История обуви насчитывает не одну тысячу лет. Первые башмаки в истории человечества напоминали портянки, изготовленные из шкур животных и утеплённые травой изнутри. Подобные ботинки были надеты на ногах ледяной мумии человека «Эци», найденной в 1991 году в Эцтальских Альпах. Возраст мумии составляет около 5300 лет.

Ещё более древняя находка обнаружена в Армении при раскопках пещеры Арени: ботинки, сделанные из цельного куска кожи и затянутые шнурками, имеют возраст 5 500 лет. Но самой древней известной обувью считаются сплетённые из травы сандалии, которым 8000 лет. Эти сандалии найдены в пещерах штата Миссури (США) около полувека назад.

Обувь в Древнем Египте

В Древнем Египте носили сандалии из волокон пальм и папируса. Эта обувь, напоминающая современные «шлёпанцы», держалась на ногах благодаря кожаным ремешкам. По свидетельству «отца истории» Геродота, на изготовление одной пары сандалий для фараона уходил годовой доход среднего города. Сандалии разрешалось носить только представителям высшей знати, и даже супруга фараона ходила босой.

Обувь в Древнем Израиле

В библейские времена евреи изготавливали обувь в виде кожаных сандалий, к подошве которых крепились ремешки. Во время носки ремешки обёртывались вокруг стопы, захватывая и голеностопный сустав. Именно в такой обуви Иисус Христос ходил по Земле Обетованной.

Обувь в Древней Греции

Древние греки совершили революционный скачок в развитии обувной индустрии, пошив левый и правый ботинок по разным выкройкам.

Обувь в Древнем Риме

Древние римляне изготавливали несколько видов обуви. Деревянную обувь с кожаным верхом носили бедняки. Должностные лица обували сандалии, ремни которых поднимались выше лодыжки. Чиновники из знатных семей надевали высокие башмаки из кожи. Солдатской обувью служили «калиги» - полусапоги, состоящие из кожаных чулок и сандалий с ремнями. Именно по названию этой обуви римский император Гай Юлий Цезарь получил своё прозвище - Калигула, что на латыни означает «сапожок».

Обувь в Древней Индии

В Древней Индии религия запрещала использовать телячьи кожи, поэтому обувь делали из душистых пород сандалового дерева. Туфли из ткани, пошитые для индийских махараджи, отличаются богатством отделки. Они расшиты нитями из чистого золота и декорированы драгоценными камнями.

Обувь в эпоху средневековья и классицизма

В средневековой Европе в моду вошли остроносые туфли и сапоги. Щёголи украшали кончики носков колокольчиками или бубенчиками. Чтобы зрительно увеличить рост вельможи и сделать обувь более изящной, к ней прибивали деревянные каблуки. До XVIII века дамы носили грубые ботинки на толстых каблуках, но затем на смену им пришли элегантные туфельки из бархата, шёлка и яркой парчи. Кавалеры обували ботфорты, а на бал надевали туфли с бантами из атласной ленты. В конце XIX века в России получили широкое распространение валенки, до этого покупку войлочных сапог могли позволить себе лишь состоятельные люди. Начиная с XII века и до 1930-х годов, русские, литовцы и латыши плели лапти из древесного лыка и берёсты.

Обувь в XX веке

В начале века обувное производство в России процветало в Марьиной роще. В местных мастерских трудились башмачники, успешно конкурировавшие с заграничными обувщиками. За прошедшее столетие разработано столько моделей и фасонов обуви, сколько человечество не придумало за всю историю своего существования. Сегодня в условиях жёсткой конкуренции существует лишь одна проблема - выбора! На фоне изобилия товаров во главу угла ставятся показатели качества и комфортности обуви.

Кандидат исторических наук Д. ОСИПОВ.

История русского средневекового костюма и сегодня остается слабоизученной темой. Если в Разрядных книгах, Лицевых подлинниках, в описаниях царских свадеб, описях имуществ и других рукописных материалах упоминаются царские наряды и одежда знати, то, как выглядел простой горожанин, остается практически неизвестным. Русский историк и археолог И. Е. Забелин отмечал: "Древние наши летописи, как и другие древние письменные памятники, не оставили нам подробностей о старом быте, при помощи которых возможно было бы с точностию изобразить всю обстановку древней жизни. Так, относительно древней нашей одежды мы получаем некоторые очень и очень немногие ее названия и не имеем понятия, какого покроя была эта одежда. С другой стороны, мы имеем даже рисунки верхней одежды и не можем достоверно сказать, как эта уже видимая нами одежда называлась". Еще меньше известно историкам о формах повседневной обуви, ее конструкции, декоре, способах раскроя и сборки. И действительно, сложно отыскать достоверную информацию о городской обуви даже допетровского времени. А между тем спрос на такую информацию достаточно велик. Как показала выставка, посвященная истории московской обуви XII-XVIII веков, эта тема привлекает внимание не только археологов, но и театральных художников, этнографов, искусствоведов, современных обувщиков-технологов да и участников клубов исторической реконструкции.

Наука и жизнь // Иллюстрации

Изображение фараона Хнумхотепа, обутого в сандалии, которые никто (кроме знати) не имел права носить. ХХ век до н.э.

