В любой книге о парфюмерии и косметике можно найти упоминания о том, что вплоть до XIX века в состав пудры неизменно входили различные токсичные соединения. А всего столетие назад самый популярный среди отравителей всех времен и народов мышьяк использовали для улучшения цвета кожи. Женщины отбеливали лица составами, содержавшими ядовитые соли свинца, румянились, втирая в кожу смертельно опасные соединения ртути, осветляли волосы азотной кислотой, рисовали на лице модные голубые прожилки разрушавшими гемоглобин красками. А темные пятна с кожи и вовсе удаляли цианистым калием.

Царская отрава

Несколько лет назад отечественные химики получили возможность исследовать на содержание токсичных соединений останки русских княгинь и цариц, умерших несколько столетий назад. Многие из них окончили свои дни при странных обстоятельствах. Одни ушли из жизни сравнительно молодыми, другие — получив большое влияние на супруга или оказавшись фактическими правительницами Руси при малолетнем сыне. Подобные истории обязательно рождали массу слухов об отравлении, и вот наконец-то ученым представился шанс подтвердить или опровергнуть версии о злокозненных убийствах, выяснив содержание тяжелых металлов (они входили в состав наиболее распространенных в середине прошлого тысячелетия ядов) в костях знатных особ.
Исследования показали, что кости княгинь и цариц буквально пропитаны тяжелыми металлами. У бабки Ивана Грозного Софьи Палеолог содержание свинца превышало норму более чем в 30 раз (58,6 мг/кг вместо 1,9 мг/кг), цинка — почти вдвое (27 вместо 14), а меди — почти вчетверо (7,1 вместо 1,8). Но абсолютной рекордсменкой по просвинцованности стала казненная вместе с сыном в 1569 году княгиня-заговорщица Евфросиния Андреевна Старицкая, у которой норма была превышена в 124 раза. Лидировала она и по мышьяку — 12,9 мг/кг при норме 0,1 мг/кг. А вот по содержанию ртути ее превзошла жена Михаила Федоровича Романова царица Евдокия Лукьяновна, в чьих костях содержание этого ядовитого металла превышало норму в 3,5 раза.
Не менее интересные результаты были получены при исследовании останков и гробниц матери и жены Ивана Грозного. Мать самого известного Рюриковича Елена Глинская, правившая вместо малолетнего сына, скоропостижно скончалась в разгар весьма непопулярных среди бояр реформ, и на ее рыжих волосах и тех частях одежды, с которыми они соприкасались, обнаружили немало соединений ртути. Столь же много солей этого популярного среди отравителей металла нашли и на волосах, и на саване, и в гробнице первой жены Ивана Грозного Анастасии Романовны, умершей в 1560 году. Она принадлежала к многочисленному и возвысившемуся в результате ее замужества боярскому роду Захарьиных и потому была бельмом на глазу у прочих боярских семей. Обстоятельства жизни и смерти этих цариц вкупе с наличием ртути на волосах позволили ученым сделать вывод, что обе царицы были отравлены. Но можно ли утверждать это с абсолютной уверенностью?
Существуют свидетельства, что самая распространенная соль ртути — сернистая ртуть (или киноварь, известная с древнейших времен красная краска) не только использовалась в старину в качестве румян, но и входила в состав красителей для волос. И не исключено, что именно так оказалась ртуть на рыжеватого цвета волосах Елены Глинской и точно так же, с подкрашенных волос, попала на саван Анастасии Захарьиной. В кости цариц и княгинь ртуть, свинец, цинк и мышьяк тоже наверняка попадали в результате косметических процедур.

Сулему (двухлористую ртуть — один из эффективных ядов) использовали для приготовления жидкостей, смягчающих кожу. Мышьяк принимали малыми дозами для того, чтобы приучить к нему организм и предотвратить отравление, а мышьяковистый ангидрид употребляли, чтобы сделать цвет кожи более живым, чтобы тело выглядело пышущим здоровьем. А цинк мог попасть в организм из цинковых белил. Ведь прежде чем наложить румяна из киновари и начернить брови ядовитой сурьмой, лицо выбеливали цинковыми, а чаще более ядовитыми свинцовыми белилами. И если Софья Палеолог, считавшаяся в молодости достаточно привлекательной, пользовалась косметикой в пределах, очерченных этикетом и модой, то Евфросиния Старицкая, красотой, мягко говоря, не отличавшаяся, была вынуждена злоупотреблять белилами, отчего, по всей видимости, и стала рекордсменкой по костному усвоению свинца.
Следствием неумеренного пользования свинцовыми соединениями была в том числе "свинцовая колика" — боли и схватки в животе, сопровождавшиеся рвотой, высокой температурой и длившиеся две-три недели. Но на косметику никто не грешил, объясняя недомогание несвежестью пищи. Позднее хроническое отравление приводило к поражению печени, сердечным заболеваниям и общей болезненности в связи с ослаблением иммунной системы. Так что упорное самоотравление, которому подвергали себя знатные дамы в погоне за уходящей или никогда не приходившей красотой, вполне можно было принять за козни врагов-отравителей.
Впрочем, русские боярыни, княгини и царицы были не первыми и не последними, кто рисковал жизнью ради красоты.

Спаржа против свинца

Споры о том, где и когда впервые женщины начали применять косметику для поддержания красоты и приведения своей внешности в соответствие с принятым стандартом, ведутся не одно столетие. Большинство исследователей считали и считают колыбелью косметической и парфюмерной индустрии Египет, где во времена фараонов расцвело искусство извлечения из трав, корней и цветов разнообразных пахучих и красящих веществ. Многие рецепты древних косметологов не раскрыты до сих пор, однако точно известно: соединения сурьмы, вызывающие разного рода заболевания кожи и конъюнктивиты, использовались для окрашивания ресниц и бровей еще в ветхозаветные времена. Библейский Иов, к примеру, называл свою дочь, которая очень хотела нравиться мужчинам, сосудом для сурьмы. Можно также упомянуть пророка Иезекииля, обличавшего растленные нравы евреев: "И вот они приходили, и ты для них умывалась и сурьмила глаза твои".
А древнегреческие женщины считаются основоположницами применения средств для отбеливания лица на основе свинцовых белил. Они же ввели в косметический оборот киноварь, которую впоследствии из-за дороговизны стали заменять в румянах свинцовым суриком, отравлявшим организм модниц вместе со свинцовыми белилами.

