat.

Tak to działa w świecie mody.

Pewnego dnia projektant mody pomyślał...„A co jeśli stanik sukienki u góry będzie utrzymywany na ramionach za pomocą okrągłego karczku (żółte kontury – rysunek poniżej), a sam stanik wykonany jest w formie nakładających się na siebie przecinających się trójkątów (czerwone kontury – rysunek poniżej). Efekt jest taki, jak widzimy na zdjęciu poniżej.

Piękny? Piękny.

Na czym projektant mody oparł swoje fantazje? Na podstawie wzoru.

A Ty możesz wymyślić coś własnego. My, kobiety, mamy po prostu dużą wyobraźnię.

Swoją drogą - skoro o tym mowa okrągłe jarzmo— na tej stronie pojawił się już jeden z moich artykułów na temat tworzenia prostej sukienki dla dziewczynki z okrągłym karczkiem i sukienki z okrągłym karczkiem z falbankami.

I kolejny projektant mody pomyślał: „A co, jeśli dasz sukience więcej luźny krój- poszerzyć. I wydłuż linię ramion, tak aby wisiała nad ramieniem. I w końcu się rodzi nowy model(zdjęcie poniżej) – również bardzo piękne. I to jest bardzo proste.

Ty też możesz to zrobić. Jeśli będziesz ZROZUM, z czego składa się wzór podstawowy. I według jakich praw istnieje?

Dlatego Nie chcę głupio dawać ci instrukcji na temat tworzenia wzorca bazowego (np. „narysuj linię od punktu P6 do punktu P5 i zaznacz miejsce, w którym przecina się ona z linią X z następnym punktem...” - ugh!).

Chcę obudzić w Tobie to uczucie. Chcę, żebyś poczuł wzór, poznał jego duszę. Nie nauczyłem się widzieć jaki prosty rysunek kryje się za fotografią dowolnej sukni, nawet misternie skrojonej.

Dlatego przez kolejne 30 minut nic nie będziemy rysować - przejdziemy przez sam wzór. Zapoznajmy się ze wszystkimi jej elementami – dowiedzmy się, czemu służy każda linia i dlaczego została tu umieszczona i narysowana w ten sposób.

Po takim „spacerze edukacyjnym” poczujesz radosną jasność zrozumienia wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego. To tak, jakbyś wiele razy rysował już podstawowe wzory. I podejmiesz rysunek z poczuciem, że to kilka drobiazgów. Ha! Biznes!

Jak powiedział mędrzec: „Boimy się tylko tego, czego nie potrafimy zrozumieć i logicznie wytłumaczyć. Ale gdy tylko to, co nas przeraża, stanie się dla nas jasne, przestaje budzić w nas strach”.

Chodźmy więc oswoić tę „straszną bestię” – podstawowy wzór. Oswajamy i rysujemy w 20 minut. Tak, tak, za 20 minut - bo po spacerze - rysunek wzoru będzie Ci się wydawał stary i znajomy prosty rysunek- jak siatka do gry w kółko i krzyżyk.

Skąd pochodzi wzór bazowy?

Skąd zatem bierze się wzór bazowy – zazwyczaj uzyskuje się go z poniższego rysunku:

Rysunek zawiera połowę tylnej części + połowę przedniej części.

Narysujemy również z Tobą podobny rysunek - tylko prostszy i zrozumiały.

I do czego potrzebne są te połówki i gdzie je wykorzystać - teraz wszystko jasno pokażę.

Tutaj (!) wykopałam cudowną próbkę - poniżej - na zdjęciu czarno-biała sukienka Nasze połówki są bardzo dobrze widoczne - zarówno tylna, jak i przednia połowa. Że tak powiem - jasno i zrozumiale.

Tak, w języku potnowskim połówki nazywane są „półkami”. Dzisiaj narysujemy te same półki przednie i tylne. Ale najpierw przyjrzyjmy się bliżej, z jakich elementów składa się każda półka. A co najważniejsze, powiem Ci, dlaczego każdy element jest potrzebny i czemu służy.

Aby wszystko było jak najbardziej przejrzyste, każdy z elementów zilustruję zarówno na zdjęciach, jak i na zdjęciach prawdziwych modelek sukienek.

Na początek zapoznajmy się z dwoma niezrozumiałymi słowami: KROPKA I DZIURKA.

Oczywiście, że możesz je znać. Albo może nie. Moim zadaniem jest cię przedstawić.

Zatem poznajcie – PROYMA.

Rysując wzór podstawowy, utworzysz dokładnie to zagięcie i rozmiar odpowiedni dla Ciebie otwór na pachę – gdy otwór na pachę nie wciąga ani nie wbija się w ramię.

Oznacza to, że baza wzoru zawiera do przyjęcia minimalny rozmiar otwory na ramiona. Możesz wymodelować pachę według własnego uznania, w dowolnej konfiguracji. Ale twój fantazyjny pach nie powinien być mniejszy niż na wzorze podstawowym. Oznacza to, że pacha opiera się na wzorze - To są granice, których Twoja wyobraźnia nie powinna przekraczać.

Podkrój pachy Twojego modelu może być dowolnie duży, ale nie może być mniejszy niż na wykroju bazowym. Więcej - tak, mniej - nie - inaczej wbije się pod pachę. Taka jest zasada w modelowaniu designerskich pach.

Teraz zapoznajmy się z rzutkami.

KROPKI Z TYŁU– zaszewka na ramię + zaszewka w talii.

Na zdjęciu powyżej pisałam wszystko o zakładkach z tyłu - a na zdjęciu sukienki widać 2 zaszewki w pasie - jedną na prawo od zamka, drugą na lewo od zamka.

Ale w tej sukience nie widać zaszewki na ramionach. Wiele sukienek też tego nie ma. Ponieważ dla wygody i piękna ta zaszewka jest przenoszona ze środka ramienia na zamek błyskawiczny (lub wzdłuż krawędzi podkroju pachy, gdzie będzie rękaw, po prostu odcina się róg). Oznacza to, że nadmiar materiału nie jest ściskany na środku ramienia i nie jest wszyty wewnątrz zaszewki. I dodatkowy materiał wycięty w formie narożnika na brzegu półki, gdzie wszyty jest zamek błyskawiczny, lub na brzegu podkroju pachy – gdzie będzie wszyty rękaw.

Ponadto zaszewki nie są konieczne, jeśli szyjesz z elastycznego materiału - sama dopasowuje się do krzywizn Twojego ciała i kurczy się zarówno w obszarze ramion, jak i talii.

Poznajmy się dalej... KROPKI NA POŁÓWCE PRZDU.

Och, mógłbym napisać o niej cały wiersz.

Długo zastanawiałem się, jak jaśniej wyjaśnić - dlaczego jest to potrzebne i jakimi prawami żyje. Myślałem, myślałem... i wpadłem na pomysł.

Faktem jest, że kobieta ma piersi.))) To znaczy z przodu dorosła dziewczyna nie jest już płaski. Oznacza to, że sukienka powinna być wypukła w okolicy klatki piersiowej. Zaszewka na przednim ramieniu nadaje sukience takie samo wybrzuszenie w okolicy biustu. Teraz pokażę Ci wszystko na zdjęciach. Jak to się stało.

Na przykład mamy płaski kawałek materiału, ale musimy z niego zrobić wypukły kawałek. Aby to zrobić, musisz zrobić zakładkę. Na przykład ten płaski okrąg z tektury stanie się teraz wypukły za pomocą strzałki.

A oto jak zaszewka na biust tworzy wybrzuszenie z przodu

Zauważysz, że wierzchołek wypukłości (czyli szczyt naszej okrągłej piramidy) znajduje się na końcu strzałki. Zwróć na to uwagę. Ponieważ kiedy narysujemy strzałkę popiersia, koniec naszej strzałki będzie na górze klatki piersiowej(w miejscu, gdzie zwykle znajduje się sutek lub miseczka biustonosza).

Pamiętaj, że czasami przymierzałaś w sklepie sukienkę w swoim rozmiarze, która jakoś dziwnie wykrzywiała się na klatce piersiowej – dzieje się tak dlatego, że zaszewka w sukience swoim czubkiem była skierowana przez szczyt klatki piersiowej. Dlatego piersi nie pasowały idealnie do wybrzuszenia sukienki. Ten produkt nie został przycięty fabrycznie w celu dopasowania do kształtu piersi.

Ale to nie wszystko,

co chcę powiedzieć o strzałce w klatce piersiowej.

Faktem jest, że w prawie wszystkich sukienkach znajduje się ta zaszewka na klatkę piersiową nie na ramieniu- A z boku tuż pod pachą. Odbywa się to dla urody. Bardziej rzuca się w oczy zaszewka na ramieniu, ale z boku, a nawet zakryta dłonią, nie jest ona zauważalna.