Сапожные принадлежности и инструменты XVII века, найденные при раскопках на улице Пречистенка в Москве: 1 - лекала из бересты; 2 - сапожные иглы; 3 - раскроечный мел; 4 - воск; 5-7 - ножи; 8 - ножницы; 9 - оселок; 10 - шило.

Сандалии и башмаки времен Древнего Рима, а также часть военной экипировки для защиты ног - поножи.

Такие туфли XII века были найдены во время раскопок в Московском Кремле.

Башмаки XVII века, найденные при раскопках Манежной площади, имеют вшитую подошву, накладной задник и прорези для ременного крепления.

При раскопках в Москве обнаружена очень простая и широко распространенная обувь, бытовавшая почти без изменений на протяжении XII-XIX веков, - поршень. Эту обувь сгибали из единого куска кожи, складывали носок, а остальное собирали и подтягивали ремешком.

Эти сапоги, богато украшенные вставками, изображены на гравюре немецкого дипломата и путешественника Зигмунда Герберштейна, побывавшего в России в 1517 и 1526 годах.

Обувная колодка-правило, на которой будущий башмак или сапог выправляли с помощью молотков, какие показаны справа.

Офицер драгунского полка начала XVIII века в ботфортах.

Ботфорты - не столько обувь, сколько доспехи, надежно защищавшие ноги всадника во время атаки на строй пехотинцев.

Один из образцов так называемых форейторских сапог. В них вставляли уже обутые ноги. Форейторские сапоги крепились к оглоблям, составляя как бы единое целое с упряжью.

Богато украшенные золотым шитьем по бархату домашние сапоги. Россия, XIX век.

Такими вплоть до конца XIX века оставались кожаные галоши.

Самой первой обувью, предохранявшей ноги от холода, была шкура с ног животного, снятая чулком. Такие "башмаки", существовавшие уже в каменном веке, известны по этнографическим материалам, хранящимся в парижском Музее человека. А вот подлинная древнейшая обувь в виде мягких меховых сапог с пришитой подошвой найдена археолога ми в курганных погребениях скифского времени (IV век до н.э.) Центрального Алтая.

В южных краях, где не было надобности защищать ноги от холода, развитие обуви шло по иному принципу. Здесь она изначально подчеркивала высокое социальное положение ее владельца; к примеру, в Древнем Египте сандалии могли носить только фараон и его ближайшее окружение. Это подтверждает сохранившаяся фреска на стенах гробницы фараона Хнумхотепа в Бени-Гасане (Египет. Среднее царство, XII династия. XX век до н.э.).

Обувь не только подчеркивала сословную принадлежность человека, но и служила своеобразным опознавательным признаком, определяющим род. "Так было прежде у Израиля при купле и при мене, для подтверждения какого-либо дела: один снимал башмак свой и давал другому и было это свидетельством Израиля " (Книга Руфь, глава 4, стих 7).

В древности обувь изготавливали из шкуры задних ног тотемного, то есть священного для данного племени или рода, животного. Считалось, что только в этом случае она будет обладать всеми необходимыми качествами. Этнографические исследования северных народов подтверждают устойчивость этой традиции: детали меховой одежды человека строго соответствовали частям шкуры животного - это, кстати, отражено и в этимологии. Так, у ненцев, хантов и манси название меховой куртки - парка (порга) переводится как "туловище". Для изготовления рукавиц ненцы и ханты использовали камусы - куски шкуры с передних ног оленя, а обувь шили только из камусов задних ног (саамское "камус" - шкура с ног оленя, песца, зайца).

При переходе человека по какой-либо причине из одного рода в другой, сопровождавшемся сменой правового статуса, следовала и смена обуви. Интересные исследования ритуальных свойств обуви провела сотрудница Государственного Эрмитажа Е. И. Оятева. В частности, она приводит описание обряда введения в род незаконного сына, зафиксированного в древненорвежском судебнике. Кульминационное действие обряда - вступление нового члена рода в ритуальный башмак, символизирующий "след тотема". Таким образом посвящаемый приобщался к роду тотема и получал его покровительство и защиту.

Та же практика существовала при передаче прав на наследство незаконнорожденному сыну. Наследником в полном смысле этого слова он мог стать лишь после того, как наступал на след (термин "наследник" возник задолго до появления понятия о наследовании имущества). Важно отметить, что вступать в ритуальный башмак или на след тотема надо было только "правильной", то есть правой, ногой. Неслучайно во многих языках правая сторона символизирует все светлое, правильное, доброе, тогда как левая - темное, злое и несправедливое. В этой связи интересно сравнить смысловой и дословный перевод такой английской фразы: "The boot is on the other leg". Это идиома - "Другой виноват", а в дословном переводе - "Сапог на другой ноге".

Всем известно идиоматическое выражение: "встать не с той ноги" - с левой. Но древний человек и обувь наделял магической силой. В России магические свойства обуви проявляются в некоторых ритуальных действах и гаданиях, где башмак с правой ноги выступает в качестве амулета-оберега. Или вспомним крещенские гадания, описанные в балладе "Светлана" Василием Андреевичем Жуковским:

Раз в крещенский вечерок девушки гадали:
За ворота башмачок, сняв с ноги, бросали.

Куда покажет носок упавшего за ворота башмачка, оттуда и ждать сватов.