Из Греции традиции отбеливания лиц с помощью свинца перекочевали в Рим. Правда, римлянки применяли еще и обыкновенный мел, но он плохо держался на коже и требовал добавления связующих веществ (в этом качестве, к примеру, использовалось ослиное молоко). Большой популярностью среди патрицианок и плебеек пользовались и другие экзотические на современный взгляд средства. Плиний писал, что для окраски бровей применялись муравьиные яйца. А для выведения волос с ног и рук использовались мозг и кровь летучей мыши, а также зола от ежа. Римлянки были новаторами в области окрашивания волос — применялись самые разные цвета, включая голубой, а также использовали корни различных растений в качестве губной помады. Естественно, не все корни были безвредными. И далеко не все краски для волос не имели побочного действия.
В Средние века практика применения опасных косметических средств если и изменилась, то не слишком значительно. Во многих странах обильно нарумяненное лицо стало считаться признаком женщины легкого поведения, и потому большинство дам старались использовать румяна умеренно. Однако свинцовые белила продолжали пользоваться неизменно высоким спросом у женщин из всех слоев общества. А вниманию дам высшего света в эпоху Возрождения была предложена баснословно дорогая венецианская паста для отбеливания лица. Правда, ее состав мало чем отличался от других подобных средств — все те же свинцовые белила смешивали с уксусом.
В XVII веке в моду вошла рисовая пудра, которой щедро посыпали не только прически, но и лица, шеи, плечи и руки. Появились даже особые шкафы для напудривания. Платье уже одетой для выхода в свет дамы прикрывали специальным чехлом, после чего она входила в шкаф и сыпала на себя пудру. Однако чистый рисовый крахмал упорно не желал держаться на коже, и потому хитроумные косметологи стали добавлять в пудру вещества, повышающие ее вязкость. Прежде всего проверенные временем свинцовые белила и соли висмута с примесью мышьяка. Причем доля ядовитых и нейтральных примесей в рисовой пудре доходила до 50%.
Единственным отличием от античного периода оказалось то, что врачи научились диагностировать свинцовые отравления и даже пытались использовать различные противоядия, самым распространенным из которых была маска из молока и корней спаржи. Этой смесью пропитывали хлебный мякиш и накладывали его на лицо. Однако помогали такие маски далеко не всегда, в большинстве случаев врачи были не в силах спасти отравленных косметикой.

Кожная химия

Только в эпоху прогресса и наук, как именовалась когда-то вторая половина XIX века, химики и медики всерьез взялись за анализ косметических средств. Прежде всего исследованиям подверглись средства для ухода за кожей, и результаты превзошли самые пасмурные ожидания.

Популярнейшая "чистая рисовая пудра" включала от трети до половины ядовитых и нейтральных веществ

Производители косметики уверяли, что сухие пудры с примесью свинца не могут причинять такой же вред, как жидкие свинцовые белила. Однако врачи доказали, что кожа человека вместе с потом выделяет кислоты, вступающие в реакцию с солями свинца, содержащимися в сухой пудре, тем самым помогая зловредному металлу проникать в организм. Впрочем, сколько-нибудь существенных результатов атака на косметологов не дала. Как только та или иная пудра или крем для лица изобличались в наличии свинца, это средство тут же начинали выпускать под новым названием. Особенно преуспели в такой коммерции французы. Дошло до того, что в Германии категорически запретили ввозить французскую косметику. А в России каждая партия зарубежного косметического товара подвергалась химическому анализу. Но, несмотря на это, ядовитые препараты продолжали поступать в продажу по всей Европе.
Единственным способом сберечь свое здоровье оказывались навыки проведения химических анализов на дому. Польские специалисты К. Венда и В. Виорогурский, к примеру, в 1888 году учили дам распознавать пудру и белила, содержащие вредные примеси — производные опасных металлов: "Если при взбалтывании пробной порции белил с аммиаком получим черное окрашивание, то имеем полное право допустить присутствие в ней ртути; если такая реакция не наступит, то новую пробу подкисляем обыкновенным уксусом и прибавляем кусочек йодистого калия: желтое окрашивание даст свинец; оранжево-желтое, переходящее вскоре в бронзово-красное, произойдет от висмута; проба останется без перемены белой от чистой пудры, примеси талька и т. д., а также от цинковых белил, которые мы считаем за подмесь безвредную".
Анализируя состав румян, химики также выяснили, что человеческий пот делает весьма опасной и плохо растворяющуюся в воде киноварь. Однако самым интересным в исследовании этого вида косметики оказалось то, что замена киновари на более ядовитый, но дешевый свинцовый сурик стала массовым явлением. На этом фоне добавка в жидкие румяна вредных для кожи щавелевой кислоты и квасцов была просто невинной детской забавой.
Еще одну опасность для здоровья дам химики и врачи XIX века обнаружили в последнем писке моды того времени. Для того чтобы выглядеть аристократичными и утонченными, многие пышущие здоровьем дамы выбеливали лица и рисовали на коже голубые прожилки. Ученые настоятельно советовали пользоваться для этого натуральными растительными красками вроде индиго, а только что появившихся в продаже и широко рекламировавшихся анилиновых красок советовали на всякий случай избегать. Рекомендация давалась, по существу, интуитивно. Но в последующие годы было доказано, что анилин способен разрушать гемоглобин крови.
Без голубых узоров на лице можно было обойтись, но как дама будет мириться с волосами на лице? Скрепя сердце ученые соглашались, что действенной альтернативы опасным средствам для выведения волос не существует. Использование бритвы, как писали специалисты, делает волосы жесткими и ускоряет их рост. И потому, страшно рискуя, женщины мазали лица и ноги смесями, главными ингредиентами которых были едкая известь и соединения мышьяка.
Но еще более опасными были тогда средства для выведения веснушек. Как оказалось, в состав большинства этих препаратов с красивыми названиями входили эмульсия из горького миндаля и страшнейший яд — сулема. Некоторые химики утверждали, что при хранении таких средств их составные части вступают в реакцию и образуют синеродистую ртуть, еще более ядовитую, чем сулема. Поэтому специалисты настоятельно советовали юным особам, считающим, что веснушки мешают их счастью, обращаться за советом к дерматологам или прибегать к народным средствам. К примеру, в труде "Секреты дамского туалета" о борьбе с веснушками говорилось: "Есть много средств и шарлатанских снадобий для согнания их, но всего лучше во избежание дурных следствий не употреблять этих средств. Лучшее и безвредное есть — натирание лица свежим творогом".
Однако синеродистой ртутью производители косметики не ограничились. Анализ некоторых средств для выведения на лице темных пятен, в том числе следов краски для волос, показал, что они имеют в составе цианистый калий, убивающий мгновенно, или в лучшем случае другие цианистые соединения, которые при попадании в невидимую глазом ранку действуют хоть и не так быстро, но так же неотвратимо.