Tworząc wzór podstawowy, rysujemy strzałkę na klatce piersiowej na ramieniu tylko dlatego, że wygodniej jest tam rysować z punktu widzenia konstruowania rysunku.

A po narysowaniu wzoru bazowego bardzo łatwo i prosto przenosimy lotkę z okolicy barków na okolice pach. Nie myśl, że musisz w tym celu tworzyć nowe rysunki. Nie, tutaj wszystko jest proste – jak otwarcie kartonu mleka – minuta i gotowe.

Tutaj na poniższym obrazku przedstawiłem schematycznie przenosząc zaszewkę biustu z ramienia na szew boczny pod pachą.

Czy już czujesz, jak mądrzejszy stałeś się w ciągu tych 15 minut?)))

To dopiero początek…

Kontynuujemy wędrówkę po wzorze i teraz zapoznajemy się z liniami. Linie poziome

LINIA PIERSI

Pierwszym znajomym jest linia klatki piersiowej. (Piękna sukienka, prawda? Zrobimy ją dla Ciebie. Nawet się nie wahaj)

Najbardziej rzucającą się w oczy linią wzoru jest linia biustu. Skupienie się na nim podczas rysowania wzoru podstawowego jest tak wygodne, ponieważ:

• Wiemy, że rysowanie zaszewki z tyłu talii kończymy na linii biustu.
• Wiemy, że kończymy rysowanie przedniej zaszewki w talii tak, aby nie sięgała 4 cm od linii klatki piersiowej.
• Wiemy, że zaszewka na ramię jest z przodu - kończymy ją rysować na linii klatki piersiowej.
• Wiemy, że dolne krawędzie podkrojów pach również podążają za linią biustu.

Cóż, nie, oczywiście, tego jeszcze nie wiesz. Jestem tym wszystkim proste zasady Dam ci to, kiedy zaczniemy rysować. A teraz chcę, żebyście wiedzieli, że rysując wiele elementów wzoru, możecie po prostu skupić się na linii klatki piersiowej (i nie ma potrzeby żmudnego wpisywania tych literowo-cyfrowych kropek).

WCIĘCIE W TALII

Na tej linii skupiamy się rysując zaszewki w pasie – zarówno z przodu, jak i z tyłu. Najszerszy punkt lotki znajduje się dokładnie na linii talii.

LINIA BIODRÓW

Wzdłuż tej linii rysujemy przedłużenie rąbka. Będziemy potrzebować klasycznego przedłużenia dołu o 1,5 cm z lewej i prawej strony, aby sukienka podczas chodzenia nie ocierała się zbytnio o ciało i nie wypaczała.

Jeśli szyjesz z rozciągliwych tkanin, to takie rozszerzenie rąbka zapobiegnie jednej bardzo nieprzyjemnej rzeczy - kiedy rąbek obcisłej elastycznej sukienki podczas chodzenia zacznie powoli pełzać po biodrach, przylegając do talii - i wtedy jesteś zmuszony do ciągłego cofania go co 5-10 kroków.

Również rozszerzenie rąbka może być większe niż klasyczne 1,5 cm, jeśli obwód bioder jest znacznie szerszy niż obwód klatki piersiowej. .. Następnie rozszerzymy rąbek zgodnie z wielkością różnicy między tymi objętościami (powiem ci bardziej szczegółowo poniżej, podczas konstruowania wzoru).

Czy wiesz, dlaczego narysowanie wzoru bazowego jest łatwe i proste? Teraz zrozumiesz...

DLACZEGO RYSOWANIE WZORU BAZOWEGO JEST ŁATWE I PROSTE

Chcę zwrócić Twoją uwagę na 2 wspaniałe punkty.

Świetny moment nr 1 – cały wzór powstaje wewnątrz prostokąta (wypełniłam go kolorem różowym, żeby było wyraźniejsze)

Niezwykły moment #2 – najbardziej czasochłonną częścią jest narysowanie górnej części wzoru – w miejscu dekoltu, linii ramion, zakładek i podkrojów pach.

Aby ułatwić ci rysowanie pod względem moralnym, podzieliłem Górna część wzory dla trzech osób proste strefy. W każdej strefie narysujemy 2-3 proste linie - i to wszystko - górna część jest gotowa.

Jak widać, jeśli podzielisz pozornie trudną pracę na 3 części, każda z 3 części sama w sobie nie wydaje się trudna. W rezultacie nie zauważysz, jak wszystko zostało już narysowane.

To proste– najpierw rysujemy duży prostokąt, następnie dzielimy jego górną część na trzy strefy. W każdej strefie rysujemy 2-3 linie. Pozostaje tylko zejść na dół i narysować zaszewki w talii oraz linię bioder. Ha! Biznes!

Czy czujesz teraz, jakie to łatwe? Narysuj swoją pierwszą prawdziwą bazę wzorów.

No cóż, więc zaczynajmy. I narysujemy to wszystko w 20 minut. Ustaw minutnik.

ZACZYNAMY RYSOWAĆ WZÓR BAZOWY - DOKONAJ POMIARÓW.

DOKONUJEMY POMIARÓW

Wysokość przyszłego produktu (od kręgu szyjnego do dołu rąbka sukienki)

Pół klatki piersiowej – (obwód biustu podzielony przez 2)

Pomiar środka klatki piersiowej – (odległość między szczytami piersi) w zwykłym staniku.

Szerokość tyłu– (na poziomie środka łopatek – od dłoni do dłoni)

Długości pleców(od kręgu szyjnego do talii)

Długość ramion- (od punktu bocznego u nasady szyi - do stawu barkowego)

Obwód połowy szyi– (obwód szyi podzielony przez 2) taśma przechodzi u nasady szyi, nie ściskając jej

Połowa obwodu bioder - (obwód bioder podzielony przez 2)

Połowa talii – (obwód talii podzielony przez 2)

Wiemy, jak usunąć te wszystkie obwody klatki piersiowej, talii, bioder i szyi.

Aby dokonać innych pomiarów, podaję przybliżony obraz poniżej:

KROK PIERWSZY- narysuj prostokąt.

Wysokość prostokąta – jest to wysokość przyszłego produktu od kręgu szyjnego do dołu przyszłej sukienki

Szerokość prostokąta – połowa obwodu klatki piersiowej + kilka cm dla luźnego kroju.

Ile z tych samych centymetrów należy dodać, aby uzyskać swobodne dopasowanie, teraz się tego dowiemy.

Konwencjonalnie istnieją 4 stopnie dopasowania sukienki płaszczowej:

• Sukienka dopasowana do sylwetki

• Sąsiednia sylwetka

• Pół dopasowana do sylwetki

• Prosta sylwetka

Jeśli potrzebujesz przylegająca do sylwetki - wtedy wybierz tkaninę, która ma włókna elastyczne, czyli lekko się rozciąga (nie jak rozciągliwość, ale lekko) - i wtedy DODATEK DOPASOWANIA MOŻE W CAŁOŚCI BYĆ OBOWIĄZKOWY - czyli szerokość wzoru będzie równa do połowy obwodu klatki piersiowej.

Jeśli szyjesz sukienkę ze zwykłej, nierozciągliwej tkaniny, to nie będzie możliwe całkowite przyleganie jej do kształtów ciała - jedyne, co możemy zrobić, to ją wyciąć sąsiednia sylwetka . A WTEDY ZWIĘKSZ SWOBODĘ DOPASOWANIA WYNOSI - 3 CM. Te trzy centymetry będą musiały być równomiernie rozłożone między obszarem pleców, obszarem pach i obszarem klatki piersiowej. Oznacza to, że gdy teraz podzielimy wzór na 3 strefy - obliczymy i zmierzymy ich szerokość - to po prostu dodamy dodatkowy 1 cm do szerokości każdej strefy - i to wszystko.

Jeśli potrzebujesz sukienki półsąsiadująca sylwetka (taki, który ukrywa „wady” sylwetki) - wtedy Swoboda Dopasowania wyniesie 4-5 cm (1 cm trafi na tył, 1,5 cm na okolicę pachy, reszta automatycznie trafi na klatkę piersiową obszar.

A jeśli potrzebujemy podstawowego wzoru na sukienkę prosta sylwetka - następnie dodaj 6-7 cm.

KROK DRUGI -Górną część prostokąta dzielimy na trzy strefy: strefę pleców, strefę pach, strefę klatki piersiowej.

Szerokość pleców to miara szerokości pleców podzielona przez 2

Szerokość obszaru pod pachami to połowa obwodu klatki piersiowej: 4 + 2 cm (podzielić połowę obwodu przez 4 i dodać 2 do tej liczby)

Pozostaje szerokość obszaru klatki piersiowej.

UWAGA (!!!) Jeśli na samym początku uwzględniłeś swobodę dopasowania, nie zapomnij dodać części tego dodatku do każdej strefy (jak powiedziałem tuż powyżej w artykule).

KROK TRZECI – w okolicy pleców rysujemy 2 linie – linię dekoltu + linię ramion.