История обуви - неисчерпаемая тема. Ее изучение порой дает ответы на самые разнообразные и невероятные вопросы. И тем не менее в современной литературе по истории костюма (включая мультимедийные издания и ресурсы мировой информационной сети) трудно отыскать достоверную информацию по истории обуви. На сайте единственного в России Музея обуви имеется только справочная информация, а многочисленные обувные русскоязычные сайты в основном носят рекламный характер.

Между тем в Европе существует не менее двух десятков специализированных музеев, многие из которых насчитывают в своих коллекциях десятки тысяч обувных моделей. В них же демонстрируются сапожные инструменты, разнообразные аксессуары и экзотические модели, собранные со всего света. В Италии это широко известный Флорентийский музей имени Сальваторе Феррагамо, в Англии - крупный обувной музей, расположенный в городе Стрит, среди немецких крупнейшим считается Музей обуви и кожи, находящийся в городе Оффенбахе. Такие музеи ведут активную работу и являют собой образовательные центры, на базе которых проводят занятия и конкурсы для дизайнеров, этнографов, историков костюма, археологов и современных обувщиков-технологов.

Уникальные образцы кожаной и матерчатой обуви в России рассредоточены в фондах разных музеев. Так, обширная коллекция моделей конца XVIII-XIX веков экспонируется в уже упомянутом Краеведческом музее города Кимры Тверской области, считавшегося в XIX веке "столицей сапожного царства". Великолепные экземпляры туфель XVIII и XIX веков имеют фонды Государственного исторического музея, Государственного Эрмитажа и историко-культурного музея-заповедника "Московский Кремль". Однако по сложившейся традиции музеи не выставляют обувь как самостоятельную тему, а включают в общую экспозицию быта той или иной эпохи, где она теряется на фоне других экспонатов.

Единственная специализированная обувная выставка, получившая название "След в истории", прошла в 2002 году в Московском музее археологии на Манежной площади. Здесь была собрана московская обувь XII-XX веков, самые разнообразные ее виды - от простейших лаптей и кожаных поршней (см. фото вверху) до современных моделей. Особый интерес представляли сапоги и туфли XII-XVII веков, богато украшенные расшивкой, цветными вставками и тиснением. Находящиеся рядом детали костюма и разнообразные аксессуары лишь оттеняли основные экспонаты, подчеркивая их связь с одеждой.

Почему такая выставка разместилась в стенах археологического музея? Да потому, что бoльшая часть представленных на ней моделей и сапожных инструментов, датированных XII-XVIII веками, была найдена во время раскопок в Москве.

Обнаружение обуви в культурном слое - довольно редкий случай, поскольку кожа и другая органика, пролежав в грунте не одно столетие, как правило, очень плохо сохраняются. Но и найти обувь это еще не все. Извлеченные из слоя находки начинают интенсивно высыхать и разрушаться. Чтобы вернуть коже ее утраченные свойства и собрать из разрозненных кусочков целые формы, требуются услуги высокопрофессиональных реставраторов. И в конечном счете этот кропотливый труд оказывается оправданным.

Взяв в руки подлинную средневековую обувь, можно убедиться в высоком уровне мастерства ее изготовителей. Например, верх кожаных туфель XII века (из раскопок в Московском Кремле) выкроен из одного куска кожи, обернутого вокруг стопы. Отложные берцы (удлиненные боковины головок) скрывают линию прорезей, в которые пропускались ременные оборы (шнурки), крепившие обувь к ноге. Головка туфель богато орнаментирована расшивкой, располагавшейся по оси носка.

Средневековые мастера, работавшие вручную, использовали оригинальные приемы, которые повышали качество их продукции. Например, чтобы добиться большей износоустойчивости подошвы, ее кроили с удлиненной и заостренной пяткой, которую затем вшивали в соответствующий вырез мягкого задника. Это позволяло вынести шов из зоны наибольшей нагрузки и предохранить нить от намокания и истирания.

В XII веке бoльшая часть обувных мастерских занималась как выделкой кожи, так и шитьем обуви. Однако довольно скоро сапожники отделяются от кожевников. Обувные лавки тяготеют к местам торга и оживленным улицам. А кожевники и сыромятники образуют свои компактные поселения - слободы, где-нибудь на берегах рек или больших ручьев с проточной водой: кожевенное производство требовало много воды.

В Москве сыромятная конюшенная слобода, или Сыромятники, появляется в начале XVII века на правом берегу Москвы-реки, где еще в XVI веке был густой лес, принадлежавший Андроньеву монастырю. По переписи дворов 1638 года эта слобода насчитывала 38 дворов. В 1653 году ее население составляло уже 53 двора. С XVIII века, после перемещения столицы в Петербург, тяглецы сыромятной слободы перестали получать большие заказы, и этот район постепенно заселился представителями других профессий и сословий. Сегодня название этой московской слободы сохранили Верхняя и Нижняя Сыромятнические улицы, расположенные в районе Курского вокзала.

Так называемая "Кожевницкая черная полусотня" известна с конца XIV века. По преданию, она основана татарами, занимавшимися выделкой кож из лошадиных шкур. По переписи дворов 1638 года эта слобода насчитывала 51 двор, а в 1653 году их стало 74. В современном городе название слободы сохранила Кожевническая улица, пролегающая от Павелецкого вокзала до Новоспасского моста.