Ядовитые цвета

Изменение цвета волос, в том числе борьба с сединой, было связано с опасностью для жизни в той же степени, что и уход за кожей. В 1870-х годах подверглась исследованию производившаяся в Париже "вода доктора Сакса", изобретатели которой обещали дамам надежный заслон от седины и столь же действенную защиту кожи головы от всяческих вредных влияний. Однако в отчете об исследовании говорилось: "Иногда секретные косметические средства бывают совершенно безвредны и не имеют никакого действия; но иногда они содержат вещества вредные или ядовитые. К последним принадлежит и вода доктора Сакса, которая на вид желтая, спиртуозная, а на вкус очень горькая жидкость. По мнению Гагера и Шахта, эта вода есть раствор пикротоксина и касторового (клещевинного) масла в спирте. Пикротоксин — один из сильнейших ядов, содержится в зернах кукольвана. Если раствором пикротоксина намазать голову ребенка, то он произведет воспаление кожи и даже настоящий столбняк. Вода эта после трехдневного употребления произвела у одного пациента сильную сыпь на голове и сильное воспаление глаз".
Не лучше обстояло дело с красителями для волос. На большинстве таких средств, обещавших эффективную окраску в различные оттенки коричневого, было написано, что их основа — ореховый экстракт. Однако на деле роль экстракта исполняли ядовитые соли свинца. А чтобы кожа головы не слишком страдала от воздействия красителя, предлагалась мазь из топленого свиного сала с серой и все теми же солями свинца.

Свинцовая основа была и у красителей, дававших, как тогда говорили, цвет "пепельный блонд". Медики считали этот способ окраски особенно опасным, поскольку для превращения в блондинку нужно было долго сидеть с подсыхающей свинцовой кашицей на голове, а отрава в это время неизбежно попадала в легкие посредством дыхания.
Для получения черного цвета волос использовали весьма вредное для здоровья, как предупреждали врачи, азотнокислое серебро, устраивая на голове химический опыт с непредсказуемым результатом. Правда, вину за неудачную окраску всегда можно было переложить на потребителя. Ведь попытка окрасить плохо вымытые волосы действительно приводила к появлению зеленоватого оттенка (здесь можно вспомнить Ипполита Воробьянинова, пытавшегося перекраситься в "радикально черный цвет"). Так что любые вариации цвета легко можно было списать на неловкость и неумелость дам, желающих сменить окрас.
Но самые большие страдания приходилось переносить модницам, решившим приобрести цвет "желтый блонд". Осветления волос добивались, рискуя сжечь кожу головы, раствором марганцовки, крепким нашатырным спиртом или разведенной азотной кислотой. Блондинки считались эталоном красоты и в те времена, так что красота требовала если не жертв, то готовности к ним.
Косметическая индустрия в XIX веке предлагала молодым мужчинам многочисленные средства для ращения усов и бороды, без которых никто из них в то время не мог чувствовать себя солидным человеком. Правда, в большинстве случаев в состав препарата входили просто-напросто краски, окрашивавшие юношеский пушок в черный цвет, прежде всего признанное в те годы опасным упомянутое азотнокислое серебро. Также мужчинам предлагалась окраска усов и бороды в русый цвет, но и в этом случае "особые" мужские средства по составу, а значит, и по степени вредности не отличались от дамских красок для волос. А состоятельным персонам, чья молодость давно перешла в категорию воспоминаний, косметологи рекомендовали разнообразные средства для восстановления и сохранения естественного цвета волос.

Одним из наиболее известных снадобий такого рода была "растительная красильная помада Калломерин, изобретенная доктором Эрнстом Гикишом и Карлом Руссом в Вене". В рекламе средства говорилось: "Помада Калломерин отличается от всех других средств для окраски волос в особенности тем, что она не окрашивает ни кожу, ни ногти. Она придает волосам приятную гладкость и мягкость, предохраняет их от выпадения, способствует их росту и нисколько не вредна для здоровья".
Последнее утверждение вызвало обостренный интерес у химиков, которые провели исследование чудо-средства, почему-то пахнувшего прогорклым салом. Анализ позволил установить, что свиное сало действительно является главным компонентом помады. В список важнейших ингредиентов входили также свинцовые белила. Кроме того, в составе "Калломерина" обнаружилось едкое вещество, которое идентифицировали как порошок из шпанских мушек. Ученые того времени считали, что выделявшийся из них кантаридин относится к самым сильным ядам. А еще это соединение даже в мизерных количествах обладает сильным раздражающим действием на кожу — вплоть до появления пузырей.

Крем из мухоморов

Никаких серьезных способов борьбы с ядовитой косметикой в XIX веке так и не появилось. Во многих странах вводили запрет на реализацию средств наведения красоты, не прошедших проверку на медицинских факультетах университетов. Но, как правило, любой фабрикант и даже владелец маленькой лаборатории находил способ заинтересовать какое-нибудь малозаметное в научном мире учебное заведение с громким названием (императорский или королевский институт, к примеру; особенно много их было в Австро-Венгрии и многочисленных германских государствах) и получить требуемую бумагу. А после разоблачения, если оно все-таки происходило, менял название средства и начинал все с начала.

Самые строгие законы относительно ввоза косметики были в России. При этом представители высших сословий редко пользовались непроверенными средствами, а подавляющее большинство населения Российской империи не имело привычки к импортной (да и к отечественной тоже) косметике, не говоря уже о средствах на ее приобретение. До первой мировой войны потребление мыла в России составляло 2,8 фунта на душу населения в год. В городах потребление, понятно, было больше, чем в сельской местности: 8-10 фунтов в год измыливал средний горожанин, 1,5-2 фунта на человека уходило в деревне (для сравнения: в Европе до 1914 года этот показатель доходил до 25 фунтов, а в США был и того больше — 28 фунтов мыла на душу населения в год). Довоенного уровня производства мыла (12 млн пудов в год) Россия достигла лишь в 1926 году.
В советское время качественная косметика долгое время считалась предметом роскоши и практически отсутствовала в продаже, так что ее место на рынке занимала продукция кустарей-частников, выпускавших пудру из мела и проверенных веками свинцовых белил. А при изготовлении помады использовались не только краски, содержавшие ртуть, но нередко и сало больных животных. И только после ликвидации кустарных производств и введения стандартов на все виды косметики ее использование в нашей стране вслед за остальным миром стало сравнительно безопасным.
Исследователи, не удовлетворяясь достигнутым, тестируют теперь на предмет токсичности используемые в косметике консерванты, а также время от времени объявляют потенциально канцерогенными или просто ядовитыми отдельные входящие в их состав вещества. В частности, их внимание привлекает модный ботокс — очищенный и ослабленный нейротоксин ботулина типа А, который в пластической хирургии применяют для борьбы с морщинами. Не дремлют и энтузиасты-косметологи, время от времени объявляющие о создании косметических средств на основе волшебных веществ растительного происхождения. Например, используются мухоморы, якобы отдающие свою колдовскую силу на пользу красоте.
СВЕТЛАНА КУЗНЕЦОВА

Красота "требовала жертв" на протяжении всей истории человечества, причём иногда болью и страданиями не ограничивалась, и дело заканчивалось смертью красавицы

Красота «требовала жертв» на протяжении всей истории человечества, причём иногда болью и страданиями не ограничивалась, и дело заканчивалось смертью красавицы.