Linia szyi - leży na prostokącie mii tylko jego skrajny wierzchołek jest uniesiony do góry.

Co musisz wiedzieć:

szerokość szyi = 1/3 połowy obwodu. szyja + 0,5 cm

wysokość krawędzi szyi nad prostokątem = 1/10 połowy obwodu szyi + 0,8 cm

Co mamy robić:

Oznacza to podzielenie połowy obwodu szyi przez 3 i dodanie 0,5 cm, odległość tę mierzymy w górnej linii po lewej stronie. Zmierzyliśmy szerokość szyi i zaznaczyliśmy ją kropką.

Teraz ten punkt należy podnieść wyżej nad prostokąt. Podziel połowę obwodu szyi przez 10 + 0,8 cm - i podnieś punkt o wynikową liczbę.

Wszyscy znaleźliśmy krawędź dekoltu - teraz musimy narysować gładki róg. Można to zrobić po prostu ręcznie.

Linia ramion

przebiega lekko ukośnie – od krawędzi dekoltu i lekko wystaje poza granicę pleców.

Co musisz wiedzieć:

Długość linii ramion = długość ramion + 1,6 cm dla strzałki.

Nachylenie linii ramion - dla normalnych ramion 2,5 (dla wysokich ramion 1,5 cm, dla opadających 3,5 cm) - poziom nachylenia odnotowuje się na bocznej linii pleców (mierząc od góry do dołu).

Co mamy robić.

Ustaliliśmy, jakiego typu są nasze ramiona. Wymaganą wartość zmierzyliśmy na bocznej linii pleców (2,5, 1,5 lub 3,5)

Narysuj linię od krawędzi szyi do zaznaczonego poziomu nachylenia.

I na tej linii mierzymy długość ramion + 1,6 cm dla strzałki. W rezultacie linka nieznacznie się wydłużyła i wyszła poza obszar pleców.

Notatka:
jeśli nagle Twoja linka okaże się krótsza i NIE WYCHODZI POZA TYŁ - to....

Może to wynikać z trzech powodów...

LUB POMIAR NA RAMIĘ NIE ZOSTAŁ ZROBIONY PRAWIDŁOWO(krócej niż to konieczne) - nie OD samej szyi i nie DO środka okrągłego stawu barkowego)

LUB Pomiar szerokości pleców został wykonany nieprawidłowo (dłużej niż to konieczne)— być może plecy przy pomiarach były zgarbione lub centymetr przechodził wyżej niż na poziomie połowy łopatek)

LUB szyjesz sukienkę typu SPACIOUS FIT
- i dlatego na wzór jaki podali - wstawili w tym przypadku— duży dodatek w tylnej części
— a powierzchnia oparcia za dopłatą okazała się szersza (niż byłaby w sąsiedniej sylwetce)
i wtedy całkowicie normalne aby linia ramion nie sięgała krawędzi tak powiększonej powierzchni oparcia
i w takim razie nie powinno ci to przeszkadzać

Tylna strzałka:

Co musisz wiedzieć:

Zaszewka znajduje się 4 cm od krawędzi dekoltu

Głębokość strzałki wynosi 6 cm (czyli spada o 6 cm)

Szerokość lotki wynosi zawsze 1,6 cm

Pierwsza strona lotki jest opuszczona prostopadle, a druga przechylona na bok.

Obydwa boki rzutki mają równą długość, czyli równą 6 cm

Co mamy robić(patrz zdjęcie) - mierzona 4 cm od krawędzi szyi (pow odważny punkt) i jeszcze dalej zmierzyliśmy 1,6 cm dla lotki (postaw kropkę) - to są krawędzie naszej lotki.

Teraz obniżyliśmy pion o 6 cm, a następnie przeszliśmy do drugiej krawędzi lotki. Co więcej, wzrosły również dokładnie o 6 cm, tak, tak, wzniesiemy się nieco powyżej linii ramion. Ważne jest dla nas jednak, aby boki zaszewki były tej samej długości – zszyjemy je razem (zamykamy zaszewkę) – i muszą mieć taką samą długość. Jeśli nie będą pasować długością, linia ramion okaże się przerwana po zamknięciu zaszewki.

KROK CZWARTY– znajdujemy linię klatki piersiowej i w obszarze podkroju pachy rysujemy podkrój pachy z tyłu i podkroj pachy z przodu.

Linia pod pachami z tyłu

Co musisz wiedzieć:

Linia pod pachami opada równomiernie do linii klatki piersiowej.

A wysokość tylnego pachy wynosi zawsze = 1/4 połowy obwodu klatki piersiowej + 7 cm

Skrajny (pachowy) punkt linii pachy znajduje się dokładnie pośrodku obszaru pachy (na linii klatki piersiowej).

Górne 2/3 wysokości pachy schodzi prawie dokładnie w dół

Dolna 1/3 jego wysokości + 2 cm - podkrój pachy zagina się w kierunku środkowego punktu strefy podkroju pachy.

Rysowanie linii klatki piersiowej

Znajdź wysokość pachy. Jest to = połowa obwodu klatki piersiowej: 4 + 7 cm Podkrój pachy o dokładnie tej wysokości będzie optymalny dla Twojego ramienia i nie będzie wcinał się pod pachą ani nie ciągnął za ramię.

Znaleźliśmy tę wartość - i teraz mierzymy tę odległość w dół od krawędzi pobocza. Zmierzyliśmy i ustaliliśmy punkt.

Znaleźliśmy teraz nie tylko dolną krawędź podkroju pachy – teraz automatycznie znaleźliśmy poziom linii klatki piersiowej. To jest bardzo ważna linia można znaleźć tylko w ten sposób. Jego poziom jest zawsze równy podkrojowi pachy, mierzony od ramienia.

I narysować linię klatki piersiowej dokładnie poziomo. Musimy zmierzyć odległość od tego punktu do górnej krawędzi kwadratu naszego wzoru za pomocą centymetra. A następnie zmierz wynikową wartość po obu stronach wzoru - uderz punkty - i połącz je poziomą linią prostą.

Narysuj linię tylnego otworu na pachę.

Teraz narysujemy linię pachy z tyłu.

Dolny skrajny (pachowy) punkt pachy znajduje się zawsze pośrodku obszaru pachy na linii klatki piersiowej. Zmierzyliśmy obwód pachy centymetrem - znaleźliśmy środek - uderzyliśmy w kropkę.

Linia pod pachami zaczyna się od krawędzi barku, opada i zaczyna zginać się w bok dopiero w 1/3 wysokości + 2 cm, odległość tę mierzymy od linii klatki piersiowej. Oznacza to, że wysokość podkroju pachy: 3 + 2 cm = odległość od linii klatki piersiowej, w miejscu, w którym podkrój pachy zaczyna się zaginać w kierunku punktu pachowego. Ale szczerze mówiąc, nie zawsze pamiętam o tych dodatkowych 2 cm i zawsze rysuję zagięcie na oko, ręcznie - przycinam je na około 13 i zaczynam zaokrąglać.

Linia pod pachami z przodu

Co musisz wiedzieć:

Wysokość podkroju pachy z przodu wynosi = połowa obwodu klatki piersiowej: 4 + 5 cm (to nie jest dwukropek „:” to jest znak podziału)

Podkrój pachy ma 2 zagięcia:

Górne zagięcie jest odchylone od granicy linii podkroju pachy o Pomiar połowy klatki piersiowej w skali 1/10

Dolna krzywa – zaczyna się w 1/3 wysokości pachy od linii klatki piersiowej

Co mamy robić:

Znajdź poziom górnego zagięcia pachy - połowa obwodu klatki piersiowej: 4 + 5 cm - uderz punkt. Teraz ten punkt należy przesunąć w lewo o odległość równą = połowie obwodu klatki piersiowej: 10.

Teraz wyznaczamy poziom zagięcia pachy do pachy - wysokość podkroju pachy: 3. Mierzymy tę odległość na bocznej linii obszaru pachy - klaps w tym punkcie.

Mamy też ten sam punkt pachowy. Otrzymujemy tylko trzy punkty.Teraz przez te trzy punkty rysujemy gładką linię pachy.

KROK PIĄTY– NArysuj linie okolicy klatki piersiowej (szyja, ramiona i zaszewka na klatkę piersiową)

Linia szyi

Co musisz wiedzieć:

Szerokość dekoltu z przodu taka sama jak dekoltu z tyłu = obwód połowy szyi: 3 + 0,5 cm

Głębokość szyi = obwód połowy szyi: 3 + 2 cm

Wysokość krawędzi szyi mierzona od linii klatki piersiowej i równy = połowie obwodu klatki piersiowej: 2 + 3,5 (lub + 2 cm dla dziewcząt)

Głębokość przekątnej szyi wynosi = 1/3 połowy obwodu szyi + 1 cm

Co mamy robić:

Znaleźliśmy szerokość szyi(obwód połowy szyi: 3 + 0,5 cm) - zmierz go od rogu wzoru w lewo - wbij punkt.