Выделка кожи и производство обуви - долгое и трудное занятие, поэтому и стоили сапоги недешево. В XVI веке за пару обычных сапог платили в среднем от 25 до 50 копеек, за эти деньги тогда можно было купить семь пудов ржаной муки или пуд коровьего масла.

Шитью обуви нужно было долго и упорно учиться. Срок ученичества для сапожного дела в средневековой Москве составлял пять, реже - три-четыре года. Если ученик сам платил за обучение или это делал пославший его на обучение помещик, то срок ученичества мог сократиться и до двух лет. После окончания ученичества мастер обязан был снабдить ученика необходимыми инструментами.

Подмастерье занимал промежуточное положение между учеником и мастером. Прежде чем открыть самостоятельное дело, его дважды должны были освидетельствовать, иначе говоря, он демонстрировал свою работу и выполнял заданный от управы "урок". Для получения должности мастера существовал возрастной ценз - не моложе 24 лет.

Фасоны сапог - основного вида городской обуви на протяжении четырех столетий - постоянно менялись. В XVI веке, после Ливонской войны, в России быстро распространяется наборный каблук. В первой трети XVII века в моду входят сапоги с особенно высоким каблуком. При раскопках нередко встречаются женские туфли с очень высоким каблуком - 7-8 сантиметров. На таких каблуках женщины, должно быть, выглядели беспомощно, поскольку обувная конструкция того времени не предусматривала супинаторов, а также жестких берцев, которые держали бы стопу. История лишний раз подтверждает, что тяга к красоте, как она понималась в разное время, толкала людей на любые муки. Кстати сказать, нездоровое увлечение "высокой модой" осуждалось православной церковью. Митрополит Даниил, блюститель старины и обличитель дурных нравов, высказывался так: "Ты на небо не взираеши … яко свинья пребывая долу ничиши о красоте сапожной весь ум свой имея…"

Увеличивается численность городского населения, и вслед за этим происходят перемены в организации городских ремесел. В начале XVIII века указами Петра I в России вводится цеховая организация по типу средневековых цехов Западной Европы. Одной из первых мануфактур в Москве становится кожевенный двор, основанный в 1701 году.

Процесс разделения труда происходит и в обувном производстве. В начале XVIII века появляются цеха башмачников, сапожников, черевичников. (Черевички - мягкие туфли, сшитые из тонкой кожи с чрева - черевия - животного.) Специалисты отмечают, что особенностью русского цехового строя было отсутствие многочисленных ограничений на права вступления в цех, которые существовали в городах Западной Европы. Уже в первом указе о создании организации городских ремесленников предписывалось: "В цехи писать ремесленных всяких художеств и гражданских жителей как из Российских всяких чинов, из иноземцев завоеванных городов, так и чужестранных людей ". Принцип открытых цехов сохранялся в России до конца XIX века, когда цеховую систему упразднили.

С конца XVII века в армии по европейскому образцу наряду с мундирами вводится специальная обувь. В фондах отдела ткани и костюма Государственного исторического музея хранятся рейтарские ботфорты (от французского bottes fortes) - высокие сапоги с широким раструбом. Такие сапоги можно видеть на портретах Петра I и его сподвижников. Специальные ботфорты носили офицеры конных полков. Высота их голенища достигала 65 сантиметров. Однако эти громоздкие и тяжелые сапоги являлись не столько обувью, сколько выполняли роль доспеха. Из-за громоздкости они непригодны для пеших прогулок, зато надежно защищали ноги всадника при столкновении с вражеской пехотой.

В качестве защитного кожуха использовали и так называемые форейторские (ямщицкие) сапоги. Форейторами (от немецкого Voreiter) называли верховых, сидящих на одной из передних лошадей, запряженных цугом. В такие сапоги, крепившиеся к оглоблям и составлявшие одно целое с упряжью, вставляли уже обутые ноги. Жесткая кожа этого "сапога" предохраняла ноги от ударов или давления оглобли при повороте и защищала от дорожной грязи.

Обувь второй половины XVIII и XIX веков практически не отличается от западноевропейских моделей. В крупных московских магазинах можно было купить модную обувь ведущих европейских производителей. Цветные репродукции из французского журнала "Галатея" донесли до нас образцы модного костюма пушкинской эпохи. Видно, как на смену сапогам снова приходят башмаки и туфли. Знатным людям сапоги продолжали служить лишь на охоте или в качестве домашней обуви.

В Историческом музее хранится пара так называемой "внутрипокойной" обуви - сапоги столичного вельможи графа Николая Шереметева, изготовленные из зеленого бархата и богато украшенные золотым шитьем. Такую обувь носили дома вместе с домашним халатом - шлафроком (от немецкого Schlafrock - cпальная одежда). Несмотря на то что шлафрок - это домашняя одежда, не считалось зазорным принимать в нем гостей, но лишь в том случае, если халат был дорогим, с богатой отделкой.

К обуви, практически вышедшей ныне из употребления, относятся резиновые галоши. Но еще более непривычны для нас галоши кожаные. Несмотря на то что резиновая обувь была известна с 1803 года, галоши до конца XIX века чаще делали не из каучука, а из кожи. Они имели вид невысоких полуботинок, надеваемых поверх более легкой обуви, предохраняли ее от грязи и сырости. О преимуществе кожаных галош перед резиновой обувью говорит обозреватель столичных мод за 1860 год: "Конечно, резиновые галоши лучше других исполняют свое назначение, но они так безобразны, что многие от них отказываются и употребляют кожаные галоши ".