Еще за 10 тысяч лет до н.э. люди пользовались косметикой, которая содержала все виды токсинов, в том числе свинец, ртуть и мышьяк. Запрет на такого рода косметику в некоторых странах начали вводить к середине 20-го века. Давайте узнаем, что же за жуткие способы использовали люди, чтобы стать красивее:

Смазка для особых случаев (масла и бальзамы для праздников)

Косметика была в большом почёте ещё у древних египтян, за 10 тысяч лет до н.э. И мужчины, и женщины наносили на лицо макияж, используя древние варианты румян, помады и подводки для глаз. Косметика использовалась не только для эстетических целей; масла и кремы помогали защитить кожу от палящего солнца и ветра. Во время пиршеств каждому гостю слуги накладывали на голову горку ароматизированного жира, который плавился и стекал по лицу, обеспечивая охлаждающий эффект.

Свинцовый карандаш для глаз

Сурьма, популярное в древние времена косметическое вещество, часто использовалась в египетской и индийской культурах, чтобы подчеркнуть глаза и брови. Эта смесь была сделана из сажи, свинца, и особого жира. Благодаря чувствительности кожи вокруг глаз эти ингредиенты быстро всасывались в организм, что со временем могло привести к раздражительности, бессоннице и снижению умственных способностей.

Черные зубы и белые лица

Традиционный японский макияж гейш известен с 18-го века. Однако задолго до этого, еще с восьмого века, в Японии установились стандарты красоты, предполагающие отбеливание лица.

Помимо этого, существовала ещё и традиция Охагуро, следуя которой, аристократы (в основном замужние женщины) чернили свои зубы. Краситель, используемый для окраски зубов, при длительном использовании мог стать токсичным. Белила для лица обычно делались из рисовой муки, но иногда туда добавлялся птичий помет, чтобы добиться ещё более светлого тона.

Свинцовые белила для лица

В Древней Греции бледное лицо считалось красивым и женщины, для достижения такого эффекта, покрывали свои лица свинцовыми белилами. Белила разъедали кожу, но женщины использовали их опять и опять, чтобы скрыть появившиеся пятна. Свинцовые белила также могли вызвать бесплодие и помешательство. Древние римляне со временем переняли этот косметический обычай, но добавили в состав белил красный свинец, чтобы получить эффект розового блеска.

Маска молодости

Макияж из свинцовых белил обрел новую популярность в 16 веке. Королева Елизавета I прославилась своей «Маской молодости» — необыкновенно белым цветом лица. Некоторые женщины даже наносили яичный белок на кожу, чтобы придать своей коже желаемую бледность. Белая кожа была символом высшего сословия, так как у людей из низших слоёв общества из-за работы под открытым небом цвет лица был более смуглым.

Жирные волосы

Эта мода была распространена в 18 веке. Женщины тех времен, например, французская королева Мария Антуанетта, были известны необыкновенно высокими прическами, для формирования которых часто использовались деревянные и проволочные приспособления. Также женщины часто использовали жир, чтобы сохранить форму прически и подолгу не мыли голову. Некоторые дамы вынуждены были одевать на ночь на голову клетку, чтобы защитить свои волосы от крыс, привлеченных запахом сала.

Антивозрастной крем

Выглядеть старым или умереть молодым? Такой выбор стоял перед жещинами при использовании антивозрастного отбеливающего крема «Цветущая юность» от Laird. Крем, который продавался, как «восхитительный безвредный препарат для ухода за кожей», на самом деле содержал ацетат свинца и карбонат. В 1869 году Американская медицинская ассоциация даже опубликовала исследование, посвященное побочному действию крема. Там отмечались такие симптомы, как усталость, потеря веса, тошнота, головные боли, мышечная атрофия и даже паралич. Альтернатива «Цветущей юности» была ненамного лучше – таблетки с содержанием мышьяка.

Убийца ресниц

Некоторые женщины в начале 20-го века использовали объемную тушь для ресниц. Другие пользовались LashLure, смертельно опасной краской для бровей и ресниц. Основным ингредиентом LashLure был токсичный каменноугольный деготь. Этот косметический препарат вызвал, по меньшей мере, 16 случаев слепоты и одну смерть, прежде чем в 1940 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов изъяло его с полок магазинов.

Ртутная мазь от веснушек

В начале 20-го века модницы объявили войну веснушкам, для чего косметическая промышленность предложила новое «чудесное средство».

Исследователи полагают, что эта упаковка мази от веснушек доктора Берри принадлежит знаменитому пилоту Амелии Иархат. Такого рода препараты содержали от 10 до 15 процентов ртути. Только к 40-м годам прошлого века Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов ограничило содержание ртути в препаратах до 5 % и полностью запретило её использование только в 70-х годах.

Я обычная женщина, мне уже давно больше 18-ти, я работаю как все, и живу в мегаполлисе. Только я не крашусь и не покупаю дорогие кремы для лица. Я не пользуюсь губной помадой, пудрой, и тушью для ресниц, что считается давно обязательным для современной женщины

Впервые моя вера в косметику, в общепринятом понимании этого слова, подорвалась в 13 лет, когда родители отправили меня в деревню на каникулы к двоюродной бабушке. В то время на моём лице буйно цвели подростковые прыщи. Дорожная сумка была на половину забита «чудодейственными» средствами импортных и отечественных производителей косметики от угревой сыпи.

На следующий день после моего приезда, я выплыла во двор с точечными следами какой-то лечебной мази на лице. Бабушка мирно беседовала со старенькой соседкой бабой Валей.

Я поздоровалась. Наверное, для деревни вид мой был довольно странный, потому что соседка пропустила мимо ушей всю бабушкину тираду о наших сложных родственных связях.

— «Деточка!, Шо это у тебя на лице?» — спросила сразу она.

— «Да вот, мажу…» — краснея и тупя взгляд, ответила я.

Баба Валя неодобрительно окинула меня взглядом с ног до головы.

— «Ну и молодёжь пошла! Ничего не знают!! Тьфу!.» — выругалась бабуся, и переваливаясь как уточка, с ноги на ногу, заковыляла к калитке.

Через минут пять она возникла на пороге с гроздью калиновых ягод в руке. Молча подошла ко мне. Скомандовала стоять смирно, оторвала от пышной кисточки ягод пару штук, и раздавив их в руке, размазала пахучий калиновый сок по моему лицу.

— «О так робы каждый день!» — сказала Баба Валя, и вложив калиновую веточку мне в руку, удалилась.

Я была послушной девочкой, и добросовестно намазывала калиновый сок по утрам на лицо, смывая его простой водой из колодца.

Ох, не зря видно, испокон веков у славян калина была символом девичьей красы и чистоты. Её воспевали в песнях, вышивали на рушниках, ягоды и цветы калины девушки вплетали в праздничные венки. Удивительная сила в том кроваво-красном соке.