Teraz podnieś krawędź szyi- powinien znajdować się powyżej linii klatki piersiowej w odległości równej (połowa obwodu klatki piersiowej: 2 + 3,5 cm (lub dla dziewcząt + 2 cm).

Mierzymy tę odległość w górę od linii klatki piersiowej– i podnieś brzeg szyi do tego poziomu. I nie dajcie się przestraszyć, jeśli nagle ten punkt Waszym zdaniem wyniesie się zbyt wysoko ponad krawędź głównego prostokąta wzoru. Im większa jest Twoja sylwetka, tym szersza jest pozioma płaszczyzna ramion i tym bardziej będziesz musiał podnieść ten punkt górnej krawędzi dekoltu.

Na przykład przy obwodzie klatki piersiowej wynoszącym 80 cm punkt ten zwykle podnosi się o około 4,5 cm (plus minus 1 cm w zależności od nachylenia ramion). A gdy obwód klatki piersiowej wynosi 110 cm, wówczas czubek może wznieść się ponad główny kwadrat wzoru nawet o 7 cm.Niech Cię to nie przestraszy - śmiało rysuj i nie martw się...ty robię wszystko dobrze.

Teraz, gdy podniosłeś szyję poza wzór, musisz narysować słabe linie przecięcia ten nowy poziom poziomy I linia mentalnie rozciągająca się w górę część boczna wzory(patrz na moim rysunku narysowałem te linie w jasnym jasnozielonym kolorze). Linie te są nam potrzebne jako wytyczne - bo to właśnie w ich punktach przecięcia będziemy mierzyć nasze kolejne pomiary - pionową głębokość dekoltu (dekolt) i głębokość po przekątnej.

Znajdź głębokość szyi (połowa obwodu szyi: 3 + 2 cm) - zmierz ją od kąta przecięcia wyimaginowanych jasnozielonych linii w dół - zmierz i uderz punkt.

Teraz, aby było nam wygodniej narysować prawidłowe zaokrąglone zagięcie naszej linii dekoltu, możemy zmierz przekątną naszego dekoltu. Mierzy się go miarką od przecięcia jasnozielonych linii - po przekątnej w lewo.

Linia ramion z przodu

– nie musisz nic wiedzieć. Ogólnie rzecz biorąc, wszystko jest tutaj proste - łączymy krawędź przedniej szyi i górna krawędź podkroje pach z przodu - na zdjęciu szara linia.

Strzałka do biustu.

Co musisz wiedzieć:

Końcówka strzałki na klatkę piersiową sięga linii biustu.

Końcówka zaszewki pod biustem powinna dokładnie pokrywać się z górną częścią biustu (w tym miejscu przydaje się pomiar środka biustu).

Szerokość zaszewki określa się empirycznie, co opisano poniżej.

Co mamy robić:

Na naszym wzorze znajdujemy górę klatki piersiowej. Aby to zrobić, zmierz na linii klatki piersiowej od prawej krawędzi wzoru połowa środka klatki piersiowej + 1 cm. Tylko połowa, bo na wykroju mamy tylko połowę przodu.

Stawiamy punkt - i od niego rysujemy prostopadłą linię prostą prosto w górę - do linii ramion. Teraz właśnie określiliśmy lokalizację strzałki na klatkę piersiową, tak aby jej czubek był skierowany dokładnie na górę naszej klatki piersiowej. Piersi idealnie wpasują się w wypukłość sukienki - bez zniekształceń.

Teraz musimy narysować drugą stronę strzałki - ALE w tym celu musimy znać jej szerokość.

Nie ma tu żadnych formuł. Szerokość strzałki określa się eksperymentalnie. Do tego potrzebujemy

1.) Poznaj miarę swojej długości ramion (ten pomiar zrobiliśmy na samym początku)

2.) Zmierz centymetrem długość linii ramion na wzorze.

3.) Porównaj te wartości ze sobą.

4.) Różnica w rozmiarze będzie równa szerokości naszej lotki. W przypadku dzieci z płaską klatką piersiową różnica ta wynosi zero, co oznacza, że ​​szerokość strzałki wynosi zero. To znaczy, że jej tam nie ma. Cóż, to prawda, małe dziewczynki nawet nie mają piersi – po co im strzałka.

5.) Znalezioną szerokość mierzymy na lewo od krawędzi lotki. Zaznacz to kropką. I od tego drugiego punktu rysujemy linię w dół do czubka naszej strzałki. Ups! A zakładka jest prawie gotowa.

6.) Pozostaje tylko sprawić, aby obie strony lotki były tej samej długości. Mierzymy pierwszą stronę lotki. I mierzymy tę samą odległość po drugiej stronie strzałki. Aby były takie same i pokrywały się ze sobą, gdy zamkniemy tę strzałkę.

7.) Linia ramion okazała się nieco złamana (podniesiona za strzałką). Ale tak właśnie powinno być. Po zamknięciu zaszewki opadnie ona i będzie idealnie wypoziomowana.

UWAGA DLA WĄTPLIWYCH:
Jeśli chodzi o dużą zaszewkę na biust na linii ramion.
Rzecz w tym, że niż Większy rozmiar piersi, tym WIĘKSZA, SZERZA będzie ta zaszewka.
Według mojego osobistego wzoru - jest również wyjątkowo duży
i z tego powodu wzór wygląda na przekrzywiony
a nie jak ten schludny w artykułach
- ale artykuł pokazuje przeciętny schemat - jak by to wyglądało w przypadku kobiety średnie piersi(rozmiar miseczki B).
Przykładowo w moim przypadku też tak jest - jestem średniej wielkości dziewczyną, wzrost 162, wąskie ramiona, talia 70 - ale moja klatka piersiowa jest w rozmiarze D - i dlatego okazuje się, że na wzorze linia ramion jest rozcinany przez ogromną strzałkę popiersia.

Następnie przy rozcięciu materiału i przyszyciu - kiedy ta zaszewka jest zamknięta (płatki zaszewki są zszyte) - uzyskujemy całkowicie schludną linię ramion i obszerne wgłębienie - tylko dla mnie duże piersi.
Do dużego biustu potrzebna jest duża zaszewka – tylko w ten sposób uzyskasz duże wcięcie z przodu – wystarczające dla Twojego biustu

I w ogóle... jeśli masz wątpliwości co do szycia lub wzoru... zrób to... kup najtańszy materiał, z którego szyje się pieluszki dla dzieci - przenieś wzór, co do którego masz wątpliwości na tkaninę - wytnij - uszyj wzdłuż szwów bocznych - zamknij zaszewki (wtedy przymocuj krawędzie zaszewki narysowane na materiale i zabezpiecz szwem - zszyj szwy ramion przodu z tyłem - załóż to wszystko na siebie i od razu przekonaj się, że masz na sobie cudowną letnią sukienkę z pieluchy)) - nie będziesz już chciała jej potem wyrzucić...)))

ZAKOŃCZYMY GÓRNĄ CZĘŚĆ WZORU. JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Pozostaje oddzielić tylną półkę od półki biodrowej. Następnie znajdź linię talii i linię bioder.W linii talii narysuj zagięcie boczne i 2 zaszewki w talii (z tyłu i z przodu).Na linii bioder narysuj przedłużenie rąbka na boki.

Zróbmy to szybko i tyle – możemy otworzyć bar z drinkami i celebrować tę sprawę.

No cóż, zaczynajmy...

KROK SZÓSTY - podziel wzór na panel tylny i panel przedni - czyli na prawą i lewą stronę.

Co musisz wiedzieć:

Linia szwu bocznego - dzieli wzór na klapę tylną i klapę przednią.

Linia szwu bocznego nie przebiega pośrodku, ale przesuwa się do tyłu (szerokość obszaru pod pachami należy podzielić na 3 równe części dwoma punktami - i tuż przez lewy punkt, która jest bliżej tyłu) i będzie linią boczną)

Co mamy robić:

Mierzymy szerokość strefy pachy. Dzielimy go na 3 identyczne segmenty - po dwa punkty. A przez lewy punkt rysujemy pionową linię. Będzie to linia boczna naszych półek (tył i przód).

KROK SIÓDMY – narysuj linię talii oraz linię bioder.

Co musisz wiedzieć.

Linia talii znajduje się poniżej kręgu szyjnego, w odległości równej pomiarowi długości pleców.

Linia bioder znajduje się poniżej linii talii w odległości równej połowie pomiaru długości pleców.

Linia talii i linia bioder mają lekkie odchylenie (1,5 cm) w przedniej połowie (odchylenie to jest niezbędne dla uzyskania okrągłości brzucha, którą mają nawet najszczuplejsze osoby).

Co mamy robić.

Mierzymy poziom linii talii - mierzymy od góry wzoru w dół miara długości pleców- rysujemy linię.