С развитием машинного производства не только расширяется ассортимент продукции, но и увеличивается ее количество. Первое упоминание о швейной машине появляется в газете "Ведомости Московской городской полиции" за 1856 год: "В магазине Беккера на Кузнецком мосту получена между прочими вещами американская машина самошвейка, шьющая всякие материалы, на которой ребенок может производить работу за 11 человек". А в 1883 году в Америке запатентована обувная машина, заменившая наиболее сложную ручную операцию в создании обуви - затяжку. При ручной работе мастер за десятичасовой рабочий день мог затянуть колодки 5-10 пар. Машина за то же время обрабатывала 500-700 пар.

В начале XX века в женскую моду прочно входят высокие ботинки на шнурках. Эту уличную обувь носили с пальто. Высокие каблуки и узкая колодка таких моделей подчеркивали изящность щиколотки, обнажавшейся из-под приподнимавшегося края одежды. Прочная шнуровка и жесткие берцы надежно фиксировали стопу. По сути, эта конструкция представляла собой спущенный на ногу корсет. Удобная и красивая обувь оставалась в моде не одно десятилетие и неоднократно повторялась впоследствии. У мужчин в это время становятся популярными полуботинки.

Об обувных фасонах того времени рассказывает журнальная реклама. Особенно широкий выбор предоставляли покупателям известные московские обувные магазины В. Свешникова и Л. Королева, располагавшиеся на Никольской улице и на улице Ильинка, напротив Гостиного двора.

Сегодня настоящих сапожников, владеющих навыками ручного изготовления обуви, практически не осталось. Сложная технология этого процесса, требующая высокого мастерства, дает, как нам кажется, право реабилитировать слово "сапожник", долгое время означавшее отсутствие профессионализма.

Главными знатоками и ценителями обуви в истории были мужчины. Египетские и римские мужи презрительно «топтали» изображения своих врагов. Французы с помощью длинных носов пулен заигрывали с девицами. Доигрались до такой степени, что Ватикан проклял пулены. Туфли на высоком каблуке изначально носили исключительно мужчины…

«Топтать ногами»

Самой ранней и древней формой обуви считают сандалии — твердую подошву, которая с помощью ремешков закрепляется на ноге. Веками предпочтение им отдавали египтяне, которые уже в 35-м столетии до н. э. изготовляли сандалии точно по ноге. Для этого они оставляли отпечаток на мокром песке.

Первоначально в сандалии обувались только фараоны и высшая знать. Мастерили их из пальмовых листьев или папируса, ремешки украшали золотом и драгоценностями. На подошвах зачастую изображали врагов, чтобы в торжественном шествии «топтать» их ногами. Аналогичная традиция была и у древних римлян.

Пика популярности сандалии достигли во времена античности — их носили представители обоих полов и почти всех сословий. Распространение христианства и изменение костюма, который обязан был закрывать «греховную плоть», постепенно вытеснило этот тип обуви из обихода.

Символ власти

В силу природно-климатических условий жители Армении с давних времен носили обувь закрытого типа — сапоги и башмаки. Сложную модель, башмаки с высоко приподнятыми носками, сшитую из одного куска кожи, делали уже в III–II веках до н. э.

Не одно столетие обувь была символом могущества и верховной власти. Только царям Армении и членам его семьи разрешалось носить башмаки или сапоги красного цвета. За ослушание казнили.

Одной из царских наград, милостиво даруемой особо отличившемуся подданному, являлся один сапог или башмак красного цвета.

Символ флирта — «коготь Сатаны»

Во Франции, Англии, Германии в XIV–XV веках в моде были пулены, обувь с длинными узкими носами. История предлагает несколько версий начала модной тенденции, наиболее правдоподобны две из них.

Первая версия гласит, что у Готфрида Плантагенета, графа Анжуйского, на большом пальце ноги заметно выступал нарост. Чтобы скрыть недостаток, он стал носить ботинки с загнутыми вверх носками. Подданные, естественно, решили угодить графу. По другой версии, моду ввели рыцари, которые подобным образом демонстрировали свою непричастность к труду.

В скором времени король Англии Эдуард IV жестко регламентировал длину пуленов в зависимости от сословия. Высшей знати разрешалось, чтоб длина носа ботинка достигала две с половиной ступни — примерно 70 см, родовитым дворянам — две ступни, рыцарям — полторы ступни, горожанам — одну, а простолюдин ограничили длиной в половину ступни (15 см).

Богатые щеголи козыряли друг перед другом. Они украшали носы пулен фигурками зверей, драгоценностями, колокольчиками и даже миниатюрными зеркалами. Носы пулен иногда привязывались шнурками или цепочками к коленям или даже к талии.

На каком-то этапе пулены стали символом флирта. С помощью длинных носов раскрепощенные мужчины заигрывали с девицами. Церковь видела в обуви угрозу благопристойности и назвала ее «когтем Сатаны» для ловли запретных наслаждений. Ватикан проклял пулены.

Символ мужской гордости, присвоенный слабым полом

В XVII–XVIII веке особой гордостью мужчин были ботфорты — сапоги с высокими голенищами на каблуках со шпорами. Наверху пришивались раструбы, которые закрывали колено.