Когда кончились последние ягоды на подаренной бабой Валей кисточке, в зеркало на меня смотрела совсем другая девочка. Я удивительно похорошела. Лицо стало абсолютно чистым и белым. Кроме того, я слегка округлилась на деревенской еде, от мягкой воды по волосам пошла волна, а цвет лица на свежем воздухе приобрёл нежный розовый оттенок.

Когда бабушка собирала меня домой и решила передать пару баночек варенья родственникам в город, я не жалея пожертвовала «чудодейственной» косметикой из магазина, которую привезла из дому, ради места в сумке. Она мне больше была не нужна. Вот так у меня в первый раз баночки с дорогими кремами и мазями полетели в мусорное ведро.

Домой, вместо бледного худого прыщавого подростка, вернулась симпатичная девушка с розовым румянцем на щеках. Мама не сразу меня узнала, и всё никак не могла налюбоваться. А я навсегда полюбила деревенские косметические рецепты.

После школы я даже пошла на курсы косметологов, мечтала посвятить себя этой профессии.

Однажды на курсах, в перерыве между лекциями, в класс зашла женщина, на вид лет сорока - сорока пяти, и сказала что она профессиональный косметолог, и охотно возьмёт на обучение небольшую группу девочек. Нас набралось пятеро. На первом же занятии мы выяснили, что нашему учителю на самом деле уже давно стукнуло 60, и что всё, что мы считаем косметикой, на самом деле таковой не является. Настоящая косметика — всегда съедобна, потому что кожа - это не только дерма и эпидермис, как нас научили на курсах, а живой организм, состоящий из живых клеточек. А живое нельзя кормить мёртвым. «Никогда не наносите на лицо то, что вы не рискнули бы съесть!» — эти слова своего учителя я запомнила на всю жизнь.

Все дорогие баночки с французскими и польскими кремами в лучшем случае бесполезны, а в худшем — вредны, поскольку делают их из минеральных масел - продукта нефтепереработки. А если в составе промышленного крема заявлены натуральные компоненты, то там непременно присутствует консервант, в противном случае крем испортился бы, так и не дойдя до прилавка. Но консерванты подавляют не только рост микроорганизмов в баночке с кремом, но так же угнетающе действуют и на нашу кожу, замедляя процесс регенерации клеток. В результате постоянного использования косметики с консервантами, развивается прогрессирующее старение кожи.

Учитель попросила нас принести всю косметику, которой мы пользовались на тот момент, и ритуально выбросить в мусорное ведро. А вместо этого нас обещали научить делать «живые» кремы и маски для лица из растительных масел, животных жиров, трав и ягод по старинным рецептам. Так второй раз в моей жизни все мои баночки с косметикой полетели в мусорник. И началась интереснейшая страничка моей жизни. Я училась делать косметику для себя сама, как это всегда делали наши прабабушки.

Особо интересно было читать книги по истории косметики. Откуда же к нам пришла косметика в современном понимании этого слова? Родиной современной косметики принято считать Древний Египет, где белилами и румянами пользовались как мужчины, так и женщины. На веки наносили зелёную краску из углекислой меди. Глаза обводили чёрной краской, которую делали из жжёной кости и древесного угля. Ногти красили в зелёный или красный цвет. Фальшивые волосы и парики тоже были в моде тех времён, они защищали египетских красавиц от вшей, которые были очень распространены в то время. В состав чудесных мазей и притирок могли входить растёртые моллюски, жжёные кости животных, ослиная печень, и даже крокодиловый кал.

В древней Иудее тоже знали толк в притираниях и гриме. «Тщетно вы будете красится и украшать себя золотыми ожерельями, тщетно будете сурьмить глаза: ваши возлюбленные станут презирать вас»- угрожал еврейкам своего времени Иеремия. Но иудейские красавицы не слушали пророка и продолжали увлечённо красить глаза различными соединениями сурьмы, вызывающей заболевания конъюнктивы, а на ногти наносили красную краску.

Не менее экзотическими средствами для красоты пользовались и римлянки. Тут на помощь красоте шли муравьиные яйца, кровь животных и мозг летучих мышей. Парики делали из золотистых волос галлов-невольников. Чтобы хоть как то походить на светловолосых галлийских женщин, чёрные от природы римлянки мазали волосы смесью золы и животного жира и часами седели под палящими лучами солнца, пытаясь осветлить волосы. Большой популярностью пользовались у римлянок и свинцовые белила для лица, которые были далеко не безвредными.

В Средние века в Европе белила также продолжали пользоваться огромной популярностью. Однако их состав усовершенствовался. Белила могли содержать примеси уксуса, ртути или висмута. А в состав румян входил ядовитый свинцовый сурик. При этом мыться же в Европе было не модно. Легендарные французские духи, горячо любимые и сейчас нашими женщинами, были придуманы, чтоб хоть как-то заглушить запах нечистот.

В России же свинцовые белила и румяна получили широкое распространение среди знати при Петре I, вместе с новой европейской модой и париками. И пока кокетки при дворе изучали науку разукрашивания лица и нанесения мушек, лекари учились диагностировать и лечить свинцовые отравления, характеризующиеся сильной рвотой и коликами. В народе же белила и румяна не прижились. Соблюдение чистоты кожи, умывание и бани занимало основное место в уходе за кожей. В печи у русской красавицы мог томиться напар трав для волос, где-нибудь в холодке у окошка могла стоять баночка с мазью для смягчения кожи, и приготовленный заранее «холодец» — мятный настой для освежения тела и полоскания рта. Ещё долгое время основными косметическими средствами на Руси были различные травы, ягоды, толокно, яичный желток, молоко, сливки, мёд, мази из растительных и животных жиров, с добавлением пчелиного воска. В начале 19 века в Москве одна за одной открываются косметические фабрики, которые выпускают, в основном, мыло, румяна, и всё те же, проверенные веками, свинцовые белила. Девушки начинают наносить тонкий слой белил на лицо. В румянах, как правило, надобности не было. Иногда цвет лица улучшали с помощью бодяги, которая вызывала прилив крови к лицу и придавала красивый естественный румянец.

И только в начале 20 столетия, с появлением нового образа женщины, навеянного немым кино, маникюр и грим выходят на улицы русских городов. Всё те же убийственные свинцовые белила, пудра из мела, и помады, содержащие окиси металлов, всё чаще появляются на туалетных столиках горожанок.

Вы думаете, это безумие отравления себя во имя красоты закончилось? Ничего подобного. Оно растёт вместе с развитием химической промышленности. Давайте взглянем на содержимое современных баночек и флакончиков с косметикой.

Пропилен гликоль — продукт нефтепереработки. Используется в кремах. Связывает воду. Токсичен.

Парабены - входят почти во все кремы, лосьоны, эмульсии. Бактериостатик. Консервант. Вызывает аллергические реакции и дерматит. Может вызывать рак груди.