Mierzymy poziom linii bioder - od linii talii mierzymy w dół połowę długości pleców- rysujemy linię.

NA prawa strona wzory zaznaczamy punkty znajdujące się 1,5 cm poniżej linii - zaginamy linię do tego punktu (jak pokazano na rysunku).

KROK ÓSMY – narysuj boczne zaokrąglenia przodu i tyłu + zaszewki w pasie z przodu i tyłu.

Oblicz szerokość rzutek i zagięć bocznych

Co musisz wiedzieć:

Szerokość zakładki z przodu = szerokość zakładki z tyłu = szerokość zaszewki z tyłu w talii = szerokość zakładki z przodu w talii. Oznacza to, że podczas dopasowywania sukienki usuwamy taką samą ilość nadmiaru materiału w bocznych zagięciach i zaszewkach.

Aby sprawdzić szerokość strzałki lub zakrętu. Trzeba znać ilość nadmiaru materiału, tego samego, który należy przyciąć w bocznym zagięciu lub schować w zaszewce. I podziel tę całkowitą ilość nadmiaru materiału przez 4 (każdy z tych 4 kawałków zostanie schowany we własnej zaszewce lub w swoim własnym bocznym zagięciu). Oznacza…

Szerokość zaszewki (lub zagięcie boczne) = ilość nadmiaru materiału: 4

Ilość nadmiaru materiału = szerokość wzoru minus obwód talii.

Trochę to zagmatwane, ale teraz pokażę wszystko na konkretnym przykładzie….

Co mamy robić.

1.) Znamy szerokość wykroju (pamiętajcie, że jest równa połowie obwodu klatki piersiowej + 6 cm)

2.) Znamy obwód w połowie talii (mierzyliśmy na samym początku)

3.) Od szerokości wzoru odejmij obwód talii i odejmij dodatkowe 2 cm.

4.) Wynikowa liczba to ilość nadmiaru materiału, który przejdzie do bocznego zagięcia lub do zaszewek.

5.) Szerokość jednej zaszewki (lub zagięcia bocznego) = ilość nadmiaru materiału: 4.

Przykładowo szerokość mojego wzoru wynosi 52 cm, a obwód w pasie to 36 cm.

Ilość nadmiaru materiału w obszarze talii wyniesie 52 - 36 - 2 = 14 cm.

Dokładnie taką ilość materiału należy częściowo odciąć na bocznym zagięciu mojego wykroju, a częściowo schować w zakładkach z przodu i z tyłu.

Wzór ma 2 zagięcia (z boku z przodu i z boku z tyłu) oraz 2 zaszewki (jedna z przodu, druga z tyłu).

Oznacza to, że mój nadmiar 14 cm powinien być równomiernie rozłożony na wszystkie te cztery elementy. Oznacza to, że 14 cm: 4 = 3,5 cm.

Oznacza to, że 3,5 cm będzie szerokością tylnej zaszewki + 3,5 cm będzie szerokością przedniej zaszewki + 3,5 cm wejdzie w zagięcie linii bocznej tyłu + 3,5 cm wejdzie w boczne zagięcie zaszewki linia frontu.

Teraz jest jasne, jak sprawdzić szerokość rzutek i zakrętów.

Zaokrąglenia boczne możemy od razu narysować – mierzymy po jednym rozmiarze (w moim przypadku 3,5 cm) po obu stronach linii środkowej:

Aby narysować zaszewki w talii z tyłu i z przodu, potrzebujesz również znaleźć ich właściwe położenie na wzorze.

Narysuj zaszewkę w talii z tyłu.

Co musisz wiedzieć:

Centralna oś zaszewki w talii przebiega przez środek pleców. Oznacza to, że znajduje się od lewej krawędzi wzoru w odległości równej = pomiar szerokości pleców: 4

Górna część zaszewki z tyłu talii znajduje się dokładnie na linii biustu (w miejscu, w którym oś przecina tę linię)

Dolna część zaszewki z tyłu talii nie sięga linii bioder o 4 cm.

Co mamy robić:

Najpierw narysujmy linię środkową lotki – czyli linię prostą, która zaznaczy środek lotki. Wierzchołki strzałki będą znajdować się na tej linii środkowej.

Linia środkowa zaszewki w talii biegnie dokładnie pośrodku pleców.

Oznacza to, że możesz po prostu zmierzyć szerokość obszaru oparcia i znaleźć jego środek.

Lub zmierz od krawędzi półki po prawej stronie kwotę równą = pomiar szerokości pleców: 4.

Znalezienie wierzchołków (ostrych końcówek) strzałki: Górny szczyt leży na linii biustu w miejscu, w którym przecina go oś strzałki. Dolna leży na osi, w odległości 4 cm od linii bioder.

Teraz rysujemy zaszewkę: na linii talii po obu stronach osi zmierz połowę szerokości zaszewki. Z tych punktów rysujemy linie prowadzące na górę i na dół strzałki.

Zaszewka z przodu w talii.

Co musisz wiedzieć:

Zaszewka w pasie z przodu leży na tej samej osi co zaszewka w biuście. Oznacza to, że oś strzałki znajduje się również w odległości równej = połowa środka klatki piersiowej + 1 cm

Szczyty talii znajdują się na linii jej osi: górna nie sięga 4 cm do linii klatki piersiowej, dolna góra nie sięga 4 cm do linii bioder.

Co robimy:

Znajdź oś przedniej zaszewki w talii – albo kontynuuj wzdłuż linii zaszewki na klatkę piersiową, albo odmierz od prawej krawędzi wzoru odległość równą = połowie wymiaru środka klatki piersiowej + 1 cm.

Mierzymy tę odległość wzdłuż linii klatki piersiowej i wzdłuż linii bioder - połącz kropki i otrzymaj oś lotki.

Na osi zaznaczamy wierzchołki przedniej zaszewki talii - górna góra nie sięga 4 cm do linii klatki piersiowej, dolna góra nie sięga 4 cm do linii bioder.

Na linii talii po obu stronach osi odmierz połowę szerokości zaszewki – i od tych punktów rysujemy linie w dół i w górę, aż do szczytu zaszewki.

KROK DZIEWIĄTY – narysuj rozszerzenie w okolicy bioder i gładką okrągłość dolnej części produktu.

Co musisz wiedzieć:

Jeśli różnica między obwodem klatki piersiowej a obwodem talii jest niewielka (2-3 cm), to sukienka rozszerza się w linii bioder o 1,5 cm (jest to klasyczne przedłużenie dołu).

Jeśli obwód bioder jest znacznie większy niż obwód talii - wówczas rozszerzenie wzdłuż linii bioder będzie równe połowie różnicy pomiędzy PÓŁWĄ obwodem bioder a PÓŁ Obwodem klatki piersiowej.

A jeśli chcesz lekko rozszerzony dół (no, żeby nie był ściśle na biodrach, ale lekko zwisał), to wykonaj również przedłużenie dolnej linii produktu kolejne dodatkowe 1,5 cm.

Tak czy inaczej, kiedy spróbujesz, zobaczysz optymalna szerokość obszyj rąbek i zszyj szew boczny pod linią bioder, jeśli chcesz zwęzić rąbek.

Spód produktu również posiada lekką wypukłość (1,5 cm) w stronę krawędzi przedniego i tylnego kołnierza.

Co robimy:

Różnicę znajdujemy w wartościach PÓŁ obwodu bioder i PÓŁ obwodu klatki piersiowej. Na przykład. Obwód połowy klatki piersiowej 42 cm, obwód połowy bioder 45 cm (uważaj, nie porównujemy całych obwodów, ale połowę obwodów). Różnica w połowie obwodów będzie wynosić = 45-43 = 3 cm.

Dzielimy tę różnicę na pół = 3:2 = 1,5 cm i w ten sposób dowiadujemy się, jak bardzo potrzebujemy rozwinąć rąbek.

Na linii odmierzamy 1,5 cm z obu stron od bocznej linii półek (ustawiamy kropki).

W dolnej linii wykroju również odmierzamy 1,5 cm w obie strony (lub 3 cm jeśli chcemy nieco szerszy dół)

Łączymy te punkty gładką linią, rysując boczne linie przedniego i tylnego obszycia. Linie boczne przedniego i tylnego brzegu są narysowane (jak zauważyłeś) nakładając się na siebie - przecinając się. Następnie wykonując kopie ze wzoru bazowego, oddzielnie wycinamy półkę tylną, oddzielnie półkę przednią, czyli rozdzielamy te połówki, pozostawiając każdej z nich własny zarys rąbka.

Teraz rysujemy zakrzywioną linię dolnej części produktu punkty 1,5 cm niżej niż dolne rogi wzoru. Te punkty gładkie linie połącz z skrajnymi bocznymi punktami rąbka.

Gotowe, dziewczyny!!! My, przy trzeźwym umyśle i pamięci, właśnie wykonaliśmy podstawowy wzór!!! A jednocześnie ani razu nie wyłączyli mózgu i nie było skrótów z literami i cyframi.