Родиной ботфорт предполагается Испания, где их изготавливали и использовали сугубо в военных целях кавалеристы. Попав во Францию, они снискали небывалый успех.

Благодаря королю Генриху IV ботфорты перестали считаться форменной военной частью одежды, их стали носить и представители светского общества. При посещении балов раструбы отворачивались книзу, создавая дополнительный декоративный элемент.

Изначально ботфорты имели строгий вид. Но в XVIII веке мужчин обуяла страсть к украшениям и удорожанию сапог. Подкладку изготавливали из красного шелка, шпоры — из серебра или тонкого металла, которые при ходьбе мелодично бренчали.

Рост имеет значение

С самых древних времен мужчины маленького роста усиленно стремились казаться выше. В древности греческие и римские актеры трагедии, изображающие богов, надевали котурны — ботинки или сапоги на высокой подошве, — чтобы увеличить рост, придав облику величие и торжественность.

Эту идею переняли императоры, которые равняли себя с божествами. Иногда подошва была высотой в локоть, так что котурны напоминали ходули. Высокую обувь носили и смертные мужчины, но это рассматривалось скорее как вызов или как знак пренебрежения к другим людям. Отсюда пошло выражение «стать на котурны» — вести себя напыщенно, с ложной внушительностью, показывая свою значимость.

Туфли на каблуке также первоначально являлись частью мужской моды. В Европу они пришли из Персии. Ездовые сапоги на высоком каблуке имели практичное значение для всадников. Когда наездники приподнимались на стременах, каблук помогал фиксировать позу, чтобы прицелиться из лука.

Для средневековой Европы сапоги на каблуках были абсолютно непригодны, но именно непрактичность привлекала знать. А королю Франции Людовику XIV каблук «подарил» 10 см к его росту (163 см).

Часто каблуки его туфель украшались изображениями батальных сцен. Причем обувь была неизменно красного цвета, так как символизировала мужество и воинственность, ну и богатство — красители стоили весьма дорого.

После Великой французской революции высокие каблуки у европейских мужчин вышли из моды. У женщин, кстати, тоже.

Домашние тапочки, ставшие элегантной обувью

История лоферов восходит к норвежскому сапожнику Нилсу Грегориюссону Тверангеру (1874—1953) из Эурланна, который в 13 летнем возрасте отправился в Северную Америку, где в течение семи лет обучался сапожному ремеслу.

Вернувшись на родину в 1930 году, Тверангер представил обувь под названием «эурланнские мокасины», позднее переименованные в «эурланнские туфли». Они объединяли в себе черты индейских мокасин ирокезов и традиционных обуви норвежских рыбаков, которую носили в Эурланне/

Пожалуй, лоферы, ботинки без шнурков на подошве с низким широким каблуком, — самое позитивное изобретение. Очень комфортная обувь: удобно носить, удобно надевать и снимать. На то есть удивительное объяснение.

В XIX веке компания Wildsmith Loafer специально смоделировала туфли для британского монарха Георга VI (того самого, о котором рассказывается в фильме «Король говорит») как обувь для дома.

В XX веке лоферы распространилась по всему свету, но особенно популярны они стали в Америке. Продвинутые бизнесмены подметили практичную деталь: не надо завязывать шнурки.

Греки дома ходили босые. Только выходя из дому, они надевали обувь; но, вошедши в дом, они сейчас же ее сбрасывали. Самой древней и простой обувью были подошвы, обыкновенно кожаные, иногда пробковые, которые прикреплялись к ноге одним или двумя ремешками, связывавшимися или скреплявшимися на верхней части ступни.

Множеством ремешков, переплетавшихся по всему подъему ноги выше лодыжек, отличались сандалии, которые снабжались иногда каблуками и широким ремнем над пальцами или пришитыми с обеих сторон кусками кожи, соединявшимися на подъеме и закрывавшими часть ноги; такие сандалии походили отчасти на наши туфли и употреблялись только женщинами.

Более сложные подошвы по обеим сторонам ступни и около пятки были снабжены особой плетеной оторочкой, через нее продевали укрепленный между первыми двумя пальцами ремень, который завязывался над косточками. Оторочка заменялась иногда кожей, которая скреплялась над пальцами широким, а над подъемом ноги узким ремешком.

Крепиды были исключительно греческой обувью, равно как и хламида исключительно греческой одеждой; кто одевался в эту последнюю, тот употреблял и крепиды. У мужчин эта обувь была снабжена толстой, обыкновенно подбитой гвоздями подошвой, в особенности у воинов, преимущественно македонских.

К башмакам, делаемым на колодке, принадлежали так называемые эмбады , которые завязывались на верхнем конце подъема. Это была грубая мужская обувь, особый вид которой представляет лаконский (красный) башмак и кожаные, снабженные ремнями башмаки крестьян и пастухов.

Кожаные или войлочные ботинки с отверстием для пальцев, плотно стягиваемые шнурком и доходящие до икр, носили название эндромид ; употреблялись они охотниками и состязателями в беге, и потому пальцы ног оставались свободными.