Триэтаноломин - эмульгатор. Используется при изготовлении мыла и эмульсий. Вызывает серьёзные дерматиты. Делает кожу сверхчувствительной.

Лаурилсульфат натрия - используется в очистителях, шампунях, гелях для душа. Разъедает волосяную луковицу. Замедляет рост волос. Очень быстро проникает в организм. Может накапливаться в печени. Токсичен.

Карбомер - реагирует с жиром и образует устойчивую эмульсию в воде. Используется в кремах и увлажнителях, зубных пастах и косметике для глаз. Вызывает аллергию и воспаление глаз.

Список можно продолжать долго..

Я не крашу лицо. Я не боюсь, что под первым весенним дождём, вся моя красота стечёт чёрными потоками по щекам, я не боюсь пить чай в гостях, рискуя испачкать кромку чашки губной помадой, лишний раз поцеловать любимого, и мне не надо несколько раз в день поправлять макияж.

И хоть я не стала косметологом, жизнь повернула совсем в другое русло, я не покупаю кремы. Я делаю их сама. Это не сложно, это очень увлекательный и творческий процесс.

Весна. Сирень стучит в окно, и мне сегодня хочется волшебства. Пока на плите готовится отвар из крапивы для волос, я готовлю крем. Мне нравятся самые простые, несложные рецепты. Я беру немного растительного масла - миндального, персикового или оливкового, для мягкости кожи. Нагреваю его на водяной бане. Растворяю в нём чуть-чуть воска для вязкости крема и гладкости лица. В конце добавляю немного розовой воды и пару капель розового масла для нежности. Тонкий медово-розовый аромат растекается по кухне. 100% натуральный крем готов. Такой крем не только будет питать кожу и насыщать её витаминами, но и благодаря целебному аромату, будет полезен для сердечно-сосудистой и нервной системы.

Косметика - это не отходы нефтеперерабатывающей промышленности в полиэтиленовой баночке. В русском языке слово «косметика» происходит от слова «космос». Её назначение — не просто украшать лицо, это метод гармонизации себя с энергетическими потоками и ритмами вселенной, и обретения красоты и здоровья с помощью энергий цветов, трав, воды и солнца

1. Исследование, проведенное американскими специалистами из Harris Interactive для организации Renfrew Center Foundation, показало: почти 50% женщин недовольны тем, как выглядит......
2. Физиологии Финляндии призывают отказаться от косметики Финские специалисты призывают женщин сократить потребление и использование косметики. По их мнению, химические вещества,......
3. Для женщин косметика важнее секса Aнглийcкие экcперты провели cвежее изыcкaние, поcледcтвия которого продемонcтрировaли, cобcтвенно прогреccивные предcтaвительницы женcкого полa дaют мaкияжу......
4. Производители косметики уверяют, что вся их продукция безопасна. Мол, строгий контроль и санитарные нормы строго соблюдаются, кроме того, химикаты в...

Набор маленьких горшочков с разными снадобьями, разнообразные кисти и яркие краски - все это завораживало европейцев, впервые столкнувшихся с макияжем гейш.

Белила , совершенно закрывающие ее лицо и называющиеся оширои, используются с древнейших времен. Их историю можно проследить вплоть до эпохи Хейан, когда японский императорский двор испытывал сильное влияние Китая, откуда обычай белить лицо и произошел.

Свинцовые белила , использовавшиеся как основа для этой краски, давали эффект совершенно гладкого, почти маско-образного лица. При этом, по иронии судьбы, свинец, входивший в состав, ускорял старение кожи, а в некоторых случаях был причиной ранней смерти женщин. (Вот уж поистине: смертельная красота!) Позже свинцовые белила было заменены на более безопасное вещество.

Гейша наносила белую краску не только на лицо, но и на руки до локтя. (А также на шею, плечи и верхнюю часть спины.)

После завершения "побелки" основа слегка припудривалась, чтобы убрать возможный блеск.

Макияж майко заслуживает отдельного внимания, ведь каждый штрих кисти и используемая гамма цветов должны не только подчеркнуть красоту японской богини, но и символизировать все чаянья и грёзы мужчины, утомлённого серыми буднями. Обычно искусство и технику нанесения макияжа майко заимствует у гейши, которая взяла её в младшие сёстры. Как и гейша, юная дева окейи обильно покрывает лицо рисовой пудрой смешанной с водой. Но до этого красавицу уже должны нарядить в драгоценное кимоно и обработать лицо смесью из воска и масла (таким образом, продлевается жизнь макияжа). Рисовая паста наносится практически на всё лицо и шею за исключением линии роста волос и небольшого участка шеи сзади, где тонер наносится в виде змеиного язычка японцы считают, что подобные нашейные изображения придают женскому образу невероятную чувственность. Учитывая, что глаза - наиболее выразительная часть женского лица, гейша и майко уделяют им особое внимание. Совершенно ничего не используется для ресниц. Вместо этого акцент делается на подводку глаза, чтобы придать взгляду глубину и выразительность. Молодая майко, ученица гейко, подрисовывает область вокруг глаз и бровей красным и черным. Когда она становится гейшей, то использует больше черного, чтобы придать визуальную глубину своему взгляду, подчеркнув этим глубину своей интеллигентности и искусности. (Чем опытнее гейша, тем скромнее внешне: макияж проще и естественнее, кимоно более спокойных тонов. Ничто не должно отвлекать внимание от ее искусства!) Майко наносит тени только на уголки верхнего века и припудривает брови (представительницы некоторых гейша школ осветляют брови, придавая им золотистый оттенок).

Гейша обращается с красными тенями смелее, нанося их практически на всё пространство между веком и бровью. Для обводки вокруг глаз и бровей традиционно использовался древесный уголь, но сейчас применяется современная косметика. Брови были отличительной особенностью облика гейши. Лицу придавалась особая одухотворенность полным выщипыванием бровей и рисованием их выше естественного положения на лице. (На лбу, проще говоря) Форма бровей была столь важна, что в случае ошибки, гейше приходилось смывать весь макияж и начинать все с самого начала. Наиболее совершенными в эпоху Эдо считались брови "катсура но маю" - изящной формы молодого месяца.

Катсура - значит ива, дерево, которое согласно китайской легенде, растет на Луне и изгиб ветвей которого напоминает форму растущей луны. Не менее важная роль отводится в макияже гейши и губам, поэтому уста покрываются интенсивным оттенком ало-красного или малинового (помады изготовляются из лепестков роз и шафрана). Идеальной формы женский рот воспевался японскими поэтами во все времена. Автор эротических новелл Ихара Саикаку (1642-1693) написал: ...ее губы цветом напоминают листья на самой вершине Такао в разгар осени... Гейши использовали помаду на основе цветов сафлора (safflower), чтобы придать своим губам насыщенный цвет пиона и очертания лепестка. Кристаллический сахар, расплавленый и добавленный в помаду, придавал губам сочный блеск. В прошлом, маленький рот со сложенными как для поцелуя губами, - очобогучи - считался самым желанным. Майко обычно выделяет только центр губ, а в день её принятия в сёстры, девушка красит только нижнюю губу. Гейша может полностью закрашивать контур губ всеми оттенками алого и наносить тёплую карамель в качестве блеска. Кристаллизованный сахар добавляется в помаду, чтобы придать губам блеск. Трехлетний стаж позволяет современным гейшам использовать менее изощрённый макияж, приближенный к европейским стандартам.