Co więcej, nie tylko rysowałeś w moim kierunku, ale rozumiałeś, co kryje się za każdą linią. A ta drobnostka przyda się podczas modelowania. Ty i ja będziemy moderować – dużo i z przyjemnością

To znaczy z pełną świadomością tego, co się robi i dlaczego.

Naucz się myśleć i włączyć swój mózg, a będziesz mógł modelować to, co lubisz, nie czekając na moje lekcje-artykuły.

i jeszcze jedno... Postanowiłem napisać wielkimi literami...w przeciwnym razie wiele osób tego nie zauważy... i potem pytają, kiedy będzie lekcja o rękawach... - to już dawno... cała seria.... i nie tylko na rękawach...
.

Jakie są inne klasy mistrzowskie?
na tych samych wyraźnych zdjęciach i objaśnieniach.

Jeśli zagłębisz się w sekcję szycia na tej stronie, znajdziesz wiele rzeczy przydatnych dla umysłu i szycia.

Mianowicie…

Jak uszyć RĘKAW DO SUKIENKI... cykl moich własnych lekcji

zasady konstruowania wzoru (wzory i dodatki) są SAME

na odzież dziecięcą i dorosłą

Istnieją już gotowe serie kursów mistrzowskich na temat tworzenia wzorów rękawów - i wszelkiego rodzaju modelowania różne rękawy- lampiony, skrzydełka, bufiaste rękawy, falbany itp. I choć stworzyłam ten cykl lekcji jeszcze kiedy szyłyśmy dla dzieci, to wszystkie te lekcje są nadal aktualne RÓWNIEŻ ODPOWIEDNI- słowo w słowo i litera w literę - do tworzenia rękawów na odzież dla dorosłych.

Jak uszyć lotki... cykl moich własnych lekcji

Plus - seria 8 artykułów-lekcji na temat tworzenia lotek. Lotki są również bardzo ciekawym elementem modelarskim.

A jak szyć DLA DZIECI...

także na zdjęciach krok po kroku... prosto i szybko

Plus - cykl szycia dla noworodków i cykl szybkie tworzenie sukienki dla dziewczynek.

Jak widać wszystkiego jest mnóstwo!! Dlatego śmiało - ucz się, szyj i ciesz się życiem)))

I zaczniemy szyć według podstawowego wzoru TOP. Mianowicie topy, T-shirty, tuniki, a następnie sukienki

Możesz zapytać: „Hej, dlaczego nie tylko sukienki?” Odpowiedź na to pytanie daję w pierwszym artykule z serii „Szyj topy i T-shirty – szybko i łatwo”. Zatem ciąg dalszy))) Chodźmy....

Miłego szycia!

Olga Klishevskaya, szczególnie dla strony „Rozmowy kobiet”.

Kopiowanie artykułu jest dozwolone WYŁĄCZNIE na komputer osobisty i tylko na strony osobistego pamiętnika internetowego Z OBOWIĄZKOWYM ZAPISANIEM WSZYSTKICH DZIAŁAJĄCYCH LINKÓW ARTYKUŁU.

Połówki obwodów (miarę obwodu dzielimy na pół i otrzymujemy połowę obwodów):

Ryż. 1

Ssh - obwód połowy szyi
Сг1 - najpierw połowa obwodu klatki piersiowej
Сr2 - druga połowa obwodu klatki piersiowej
Сг3 - połowa obwodu klatki piersiowej trzecia
St - połowa obwodu talii
Sob - połowa obwodu bioder

Długości:

Ryż. 2

Di - długość produktu
DP - długość ramion
Lts - długość tyłu do pasa
Wypadek - długość półki do pasa

Ryż. 3

Szerokości:

Shp - szerokość ramion
Shg - szerokość klatki piersiowej
Shs - szerokość pleców

Ryż. 4

Wysokości:

Vpkg - skośna klatka piersiowa na wysokości ramion

Ryż. 5

Vpks - wysokość ramion, ukośne plecy

Ryż. 6

Vg - wysokość klatki piersiowej

Pomiary wykonujemy z rysunku zgodnie z rysunkami 1-4. Dokonując pomiarów obwodu klatki piersiowej, talii i bioder, należy je wykonać Specjalna uwaga fakt, że miarkę należy ułożyć ściśle poziomo w najwęższym/najszerszym miejscu (w zależności od pomiaru). Przy zdejmowaniu popręgów nie trzeba napinać taśmy, gdyż może to doprowadzić do zwężenia produktu. Najbardziej trudne zadanie na tym etapie - prawidłowo wykonaj pomiary wysokości tyłu i przodu, a także określ zaprojektowaną linię szwu na ramionach.

Zwiększa luźność dopasowania

Podwyżki zależą od rodzaju tkaniny, jej elastyczności, a także pożądanej swobody produktu i należy to wziąć pod uwagę przy konstruowaniu. Na przykład przyjmiemy wartości średnie. Musimy także wziąć pod uwagę, że z przyrostów budujemy połowę produktu.

Jako przykład budowy sukienki weźmiemy rozmiar 48 (jest to rozmiar 96,0 cm w klatce piersiowej) dla wzrostu 164.

Wymiary:

Sz = 18,5 cm
Сг1 =45,9 cm
Cr2 = 50,4 cm
Cr3 = 48,0 cm
St = 38,0 cm
Sob =52,0 cm
Di = 90,0 cm
Śr. = 42,9 cm
Wypadek = 44,4 cm
Shp = 13,3 cm
Szer. = 17,3 cm
Shs = 18,3 cm
Vpx = 43,2 cm
Vprz = 21,5 cm
Bg = 27,5 cm

Zwiększa:

Pg = 6,0 cm
Piątek = 3,0 cm
Pb = 2,5 cm
PS = 0,8 cm
Pshp 0,3 cm
Psh pr = 4,9 cm
Pdts = 0,5 cm
Pdtp = 1,0 cm
Pszgor = 1,0 cm
Pspr = 2,0 cm

Obliczenia dotyczące tworzenia siatki:

Szerokość oczka (A0a1) = Cr3+Pg=48,0+6,0= 54,0 cm
Szerokość tyłu (A0a) = Shs+Pshs=18,3+0,8=19,1 cm
Szerokość półki (a1a2)= Шг+(Сг2-Сг1)+Пшп=17,3+(50,4−45,9)+0,3=22,1 cm
Szerokość pod pachami (aa2)= Shpr=Shset-(Shsp+Shpol)= 54,0-(19,1+22,1)=12,8 cm
Głębokość pachy (A0G) = Vprz + Pspr 0,5*Pdts =21,5+2,0+0,5*0,5 = 23,8 cm
Pozycja w linii talii (A0T) = Dts+Pdts = 42,9+0,5 cm = 43,4 cm
Pozycja w linii bioder (A0B) = Dts/2−2 = 42,9/2−2 = 19,5 cm
Pozycja dolnej linii produktu (A"H1) = Di + Dts = 90,0 + 0,5 cm = 90,5 cm (długość pleców należy odłożyć po zbudowaniu dekoltu pleców), ale na tym etapie odłoży długość produktu od punktu A1.

Siatka

Krok 1

Ryż. 7

Pierwszym punktem konstrukcyjnym jest punkt A0 i od niego wyznaczamy szerokość siatki w prawo - 54,0 cm, rysujemy linię i na końcu odcinka umieszczamy punkt a1.

Na prawo od punktu A0 na linii A0a1 odkładamy szerokość oparcia i otrzymujemy punkt a.

Na lewo od punktu a1 na linii A0a1 odkładamy szerokość półki i otrzymujemy punkt a2.
Odcinek aa2 to szerokość podkroju pachy.

W dół od punktu A0 odkładamy wysokość siatki i na końcu odcinka umieszczamy punkt H - długość produktu. Odpowiada dolnej linii produktu (na tym etapie).

Od punktu A0 w dół nanosimy położenie linii klatki piersiowej na linię A0G i otrzymujemy punkt G.
Również z punktu A0 na odcinku A0G wykreślamy położenie linii talii i otrzymujemy punkt T.
I odsuwamy położenie linii bioder od punktu T na odcinku A0G i otrzymujemy punkt B.

Od punktu a1 w dół wyznaczamy również wysokość siatki i otrzymujemy punkt H3. Zamykamy prostokąt.

Z punktów G, T i B rysujemy linie poziome i otrzymujemy punkty G3, T3 i B3 na przecięciu z linią a1H3.
Z kolei z punktów a i a2 obniżamy pion do linii klatki piersiowej GG3 i otrzymujemy punkty G1 i G4.
Najpierw i ważny etap Konstrukcja siatki powinna wyglądać jak na rys. 7.

Rysunek oparcia

Krok 2

Ryż. 8

Od punktu A0 kładziemy go w lewo na linii 0,5 cm - jest to wylot środka tyłu u góry. Otrzymujemy punkt A0”.