Из остальных многочисленных родов обуви приведем еще следующие: военные сапоги и сапоги, введенные Ификратом, с голенищами; котурны, высокие сапоги вроде эндромид, отличавшиеся от последних только тем, что покрывали всю ногу; они были или элегантные, как на статуях Артемиди, Гермеса, Диониса и некоторых императоров, или простые; элегантные желтые дамские башмаки и похожие на них сикионские башмаки.

Обувь делалась главным образом из кожи, но также из войлока, подобно шляпам. Цвет обуви, как видно из предыдущего, был различный, большею же частью черный. Чистилась и намазывалась обувь чем-то вроде нашей ваксы, при помощи губки. Носить починенные или подбитые гвоздями башмаки считалось неприличным.

Римляне, не имевшие привычки ходить босиком, носили дома подошвы с ремнями и туфли. Во время обеда эта обувь снималась. Носить публично подошвы или туфли считалось, неприличным точно так же, как носить тунику вместо тоги. Поэтому вместе с тогой надевали высокие кожаные бащмаки, доходившие иногда до икр (а иногда и выше) и связываемые спереди ремнями.

Формой и цветом обуви этого рода римские сословия отличались одно от другого. Так, красный или фиолетовый башмак, доходящий до икр, связанный спереди элегантными ремешками, служил отличительным признаком патрицийского происхождения. Он назывался муллеус и носился курульными чиновниками, принадлежавшими по происхождению к патрициям.

Второе место занимал так называемый сенаторской башмак, по форме, кажется, не отличавшийся от предыдущего; на его подъеме переплетались крестообразно четыре ремня, которые обматывались потом вокруг ноги до самых икр; цвета он был черного и украшался на подъеме серебряным полумесяцем. О башмаках сословия всадников нам ничего не известно.

Самым грубым башмаком, делавшимся из невыделанной кожи, был перо , доходивший до косточек, а иногда и выше, и связывавшийся здесь ремнем. Такой формы сапоги, только несколько повыше, носились охотниками и солдатами, до сотника включительно. На подъеме и на нижней части голени они связывались ремнями, подошвы подбивались обыкновенно гвоздями.

Крестьяне носили еще деревянные башмаки. Женские башмаки (называемые обыкновенно кальцеоли ), делались из мягкой белой, красной, желтой и темно-зеленой кожи и различным образом украшались (иногда жемчугом и драгоценными каменьями).

Высокая обувь, несколько напоминающая наши чулки, в верхней части прекрасно украшенная, которая встречается на помпейских изображениях, получила свое начало от бинтов, которыми больные и изнеженные люди обвязывали не только голени, но даже иногда и ляжки.

О перчатках упоминается уже в Одиссее как о средстве, предохраняющем руки от шипов. У римлян о них часто упоминается как о средстве, предохраняющем руки от холода. Так, например, в пути секретарь Плиния пишет в перчатках. Греки и римляне очень любили всякие украшения.

Прежде всего они заботились об украшении головы. Кроме природного ее украшения - волос, о которых мы выше говорили, самым натуральным и вместе с тем самым обыкновенным украшением были у греков и у римлян венки, сплетаемые из цветов и листьев различных растений.

Венки издревле употреблялись в Греции и в радостных, и в печальных случаях. Ими украшали себя и приносящие в жертву, и пирующие; ими украшались и архонты, и ораторы; ими награждались и победители в состязаниях, и заслуженные граждане.

В позднее время стали заменять цветы золотом.

Наиболее распространенными были у греков, а позднее и у римлян венки, которыми покрывали свои головы пирующие и которые делались обыкновенно из роз, фиалок, мирта, сельдерея и плюща; украшались такими венками при попойках потому, что считали их средством против опьянения. Таких венков было несколько родов.

Кроме венков, греческие и римские женщины вплетали в свои волосы еще красивые повязки, из которых наиболее известна греческая сфендона , повязка, часто украшенная золотом, жемчугом и драгоценными каменьями; своей высокой и широкой серединой она или выделялась из волос наподобие диадемы, или же придерживала сзади волосы. Она ничем не отличалась от налобника или начельника, о котором упоминается уже у Гомера.

Другого рода женским украшением была коронка . Кроме того, женщины украшали свои волосы нитками жемчуга и собирали их в сетки, по большей части весьма искусно сплетенные из золотой канители, которые прикреплялись к волосам шпильками из слоновой кости.

Шпильки эти, подобно различным другим украшениям, встречаются в древних гробницах и в Помпеях и поражают своей прекрасной отделкой. Кроме шпилек, встречаются еще серьги, цепочки или шейные повязки и прекрасно отделанные застежки.

Серьги римских женщин отличались самыми разнообразными формами. В Похмпеях чаще всего встречаются серебряные и золотые серьги, имеющие вид маленьких полушариев. Наиболее красивы серьги, имеющие вид больших капель, особенно если они состоят из жемчужин.

Такие серьги стоили неимоверно дорого. Так, например, жемчужные серьги, которые Цезарь подарил матери Брута, стоили 6 миллионов сестерций. На шеях римлянок красовались ожерелья и цепочки из серебра, жемчуга и драгоценных каменьев.

Руки греческих и римских дам украшались блестящими браслетами или запястьями, очень часто в виде змеи; ноги зыше косточек украшались золотыми кольцами.