Со времен Античности в Европе существовало представление о том, что кожа лица не может быть идеальной сама по себе. Для того, чтобы соответствовать идеалу красоты, на лицо в обязательном порядке следовало наносить то или же иное косметическое средство и делать макияж.

Собственно говоря, история привычного для нас сегодня тонального крема в какой-то мере началась еще во времена Древней Греции.

В Древнем Египте и на Востоке, к примеру, средств для изменения цвета кожи лица не знали. У данных народов красивым считался естественный смуглый тон лица. Не пытались избежать древние египтяне и загара. А вот во времена Античности (в Древней Греции и Древнем Риме) все было совершенно наоборот.

В Древней Греции красивой считалась белая кожа, как у богинь,
ведь богиня Гера описывалась как «белорукая»

И в , и в Древнем Риме считалось, что идеальная кожа – это кожа белого цвета без всякого загара. И гречанки, и римлянки прятались от ярких солнечных лучей, а также всячески пытались осветлить кожу при помощи косметических средств.

Статуя богини Геры - жены бога Зевса
Древнегреческим поэтом Гомером описывалась как «белорукая» богиня

Любовь к идеальной белой коже зародилась в Древней Греции и связана с описанием . Боги и богини, согласно древнегреческой мифологии, были златокудрыми и с белой кожей. И жители Древней Греции пытались осветлить волосы, посыпая их мукой, а также сделать свою кожу более бледной.

Свинцовые белила в истории макияжа

В древнегреческом городе Афины начинается история такого косметического средства, предназначенного для осветления кожи, как церусса – свинцовые белила. И, в общем-то, ядовитые свинцовые белила для отбеливания кожи лица будут использовать в Европе вплоть до XIX века. Ведь данное косметическое средство было весьма эффективным.

Зевс и Гера
Камея I в. н.э.

После нанесения свинцовых белил кожа приобретала прекрасный чистый белый цвет. Единственный недостаток, если вы начали пользоваться церуссой, вам будет нужно все больше и больше данного средства, так как оно портит кожу. А чтобы замаскировать появляющиеся от использования свинцовых белил изъяны кожи лица, дамы использовали свинцовые белила еще в большем количестве. До XIX века о вреде свинца для здоровья в Европе ничего не было известно.

Церусса- свинцовые белили, которые появились в древних Афинах

Способ изготовления церуссы также практически не изменялся со времен Древней Греции. А в Древней Греции свинцовые белила делали следующим образом:

1. В керамический сосуд помещали свинец с небольшим количеством уксуса
2. Примерно через 10 дней открывали сосуд и снимали образовавшийся за это время слой ржавчины
3. Данную операцию повторяли несколько раз, пока весь свинец не растворялся
4. Счищенную ржавчину стирали в порошок и уваривали с водой
5. В итоге на дне сосуда, после варки, получался белый осадок – это и есть свинцовые белила

Существует версия, что в Древней Греции идея использовать свинец для белил возникла из-за добычи серебра. Под Афинами в древности находились рудники, на которых добывали серебро, а в качестве отходов от данного производства оставались горы белого свинцового пигмента.

Гера в повозке, запряженной павлинами
Картина XIX в.

Впрочем, и в Древней Греции, и в Древнем Риме женщины хоть и осветляли лицо, но старались придерживаться меры. Количество белил на лице благородной матроны должно было быть минимальным, в то время как ярко краситься дозволялось лишь женщинам легкого поведения.

Пиявка за ухом – лучшее косметическое средство Средневековья,
бледность лица - гарантирована

Своеобразным идеалом красоты становится Дева Мария. Зарождаются идеи о неземной бледности ее кожи – «девственная бледность» кожи. Появляются идеи о том, что у молодых девушек, у которых еще нет детей, кожа более светлая, чем у женщин в возрасте.

Художник Рогир ван дер Вейден
Портрет дамы, XV в.

Параллельно зарождаются представления и о том, что кожа аристократок, в отличие от крестьянок, должна быть бледной и без загара. Ведь в отличие от смуглых крестьянок, которые работают в поле под палящими лучами солнца, аристократки не занимаются тяжелым физическим трудом.

Жанна Д"арк

Однако косметика, в том числе и свинцовые белила, церковью не поощрялась. И в Средние века бледность кожи достигалась за счет избегания солнечных лучей, а также при помощи пиявок, которые ставились за ухо.

Самое популярное косметическое средство XVI века «венецианские белила» - самые «качественные» белила с более высоким содержанием свинца

Как и во времена Древней Греции и Древнего Рима, считалось, что макияж должен быть как можно более естественным. Однако уже в XVI веке, когда моду начинается диктовать город Венеция, свинцовые белила становятся очень популярны среди знатных дам. При этом самыми лучшими свинцовыми белилами считаются «венецианские белила», которые также называли «Дух Сатурна». Преимущество «венецианских белил» заключалось в том, что в них содержалось гораздо большее количество свинца, чем в белилах от других производителей.

Венецианский художник Тициан
Портрет Элеоноры Гонзага, XVI в.

«Венецианские белила» очень плотно покрывали кожу и придавали ей атласную гладкость. Однако со временем кожа под действием свинца становилась серо-желтой и сморщенной. Но аристократки того времени не замечали связи между использованием косметики и ухудшением кожи. Вновь образовавшиеся недостатки снова маскировались свинцовыми белилами. Получался замкнутый круг, весьма выгодный для торговцев белилами.

Екатерина Медичи
Портрет

Помимо белил, для того чтобы убрать с лица веснушки и пигментные пятна, в эпоху Возрождения также использовали смесь ртути с мышьяком и мускусом. К примеру, такую ядовитую смесь для удаления пигментных пятен с кожи использовала французская королева родом из Италии Екатерина Медичи.

Английская королева Елизавета I
Портрет

Лица как маски – «кукольный» макияж XVII-XVIII вв.

XVII-XVIII века в европейской истории запросто можно назвать временем господства белил и румян. Об умеренности в это время не могло идти и речи. В моде роскошь и практически театральный макияж. Лица придворных дам и кавалеров похожи на лица фарфоровых кукол. При этом белилами лицо покрывалось в несколько слоев. А подчеркнуть белизну лица должны были алые румяна и помада, а также прорисованные голубые вены и черные искусственные родинки – мушки.