Od punktu A0" w dół wzdłuż linii A0H nakreślamy poziom łopatek, który wynosi 0,4*Dts = 0,4*42,9 = 17,2 cm i otrzymujemy punkt Y. Łączymy punkt Y z punktem A0" linią czasu.

Budujemy głębokość szyi pleców A0"A = A2A1 = 7,2/3 = 2,4 w dół od punktu A0" na linii A0"U. Uzupełniamy prostokąt i rysujemy linię szyi tyłu wzorem krzywa.
Ten etap budowy powinien wyglądać jak na rys. 8.

Krok 3

Ryż. 9

Od punktu T w lewo na linii talii TT3 odkładamy zagięcie na linii talii = 1,5 cm, dla produktów częściowo przylegających do siebie. Otrzymujemy punkt T1.

Aby zbudować środkowy szew pleców, wykonujemy zagięcie od punktu H w prawo równe zagięciu wzdłuż linii talii o 1,5 cm i otrzymujemy punkt H1. Przeciągamy środkowy szew tylny przez punkty A-U-T1-H1.

Od szyi tyłu, wzdłuż środkowego szwu, odsuwamy długość tyłu w dół i otrzymujemy punkt H (prawidłową długość).

Ten etap budowy powinien wyglądać jak na rys. 9.

Krok 4

Ryż. 10

Budujemy punkt końcowy ramienia, w tym celu budujemy promień z punktu A2 równy Шп + otwór zakładki = 13,3+2,0 = 15,3 cm, gdzie otwór na strzałkę wynosi 2,0 cm, a także drugi promień z punktu T1 równe Vpk+ Pvpk, gdzie Ppvk = Pdts + Ppn (wzrost na poduszce barkowej, w tym przypadku = 0), i otrzymujemy 43,2 + 0,5 = 43,7 cm.

Na przecięciu promieni z punktów A2 i T1 umieszczamy punkt P1.

Ten etap budowy powinien wyglądać jak na rys. 10.

Krok 5

Ryż. jedenaście

Konstrukcję zaszewki na ramię rozpoczynamy od określenia położenia zaszewki wzdłuż szwu na ramieniu. Zaszewka powinna znajdować się na 1/3 - ¼ szerokości ramion: 1/3 * 13,3 - ¼ + 13,3 = 4,4 - 3,3, przyjmijmy wartość 4,0 cm.

Konstruując szew barkowy, przyjęliśmy otwór zakładki = 2,0 cm, a na ramię nakładamy punkt I1 z punktu A2 i punktu I2 w odstępach co 2,0 cm. Następnie z punktów I1 i I2 rysujemy promień równy 7,0 cm i otrzymujemy punkt I. Łączymy punkty I oraz I1 i I2. Aby wyrównać szew na ramionach, należy zwiększyć boki zaszewek od szwu na ramionach o 0,2 cm.

Łączymy boki zaszewek z punktami szyi A2 i końcem szwu na ramionach P2. Z punktu P2 do pionu a1G1 rysujemy prostopadłą, która będzie nam potrzebna do obliczenia linii pomocniczych podkroju pachy.

Ten etap budowy powinien wyglądać jak na rys. jedenaście.

Krok 6

Ryż. 12

Punkty pomocnicze podkroju pachy budujemy z długości linii P1G1 - długość tego odcinka wynosi 18,9 cm. Aby zbudować punkt P3 = 18,9/3 + 2,0 cm = 8,3 cm, punkt P3 wyznaczamy z punktu G1 z linii klatki piersiowej do segmentu G1a1.

Z rogu G1 podkroju pachy rysujemy dwusieczną o długości = Ř*0,2 + 0,5 cm = 12,8*0,2 + 0,5 = 3,1 cm.

Punkt pomocniczy G2 znajduje się w połowie szerokości pachy, czyli Ř/2 = 12,8/2 = 6,4 cm.

Ten etap budowy powinien wyglądać jak na rys. 12.

Krok 7

Ryż. 13

Tylną linię podkroju pachy rysujemy gładką linią, natomiast punkt P2 powinien mieć kąt prosty.

Ten etap budowy powinien wyglądać jak na rys. 13.

Tworzenie rysunku półki

Krok 8

Ryc.14

Aby skonstruować punkt środkowy klatki piersiowej, należy odsunąć odległość G3G4/2 - 1,0 = 22,½ - 1,0 = 10,1 cm od punktu G3 po prawej stronie i otrzymać punkt G6.

W przypadku produktów z grupy sukienek rysujemy zejście linii talii = 0,5 cm, w tym celu odkładamy 0,5 cm w dół od punktu T3 i otrzymujemy punkt T31. Od tego punktu rysujemy poziomą linię w lewo o długości równej szerokości G3G6.

Aby skonstruować szerokość szyjki półki Ssh/3 + Pshgor = 18,5/3 + 1,0 = 7,2 cm, przechodzimy poziomo od punktu A3 w lewo i otrzymujemy punkt A4. Głębokość szyi obliczamy ze wzoru A3A4 +1,0 = 8,2 cm i rysujemy promień z punktów A4 na pionie A3T3 i otrzymujemy punkt szyi A5. Z kolei z punktów A5 i A4 o promieniu równym głębokości szyjki wykonujemy szeryfy i otrzymujemy punkt pomocniczy A3", z którego rysujemy łuk szyjki półki.

Ten etap budowy powinien wyglądać jak na rys. 14.

Krok 9

Ryc.15

Najwyższa pozycja punktowa gruczoły sutkowe odsuwamy go od punktu A4 o promieniu Br = 27,5 cm i otrzymujemy punkt G7.

Na przecięciu dwóch łuków o promieniu wysokości klatki piersiowej od punktu G7 i promieniu otworu strzałki od punktu A4 znajdujemy punkt A9.

Łączymy punkty A9 i A4 z punktem G7 i otrzymujemy zaszewkę na klatkę piersiową na przód.

Ten etap budowy powinien wyglądać jak na rys. 15.

Krok 10

Ryż. 16

Aby wyznaczyć punkty pomocnicze należy obliczyć położenie punktu P4 na odcinku a2G4. Aby to zrobić, odległość P1G1 (z rysunku) - 1,0 cm = 18,9 - 1,0 = 17,9 cm, otrzymujemy odległość P4G4. Następnie tę odległość G4P4/3 = 6,0 cm i podnieś tę odległość od punktu G4 w górę i otrzymaj punkt P6.

Punkt P5 otrzymuje się na przecięciu łuków z punktu A9 - szerokość ramion = 13,3 cm i z punktu P6 równą odległości P6P4 = 11,9 cm.

Rysujemy linię ramion przez punkty A9P5.

Ten etap budowy powinien wyglądać jak na rys. 16.

Krok 11

Ryc.17

Aby skonstruować otwór na ramię półki, narysuj linię pomocniczą, pośrodku której ustawimy prostopadłą o długości 1,0 cm.

Z narożnika G4 w celu skonstruowania podkroju pachy rysujemy dwusieczną Шр*0,2 = 12,8*0,2 = 2,6 cm.

Przez punkty P5 - P6 - G2 i skonstruowane prostopadłe rysujemy linię otworu na ramię półki.

Ten etap budowy powinien wyglądać jak na rys. 17.

Budowa linii bocznych

Krok 12

Ryż. 18

Konstruowanie linii bocznych wzdłuż linii klatki piersiowej zaczniemy od punktu G4 – jest to środek podkroju pachy. Od punktu G4 w dół rysujemy linię pionową, jest to linia środkowa szwu bocznego.

Na przecięciu z linią talii, bioder i pośladków otrzymujemy odpowiednio punkty T2-B2-H2.

Aby zaprojektować szew boczny, weź 0,4*R-r z talii = 0,4*11,5 = 4,6 i podziel tę ilość przez dwa, ponieważ jest to kompletne rozwiązanie zaszewki w szwie bocznym. Aby to zrobić, 4,6/2 = 2,3 cm i odłóż w każdym kierunku od punktu T2. I otrzymujemy punkty T21 i T22.

Następnie obliczamy rozszerzenie wzdłuż bioder, w tym celu (Sb + Pb) - B1B3 = (52 + 2,5) - 52,5 = 2,0 cm Dzielimy go również na pół 2/2 = 1,0 cm, aby odłożyć ekspansję wzdłuż biodra po obu stronach punktu B2. I zdobywamy punkty B21 i B22.

W w tym przykładzie Konstruując sukienkę pozostawimy na dole o prostej sylwetce, dlatego wzdłuż dolnej linii wzdłuż bocznego szwu odłożymy te same wartości, co wzdłuż bioder. I otrzymujemy punkty H21 i H22.

Przez punkty G4-T21-B22-H22 i G4-T22-B21-H21 rysujemy linie bocznego szwu przodu i tyłu.

Ten etap budowy powinien wyglądać jak na rys. 18.