Не лишним считаем сообщить некоторые цены уборов. Так, убор матери Алкивиада, Дейномахи, стоил 50 мин. Но убор этот покажется не дорогим, если сравнить его стоимость со стоимостью уборов жен и любовниц римских вельмож, например Лоллии Паулины, супруги Калигулы, убор которой стоил более 2 миллионов рублей. В Помпеях и Геркулануме и во многих других местах найдено значительное количество античных украшении и драгоценностей; они и до сих пор служат образцами для наших золотых дел мастеров.

Кольца, о которых Гомер нигде ничего не говорит, греки стали носить приблизительно с начала 6 века до Р. X., заимствовав их, по всей вероятности, у восточных народов, где употребление их распространено было с незапамятных времен. Первоначально носили их только с практической целью, как печатки. Кольца делались сначала из обыкновенных металлов и не украшались каменьями; впоследствии лее они делались из драгоценных металлов и украшались очень искусно отделанными каменьями.

Скоро они стали употребляться как украшение и носились обыкновенно на четвертом пальце левой руки. Люди, слишком занятые собой, носили много колец; но это считалось не совсем приличным. Само собой разумеется, что и женщины украшали свои руки кольцами.

Римляне в древние времена носили, по этрусскому обычаю, железные кольца и употребляли их вместо печаток; носить золотые кольца имели право только сенаторы и всадники. Рассказывают, что Сципион Африканский Старший первый стал носить кольцо, украшенное драгоценным граненым камнем.

Впоследствии стали носить по несколько перстней, украшенных драгоценными каменьями с вырезанными на них изображениями лиц и разных предметов. У людей, не обладавших изящным вкусом, руки были почти сплошь покрыты множеством перстней; Квинтилиан советует оратору не обременять рук перстнями и ни в коем случае не надевать их на средние сгибы пальцев. Уже в конце Республики изготовлялись для хранения перстней особые футляры и даже шкатулки для целых их коллекций.

Остается упомянуть еще о прекрасных резных камнях, выпуклых или выдолбленных, известных теперь под общим названием "гемм ": они вставлялись для украшения в застежки, пояса, оружие и сосуды из драгоценных металлов.

Застежки и пряжки, употреблявшиеся для застегивания платья и поясов, делались в более позднее время исключительно из драгоценных металлов, серебра и золота и украшались часто каменьями. Форма их была различна.

Греческие и римские женщины, при своей страсти к нарядам и украшениям, не могли, конечно, обойтись без зеркала. Впрочем, у греков употреблялись только ручные зеркала, делавшиеся из блестящего, выполированного металла круглой формы с элегантной рукояткой, представлявшей чаще всего Афродиту, богиню красоты.

На них походили римские зеркала, иногда четырехугольной формы, которые украшались на оборотной стороне, по этрусскому обычаю, чеканной работой и делались сначала из смеси олова и меди, а впоследствии также из чистого серебра с вызолоченной оборотной стороной.

Само собой разумеется, что подобные зеркала были чрезмерно дороги; но еще дороже были большие стоячие зеркала, о которых, равно как и о стенных зеркалах, упоминается во время первых императоров и позже. Плиний упоминает еще и о стеклянных зеркалах, изобретенных финикиянами.

При помощи зеркал греческие женщины, а по их примеру и римские, расписывали свои щеки румянами и подкрашивали ресницы и брови. Обычай этот, не одобрявшийся мужьями, сообщал лицам греческих женщин и девушек ту свежесть, которой им недоставало вследствие постоянного затворничества.

Для этой цели употребляли белила, киноварь, добываемую из морского мха, и несколько других растительных веществ; брови подкрашивали сажей или порошком из сурьмы; места под глазами подкрашивали красноватой краской. В изобилии употреблялись греками и римлянами благовонные мази и масла, а именно: нардовые , розовые , шафранные , косатиковые , майоранные и т. п. За них платились часто значительные суммы денег; приготовлением их прославились Делос, Коринф, Родос, Телос и другие города.

Хранились духи и притиранья в разных коробках. Щипцы, употреблявшиеся древними для завивки волос, ничем не отличались от наших.

Римские женщины, в особенности позднейшего времени, еще и другими средствами восстанавливали утраченную свежесть своего лица и чистили зубы зубным порошком, а иногда заменяли их искусственными.

В заключение нужно заметить, что афинские и римские женщины защищались от солнечных лучей и дождя складными зонтиками, похожими на наши, которые носились или ими самими, или их служанками; обмахивались веерами, Имеющими вид раскрашенных листьев или сделанными из павлиньих перьев: утирали лицо платком, который употреблялся и мужчинами, особенно со времен Аврелиана.

Мужчины, кроме того, уже с древних времен употребляли палки, часто согнутые сверху. Особенно распространено было ношение палок в Спарте, хотя встречались они и в других местах. От этих палок следует отличать жезл, более длинную палку, которая издревле служила знаком царской и судебной власти и жреческого, пророческого и герольдского достоинства. В древние времена она давалась герольдами ораторам, когда эти последние хотели обратиться к собранию с речью.

Из этого длинного жезла образовался более поздний короткий посох, который носили в Риме сначала цари, а впоследствии и консулы, и полководцы и которым римский сенат награждал за особые заслуги иностранных государей.

Триумфаторский жезл, который употреблялся триумфаторами при триумфальном шествии, а впоследствии стал носиться и императорами, отличался от упомянутого выше короткого жезла тем, что украшен был золотым орлом.