Мария-Антуанетта
Портрет

Пытались подражать аристократкам и простые горожанки. Однако за не имением денег на дорогие свинцовые белила, для отбеливания кожи лица они использовали более простые средства – мази, в состав которых входили горох, нут, миндаль, перловка, семена хрена, молоко. Все исключительно натуральное и безобидное. Эффект был практически не заметен, однако при этом кожа горожанок в XVII-XVIII веках выглядела гораздо лучше и здоровее, чем у аристократок.

Кадр из фильма «Мария-Антуанетта»

В XIX веке дамы из высшего общества практически перестают пользоваться декоративной косметикой, а вот актрисы и певицы по-прежнему используют белила. И даже еще в начале ХХ века в Европе продавались пудры на основе все того же небезопасного для здоровья свинца.

Не только в Европе, но и в Азии прекрасными считались белые лица

Помимо Европы белый цвет лица считался невероятно красивым и в Азии – в Китае, Корее и Японии. Обладающие от природы кожей с желтоватым оттенком, азиатки нещадно пытались придать своим лицам как можно более белый цвет.

Заснеженный сад

И в Китае, и в Японии были известны свинцовые белила. Но гораздо чаще в азиатских странах на лицо наносили безвредную рисовую пудру. Считается, что рисовая пудра была изобретена в Древнем Китае. Для ее изготовления использовалось рисовое зерно, которое смалывали в муку.

Художник Мидзуно Тосиката (1866-1908)
Чайная церемония

Свинцовые белила также изначально появились в Китае, скорее всего, во времена правления династии Шан (1600-1027 гг. до н.э.). А уже из Китая проникли в Японию, где ими пользовались первоначально лишь придворные дамы, и приблизительно с XVI века все остальные женщины.

Китай – родина жемчужной пудры

Также в Древнем Китае появилась и жемчужная пудра. По времени где-то около 320 года. Изготовлялась такая пудра из измельченного жемчуга и первоначально использовалась в медицинских целях. В традиционной китайской медицине считалось, что жемчужная пудра снижает воздействие вредных солнечных лучей и предотвращает образование на коже пигментных пятен. В принципе, с мудрецами древнего Китая насчет целебных свойств жемчужной пудры согласны и современные ученые.

В Корее в древние времена для того, чтобы придать коже воспеваемый поэтами цвет «подобный белой яшме», использовали совсем не поэтическое средство – помет соловья. Соловьиный помет смешивался с мукой, и, таким образом, получалась осветляющая пудра. Такое отбеливающее средство использовали также и японцы.

Кадр из фильма «Мемуары гейши»

История макияжа и состав косметики в XX веке

В ХХ веке мода на белые лица сходит на нет. Настоящую революцию произвела в 1920-е годы Коко Шанель, ведь именно она ввела моду на загар. Отныне в моде ХХ века смуглая загорелая кожа, а не мертвенно бледная, как это было на протяжении многих столетий европейской истории.

ХХ век – мода на загар

В первой половине ХХ века популярным косметическим средством, вытеснившим белила, становится пудра. Пудра – это косметическое средство в виде порошка, служащее для придания коже лица определенного оттенка. Уже в 1930-е годы в Европе и США производилось около трех тысяч разновидностей пудры с самыми разнообразными оттенками – от бежевого и розового до модного цвета загара. А первые «компактные» пудры с пуховками для нанесения появились еще в 1920-е годы.

Немного радиации и ваша кожа будет сиять

В начале ХХ века помимо вполне обычной пудры, продавались и пудры с эффектом сияния. Такие пудры можно было купить в Лондоне и Париже. В Лондоне в 1917 году была основана фирма Radior. Она продавала косметику (пудра, ночной крем, румяна), в состав которой входил радиоактивный элемент радий, открытый в 1898 году Мари и Пьером Кюри. Впрочем, о его небезопасности, как и ранее со свинцом, ничего не было известно. Косметику с радием в начале ХХ века можно было купить в самом известном универмаге Лондона – Harrods.

А в Париже в 1933 году существовала фирма Tho-Radia, которая также продавала пудру, румяна, зубную пасту, ночной крем с эффектом сияния. В рекламе косметики от фирмы Tho-Radia говорилось о «научном подходе к красоте». А одним из основателей фирмы значился Альфред Кюри, который, как выяснилось позже, не имел никакого отношения к Мари и Пьеру Кюри. Да и возможно не существовал в реальности, а был придуман лишь как хороший маркетинговый ход.

В состав современных косметических средств радий и торий не входят, как и запрещенный сегодня в Европе для использования в косметике свинец, но научный подход, если верить рекламе, присутствует.

В состав пудр сегодня входят такие вещества, как окись цинка, двуокись титана, каолин (глина белого цвета), тальк (минерал белого цвета в виде порошка), красители, как натуральные, так и искусственные, а также отдушки для придания приятного запаха.

«Отец» тональной основы – Макс Фактор

Первая тональная основа также появляется в начале ХХ века – в 1914 году. Ее изобретателем стал Макс Фактор. И придумал он тональную основу для актеров в качестве более удобного косметического средства, чем использующийся ранее в театральном гриме карандаш на жировой основе. Изобретенная Максом Фактором тональная основа по своей текстуре была похожа на крем. И на лицах актеров на экране данный крем смотрелся естественно, в отличие от ранее используемого карандаша с краской, который создавал эффект маски.

В 1937 году Макс Фактор выпускает тональную основу для всех. Это была крем-пудра, которая наносилась на лицо при помощи влажной губки.

К 1960-ым годам в Европе выпускались самые разнообразные тональные основы, в том числе и в цвет загара. А в начале ХХI появляются тональные основы, включающие в свой состав силикон, что делает их присутствие на лице практически незаметным.

Сегодня тональные основы производятся в самых различных формах – пудры, жидкие, кремообразные и даже в виде спреев. При этом декоративную функцию тональной основы (скрыть недостатки кожи) все чаще пытаются совместить с уходовой косметикой.

BB-, CC-, DD- кремы – тональная основа и уход за кожей

Так, к примеру, появился BB-крем. Его название Blemish Balm означает «заживляющий бальзам». Данное средство защищает и восстанавливает кожу, а также может служить хорошей основой для макияжа. Схожим продуктом является и СС-крем - Color Control (англ. «контроль цвета»). Данный крем питает и увлажняет кожу, а также выравнивает ее тон.

Еще один крем - DD-крем (Daily Defense от англ. «ежедневная защита»). Его называют гибридов BB-крема и СС-крема, плюс он обладает солнцезащитным эффектом. Появление солнцезащитных кремов - это тенденция последних десятилетий. Ведь точно так же, как в XIX веке был доказан вред свинца, в наши дни всем известно о вреде загара для кожи. Чрезмерное пребывание на солнце или же частые посещения солярия могут привести к раку кожи, утверждают ученые.

Так что, вполне возможно, нас ждет очередной виток в истории косметики и возврат к моде на бледность.