Krok 13

Ryż. 19

Aby skonstruować zaszewkę wzdłuż linii talii z tyłu, określamy położenie zaszewki wzdłuż linii talii z tyłu, w tym celu odległość T1T21/2 = 21,8/2 = 10,9 cm i otrzymujemy punkt T4.

Następnie obliczamy rozwiązanie zakładania wzdłuż linii talii (R-r na zewnątrz talia - R-r na zewnątrz talia) * 0,55 = (11,5 - 4,6) * 0,55 = 3,8 cm. Rozwiązanie to również dzielimy na pół 3,8/2 = 1,9 i odkładamy na bok z punktu T4 i zdobądź punkty T41 i T42.

Wysokość lotki od pasa w górę i w dół wynosi 15,0 cm - otrzymujemy odpowiednio punkty K1 i K2.

Ten etap budowy powinien wyglądać jak na rys. 19.

Krok 14

Ryż. 20

Aby skonstruować zaszewkę wzdłuż linii talii półki, wykorzystujemy położenie środka skrzyni na półce, w tym celu od linii talii od punktu T6 obniżamy pion do linii bioder - otrzymujemy punkt T5.

Następnie obliczamy rozwiązanie zakładki wzdłuż linii rozmiar talii vyt tal - R-r vyt tal side-R-r vytal sp = 11,5 - 4,6 - 3,8 = 3,1 cm Dzielimy to rozwiązanie również na pół 3,½ = 1,55 i odsuwamy je od punktu T5 i otrzymujemy punkty T51 i T52.

Wysokość zaszewki od pasa w górę i w dół jest taka sama jak z tyłu 15,0 cm - otrzymujemy punkty K3 i K4.

Ten etap budowy powinien wyglądać jak na rys. 20.

Krok 15

Ryż. 21

Aby skonstruować linie reliefowe, konieczne jest przełożenie części strzałka w biust półki. Aby to zrobić, wykonując nacięcie równe odległości od dekoltu do zaszewki z tyłu = 4,0 cm, odłóż 4,0 cm na linii ramion półki i uzyskaj punkt A81.

Łączymy punkt A81 z punktem G7 - jest to długość promienia przenoszenia strzałki skrzyniowej = 26,3 cm.

Teraz z punktu A4 odkładamy promień A4A8 równy przekroju A9A81 = 4,0 cm, kładziemy pierwsze nacięcie, a od punktu G7 o promieniu równym odcinku A81G7 wykonujemy drugie nacięcie. Na przecięciu promieni otrzymujemy punkt A8. Następnie łączymy punkty A8 i G7 oraz punkty A8 i A4 - otrzymujemy linię pobocza do linii podcięcia półki i odcinek podcięcia półki.

Ten etap budowy powinien wyglądać jak na rys. 21.

Krok 16

Ryż. 22

Aby zaprojektować dolną linię produktu, należy obniżyć linię środkową półki - obniżenie dolnej linii H3H31 wynosi 1,0 cm.

Opuszczamy linie półki i reliefów z tyłu do dolnej linii i otrzymujemy odpowiednio punkty H4 i H5.

Ten etap budowy powinien wyglądać jak na rys. 22.

Ryż. 23

Konstrukcja sukienki dobiegła końca i nasz rysunek powinien wyglądać jak na ryc. 23.

Krok 17

Ryż. 24

Następnie należy przenieść główne części półki, bok przodu, tył i bok tyłu na kalkę kreślarską i dodać naddatki na szwy.

Ten etap budowy powinien wyglądać jak na rys. 24.

Jeśli to Twoje pierwsze kroki w projektowaniu, to projekt należy sprawdzić, czyli uszyć sukienkę z makiety i przymierzyć, aby mieć pewność, że nie ma błędów w obliczeniach i konstrukcji.

Ponadto po zbudowaniu należy dodać szczegóły okładzin dekoltu i podkrojów pach z tyłu i z przodu. A także, w razie potrzeby, elementy dekoracyjne- karczki, falbanki, lamówki itp.

Zdjęcie: strona internetowa
Tekst i ilustracje: Olga Kuznetsova
Materiał przygotowany przez Annę Sobolevę

Miło nam powitać Cię w Szkole Szycia! A jeśli czytasz te linijki, oznacza to, że już chcesz nauczyć się szyć! Pozostaje zrozumieć, jak opanować to interesujące i ekscytująca aktywność i naucz się szyć wysokiej jakości, dobrze dopasowane produkty.

Nasz portal pomoże Ci nauczyć się szyć za darmo - nauczy Cię, jak prawidłowo dokonywać pomiarów, jak tworzyć podstawowe wzory dla produktów, pomoże Ci ustalić dodatki na luźny krój, poprowadzi kursy mistrzowskie na temat operacji szycia, gotowe modele ze wzorami itp. Oto Twój system supertreningowy od Anastasii Korfiati.

Super system 10 kroków

Krok 1: Niezbędny zestaw narzędzi do szycia

Krok 2: naucz się szyć bez błędów

Krok 4: naucz się prawidłowo dokonywać pomiarów

Dokonywanie pomiarów tylko na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo proste. Jednak błędy popełnione podczas wykonywania pomiarów mogą spowodować dodanie dodatkowych centymetrów podczas konstruowania podstawowych wzorów. Uczenie się poprawnie

Krok 5: Zacznij od prostych wzorów

Proste wzory to idealny początek dla tych, którzy chcą nauczyć się szyć. Będziesz mógł zdobyć doświadczenie i nie będziesz rozczarowany wynikiem.

Rozumiemy swobodę dopasowania

Krok 7: Podstawowe wzory – początek!

Wybieramy model, który nam się podoba i tworzymy wzór bazowy na spódnicę, sukienkę, bluzkę, marynarkę, płaszcz, spodnie. Zalecamy zacząć od spódnicy – ​​spódnicę uszyć jest łatwiej, a efekt jest zawsze doskonały. W miarę zdobywania doświadczenia przejdź do bardziej złożonych modeli.

Podstawowy wzór sukienki

Krok 8: Nasze kursy mistrzowskie są kluczem do Twojego sukcesu

Przejdźmy. Bardzo wyraźnie powiedzą ci, jak wykonać tę lub inną operację szycia. Nasze wskazówki i porady pomogą Ci wykonać każdą z tych operacji szycia. zdjęcia krok po kroku każda z nich.

Warsztaty krawieckie

Krok 9: Doskonalenie swoich umiejętności

Naucz się szyć jak profesjonalista – czysto na lewą stronę

Szyć możesz uczyć się przez całe życie, stale doskonaląc swoje umiejętności i osiągając nowe wyżyny w tym interesującym działalność twórcza. Sekcja pomoże Ci stale uczyć się nowych rzeczy w szyciu.

Krok 10: Weź udział w konkursach!

Udział w różnorodnych konkursach krawieckich dodaje motywacji i pozwala utrzymać się w doskonałej kondycji. szycie munduru! Jeśli to możliwe, koniecznie bierz udział w takich konkursach. Na przykład na naszej stronie internetowej co roku odbywa się konkurs na sukienkę „Wiosenne odnowienie”. Jego uczestniczkami są niezwykle kreatywne, piękne i odważne kobiety dążące do swojego sukcesu. Czekamy na zdjęcia Waszych prac i chętnie opublikujemy je na stronie!

Zwyciężczyni konkursu sukienkowego „Spring Update 2015” Marina Matveeva

Pamiętaj - aby nauczyć się kompetentnie szyć, musisz opanować umiejętność wykonywania podstawowych operacji. Jeśli nie uda Ci się coś za pierwszym razem, nie zniechęcaj się i nie spiesz się z rezygnacją. W szyciu, jak w każdym biznesie, najważniejsza jest praktyka. Spróbuj ponownie, powoli i wyraźnie, wykonując wszystkie kroki opisane poniżej.

Tak więc krok po kroku dojdziesz do wniosku, że nie ma nic prostszego niż wszycie rękawa lub wykonanie stójki.

Jeśli ogarnia Cię chęć szybkiego zakończenia wszystkiego, zaczynasz się spieszyć i popełniać błędy, przestań. Powiedz sobie – STOP! Nic dobrego z tego nie wyniknie, szwy produktu będą krzywe, brzegi rękawów się pomarszczą i noszenie go nie będzie przyjemnością.

I jeszcze jedna rada – bądź wobec siebie krytyczny (tylko bez fanatyzmu!). Nie powinieneś poprzestawać na tym, co Ci się nie podoba i szukać dla siebie wymówek – brak doświadczenia, brak czasu itp.

Jeśli szew Ci się nie podoba, rozwiąż go i wykonaj ponownie, aż będziesz zadowolony z efektu. To samo tyczy się wszystkich innych operacji - czy to płatka marynarki, czapki rękawa, stójki czy zapięcia koszuli. .

Wszystko musi być zrobione perfekcyjnie. Powodzenia i wielkich zwycięstw w szyciu!